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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Trabajo 01 – Semana 2

Trabajo que como parte del Curso Integrador de Ingeniería


Industrial presentan los alumnos:

CAMARA MARRO, Mauricia


MARTINEZ QUILINO, Luis Carlos
RONDON LENGUA, Pierre Angelo
ZORRILLA SANCHEZ, Cesar Augusto
HUARI CASTILLÓN, José Antonio

Lima, 17 de abril del 2021.


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Índice

1. Análisis del caso.........................................................................................................................3


2. Objetivo generales y específicos............................................................................................3
3. Descripción del Producto.........................................................................................................4
3.1 Materia prima principal..............................................................................................................4
3.2 Fibras textiles: características, propiedades físicas y químicas....................................6
3.2.1 La fibra de algodón.................................................................................................................6
3.2.2 La fibra de poliéster...............................................................................................................8
3.2.3 La fibra de rayón...................................................................................................................10
3.2.4 La fibra de Elastano.............................................................................................................13
3.3 Materia Prima Secundaria.......................................................................................................15
3.4 Productos sustitutos y complementarios..........................................................................17
4 Producción de telas.................................................................................................................18
4.1 Procesos de producción de hilado y tejido de telas........................................................19
4.2 Equipos, maquinarias e insumos.........................................................................................26
5 Diagrama de proceso (DOP)..................................................................................................31
6 Glosario.......................................................................................................................................36
7 Bibliografía.................................................................................................................................38
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1. Análisis del caso

La empresa Comercial CHAVIN SAC, es una de las grandes empresas de

importaciones de telas desde la década de los 90, sus principales productos son las telas

Demin, Drill, Gabardina, Pana, Terciopelos entre muchas otras más, entre sus principales

proveedores encontramos a grandes países como la India, Brasil, Indonesia, Estados Unidos y

Colombia.

Con el pasar de los años cambio de rubro a TEXTIL CHAVIN SAC., este cambio se dio gracias

a los dueños que durante años tuvieron gran posición en el mercado y se dieron cuenta que

podrían tener mejores ganancias si ellos mismos fueran productores de sus telas. Por esta

razón la empresa empezó la construcción de una nueva planta de producción que le permita la

fabricación de la tela Dril basado en 5 tipos: Cotton 100, Cotton 70, Cotton 50, Policotton y

Polirayón, debidamente proyectado en el área comercial.

Por este motivo la empresa TEXTIL CHAVIN SAC., nos ha contratado como consultores

externos para implementar y diseñar los nuevos procesos de producción y almacenes de la

materia prima, además de los procesos de producción y los productos terminados.

2. Objetivo generales y específicos

a) Objetivos generales

• Calcular las dimensiones del nuevo almacén, para tener una mejor

distribución de las materias primas, maquinarias y productos terminados, así

poder tener un control de las entradas y salidas.

• Implementación y diseño de un almacén, que incluyan todas las zonas

necesarias para un mejor funcionamiento de la planta.

b) Objetivos específicos:

• Tener conocimiento de los productos a elaborar, sus características,

procesos, como también la producción de telas.


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• Identificar los procesos de producción para poder reconocer los que equipos

que intervendrán.

• Conocer las características y propiedades tanto físicas y químicas de los

diferentes tipos de fibra de origen natural y sintética, así identificaremos las

reacciones que sufren dichos productos e insumos.

3. Descripción del Producto

3.1 Materia prima principal

3.1.1 Las fibras

Las fibras son un conjunto de filamentos y pueden ser de origen animal, vegetal o mineral que

son usados para formar hilos, ya sea mediante hilado u otros procesos físicos o químicos. “Se

define como fibras al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para formar

hilos (y de estos los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros procesos físicos o

químicos” (Sunat, 2001).

Mencionamos algunas fibras importantes a tomar en cuenta:

a) Fibras de origen animal y vegetal:

De origen animal:

La lana,es una de las fibras textiles más utilizadas en el mundo. Este nombre se aplica a las

fibras suaves y rizadas que se obtienen mayormente del pelo de las ovejas, aunque también se

hace lana del pelo de otros animales (Naturalis, 2003).

La seda, es una fibra natural, compuesta principalmente por proteínas, y producida por las

larvas de ciertos grupos de insectos antes de que éstos completen su metamorfosis. solo la

seda producida por las larvas de las orugas Bombyx mori se usa para la fabricación de tejidos

(Mendez, 2016).
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De origen vegetal:

El lino, es una planta herbácea de la familia de las Lináceas, tiene raíz fibrosa, tallo recto y

hueco, como de un metro de alto y ramoso en su extremidad, hojas lanceoladas, flores de cinco

pétalos azules, y fruto en caja de diez celdillas, con una semilla aplanada y brillante en cada

una. De su tallo se extraen fibras que se utilizan para producir la hilaza (RAE, 2018).

El algodón: Está hecha de celulosa pura, es la fibra natural más usada en el mundo y sigue

siendo el "rey" indiscutible de la industria mundial de los textiles (Mendez, 2016).

b) Fibras de origen mineral:

El amianto, también llamados asbesto, están compuestos de silicatos de cadena doble, tienen

fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser

entrelazadas y también resisten altas temperaturas (Mendez, 2016).

3.1.2 El hilo

Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas

alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y

para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO,

y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO (QuimiNet, 2008).

3.1.3 La tela

Pérez y Gardey afirman que, “La tela es el producto Una tela es una lámina flexible compuesta

por muchos hilos que se entrecruzan de manera regular y alternativa en toda la longitud. Las

telas pueden ser las obras tejidas en el telar.” (Pérez Porto & Gardey, 2013). Estas son

utilizadas para la confección de ropa, hacer labores, forrar diversos objetos etc.
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3.2 Fibras textiles: características, propiedades físicas y químicas

3.2.1 La fibra de algodón

El algodón es una de las fibras más utilizadas por todo el mundo. Es suave al tacto, agradable

de trabajar y fácil de conseguir. La fibra de algodón que se utiliza en la fabricación de prendas

textiles proviene del cultivo de plantas del género Gossypium, que dan sus mejores

rendimientos en climas templados y secos. (Méndez, 2016)

Características del algodón:

 Alta resistencia: Por su fibra fina y larga es hasta 50% más resistente que la mayoría

de las variedades estándares de algodón. Esta propiedad les da a las prendas

características de durabilidad, flexibilidad y una sensación de extraordinaria delicadeza.

(Lottie, 2017)

 Confort: La fibra posee una insuperable suavidad al tacto, lo que otorga a las telas una

caída precisa, máximo brillo y frescura.

 Longitud: Esta es una fibra extra larga mide entre 38,10 a 41,27 mm. Otras fibras solo

alcanzan entre 20 a 32 mm.

 Gran versatilidad: Las fibras de algodón pueden teñirse de cualquier color y son

conocidas por retenerlo bien. El algodón también es versátil y puede ser tejido para

varios propósitos.

 Absorbencia: El algodón absorbe el líquido en una gran capacidad. Por ello se utiliza

en gran medida para la fabricación de toallas y paños.

 Encogimiento: Los tejidos de algodón se reducen la primera vez que se lavan. Algunas

prendas de algodón vienen pre-encogidas para que los compradores no tengan que

preocuparse de que se encojan después del primer lavado. Por ello, los expertos

recomiendan lavar la tela en primer lugar, para que el producto terminado no quede

dañado después del lavado. (Lottie, 2017)


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 Transpirabilidad: La tela de algodón permite que el aire fluya libremente. El tejido

absorbe el sudor y lo libera en su superficie. Esto es a menudo descrito como la

“respiración” del tejido, y se considera un atractivo en la ropa, sobre todo en climas

cálidos.

Propiedades físicas del algodón:

 El color: El color del algodón es determinado por el grado de reflectancia y amarillez. La

reflectancia indica cuanto brillo o apagamiento tiene una muestra y la amarillez indica el

grado de pigmentación de color. El color del algodón es un factor con el cuál se determina el

grado del algodón. El grado del algodón depende del color, del contenido de impurezas y del

grado de preparación de las fibras. (Sagarpa, 2008)

 La resistencia: La resistencia de la fibra es medida por el HVI utilizando una separación de

1/8 de pulgada entre las mordazas del instrumento y es expresada en gramos por Tex. El

algodón es de resistencia media. Su resistencia a la rotura es de 3.5 a 4.0 g/d. Las fibras

más resistentes son las más gruesas, lo que no quiere decir que los hilos hechos con esas

fibras sean más fuertes, sino por el contrario, los hilos más fuertes son los hilados de

algodón de fibra fina por entrar mayor número de ella en la sección de un hilo. La humedad

también aumenta la resistencia en un 20% cuando los hilos están mojados. (Sagarpa, 2008)

 Higroscopicidad: De refiere a la absorbencia del agua a 21% y 65% de humedad relativa y

absorbe de 7 a 8.5% de humedad.

 Elongación: Es el incremento en la longitud de la muestra durante el ensayo de resistencia.

Para el algodón, el porcentaje de cambio de longitud corresponde hasta la fuerza hecha

hasta que se rompa la fibra.

 Micronaire: Está relacionado con la finura y madurez de la fibra (ver Tab.2. El método es muy

conocido y se determina mediante la resistencia al flujo de aire que ofrece una muestra de
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peso conocido comprimida a un volumen específico dentro de una cámara porosa. (Sagarpa,

2008)

Propiedades químicas del algodón:

El algodón está compuesto por polímeros naturales formado por fibras de celulosa. La

sustancia fundamental de la fibra es la celulosa, está formada por carbono, hidrógenos y

oxígeno. La cutícula consiste en la celulosa que no es más que una especie de corteza con

tenacidad especial. El algodón presenta la siguiente composición: 91% de celulosa, 8% de

agua, 0.52 de proteína, 0.35 de grasas y ceras y 0.13 de cenizas. Según su origen y el tipo son

las diferencias de composición. En algunos algodonales, la parte de la celulosa puede ser solo

84%, cuando mayor sea este porcentaje tanto será el valor de la fibra (indutriaalgodonera,

2010).

3.2.2 La fibra de poliéster

Sophie define que, “El poliéster, es una fibra resistente e inarrugable desarrollada en 1941. Es

la fibra sintética más utilizada, y muy a menudo se encuentra mezclada con otras fibras para

reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más rápidamente.”

(Sophie MrZoph, 2013). De la misma manera, la autora menciona lo siguiente:

“Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del gas natural y

requiere la utilización de recursos no renovables y de grandes cantidades de agua, para el

proceso de enfriamiento. Sin embargo, el poliéster se puede considerar un tejido químico

respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se puede fundir y reciclar.” (Sophie MrZoph,

2013).

Se concluye que, el poliéster es una fibra de múltiples usos, como para prendas de vestir, por

lo que claramente esta fibra es muy versátil ya que tiene la capacidad de mezclarse con otras
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fibras como el algodón o la lana para formar otros productos con mejor resistencia, elasticidad

absorción, etc.

Detallaremos algunas característica y propiedad tanto físicas y químicas del poliéster, puesto

que nos bridará una amplia visión de esta fibra. Encontramos las siguientes:

● Termoplástico

● Hidrófoba (no absorbente)

● Mas durables

● Se arrugan menos

● No es confortable cuando hace calor

Propiedades físicas

● Longitud regular transparente frente a un microscopio

● Finura

● Rizado

● Tenacidad de 23-80 cN/tex tiene una resistencia mecánica elevada

● Tiene una buena resiliencia ya que se recupera rápido y muy bien

● Abrasión tiene una buena resistencia mecánica

● Pilling si se genera

● La temperatura de fusión
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Propiedades químicas

 Taza legal de humedad es 1,5, quiere decir que la humedad que absorbe en el

ambiente no es capaz de absorberlo

 Imbibición de la fibra oscila de 2-5%

 El lavado se hará con la acción mecánica y temperatura porque no se encogerá ni

tendrá deterioros.

 Absorbe poco disolvente de PERCLOROETILENO para que este apto para los

procesos de limpieza en seco

 La tintura se hará con colorantes diversos

 Los oxidantes no atacan al Poliéster

 La luz se provocará una degradación lenta

3.2.3 La fibra de rayón

El rayón se define a una fibra manufacturada a partir de celulosa regenerada, en la cual se ha

substituido no más de un 15 por ciento del hidrógeno que contiene (QuimiNet.com, 2006).

De modo que, esta fibra es muy versátil ya que se puede usar para diferentes productos debido

a sus excelentes características, por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.

Según Alonso afirma que:

“Las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles

y económicas; las telas elaboradas con ellas tienen buena caída. Las fibras de rayón se

utilizan en tejidos aglomerados, prendas de vestir, telas para usos domésticos y

productos médico-quirúrgicos.” (Alonso Felipe, 2005).

El proceso para la obtención de rayón es bien complejo, pues se extrae de forma natural para

después realizar números procesos de transformación y tratamiento hasta obtener la fibra, con

lo mencionado, Alonso Felipe explica que:


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“Su proceso consiste esencialmente en la reacción de la celulosa con hidróxido sódico para

formar un álcali celuloso. El álcali celulosa es luego tratado con desulfuro de carbono para

formar xantato (son las sales y ésteres del ácido xántico, ROC(=S)SH u O- ésteres del ácido

ditiocarbónico, donde R es cualquier radical orgánico) de celulosa; después éste se disuelve en

hidróxido sódico diluido, formando una solución llamada viscosa. El rayón viscoso cortado, es

la fibrana viscosa, se utiliza en numerosas aplicaciones solo o mezclado con algodón, lana y

fibras sintéticas.” (Alonso Felipe, 2005)

Debido a estos tratamientos y procesos la fibra de rayón adquiere ciertas características, estas

son:

● Altamente absorbente

● Suave y cómoda

● Fácil de teñir

● Naturalmente de alto lustre

● Alta absorbencia

● Su durabilidad y retención de forma es baja, especialmente bajo humedad

● Baja resistencia elástica

Propiedades Físicas de La Fibra Rayón

Según Bianca, “El rayón normal posee líneas longitudinales llamadas estrías y una sección

cruzada de forma endentada circular. El rayón filamentoso tiene de 80 a 980 filamentos por

hilo. Las fibras de rayón son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adición de pigmentos mates

reduce su brillo natural. “una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a

comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el
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algodón o el lino. Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por ejemplo rojo.

Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan

el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.

La resistencia del rayón con el paso del tiempo es, sin embargo, baja, especialmente si se

humedece; además posee la menor recuperación elástica de todas las fibras.” (Bianca, 2015)

Las características del rayón que más destacan son:

a) Estéticas: Como el lustre, la longitud de la fibra y el diámetro se pueden controlar; a

partir del rayón es posible obtener telas semejantes al algodón, lino, lana y seda.

Si se escoge en lugar de algodón o para mezclarse con algodón, puede dar el aspecto

del algodón mercerizado de fibra larga en la tela final. (Editor, 2013)

b) Durabilidad: El rayón regular no es una fibra muy fuerte y al mojarse pierde

aproximadamente el 50% de su resistencia. La tenacidad de ruptura es de 0.7-2.6 g/d.

(Editor, 2013)

El rayón tiene un alargamiento de ruptura del 15% en seco y 20% en húmedo y es la

fibra con menor recuperación elástica. Todos estos factores resultan de la presencia de

regiones amorfas dentro de la fibra. (Editor, 2013)

c) Comodidad: Son absorbentes, con una recuperación de humedad de 13%. Esto

elimina la estática. Son suaves y lisas. (Editor, 2013)

d) Conservación y cuidado: Las propiedades químicas del rayón son las de otras fibras

de celulosa. Las dañan los ácidos, son resistentes a los álcalis diluidos y no las afectan

los disolventes orgánicos por lo que pueden limpiarse en seco con toda seguridad. El

rayón es atacado por la polilla y el moho. (Editor, 2013)


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Propiedades Químicas de La Fibra Rayón

Según (Portales, 2014), el rayón es una fibra artificial celulósica manufacturada y regenerada,

proveniente de fibras de madera o algodón se trata con hidróxido de sodio. A continuación,

daremos a conocer las propiedades químicas que presenta el rayón.

 Tasa legal de humedad (TLH): 13%, es baja

 Imbibición (Absorción de agua): 90%

 Lavado: Lavar con precauciones porque se puede deformar

 Tinturas: Se pueden pintar con colorantes dispersos

 Luz: Resistente a la luz

3.2.4 La fibra de Elastano

La fibra de elastano es una fibra química porque proviene de un polímero que está sintetizado.

Está formado por un 85% como mínimo de un poliuretano segmentado y que bajo la influencia

de una fuerza de tracción que alargue el triple la longitud original, recupera rápida y

sustancialmente dicha longitud cuando cesa la tracción.

Las fibras de Elastano están formadas por polímeros de bloque que se obtienen partiendo de

poliésteres o de poliésteres alifáticos. Estos se hacen reaccionar con un diisocianato aromático

de modo que en los dos extremos de todas las cadenas aparece un grupo isocianato como

grupo 20 terminal. El producto resultante, denominado pre polímero, reacciona después con

una diamina, glicol o agua que actúan como soldadores o alargadores al reaccionar con los

grupos isocianato de las moléculas de pre polímero contigua. (Alonso Felipe, 2005).

Según lo citado por el autor, el elastano está formado primero por poliéster y dos segundos

grupos de uretano o urea, que en términos sencillos se dice que está conformado por una parte

flexible y una rígida, lo cual se puede apreciar en su estructura química. El elastano presenta
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ciertas características, propiedades particulares tanto químicas y físicas, estas se detallan a

continuación.

 Alta elasticidad

 Confortable

 Alta retención de forma

 Durable

Propiedades físicas

 Longitud: Indefinida con filamento continuo

 Finura: Depende del articulo final, pueden ser finas o gruesas

 Rizado: No tienen rizado

 Tenacidad: 5-9 cN/tex baja, pero compensa con la deformación o alargamiento

 Resiliencia: Muy buena, no genera arrugas.

 Abrasión: Muy buena

 Pilling: No genera porque tiene filamento continuo

 Temperatura de fusión: 230-290 °C

 Elongación: De acuerdo con la marca pueden llegar a elongaciones entre 450-

700%.

Propiedades químicas

 Tasa legal de humedad (TLH): 1, es baja porque no absorbe humedad

 Imbibición (Absorción de agua): Baja

 Lavado: No restricción para temperatura acción mecánica

 Disolventes: Percloroetileno apto, pero si es sucesivo degrada la fibra

 Tinturas: Se pueden pintar con colorantes dispersos

 Oxidantes: Si atacan la fibra


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 Luz: Degradación gradual

3.3 Materia Prima Secundaria

3.3.1 Tela Cotton 100

Se refiere al hilo 100% hecho de algodón sin ningún componente o fibra adicional, se obtiene a

partir de las fibras del algodón, que después de la hilatura, se convierte en hilo de algodón.

Tiene las mismas características y propiedades de la fibra de algodón. (Cotton Inorporated,

2018)

3.3.2 Tela Cotton 70

Este producto está compuesto de 70% de fibras de algodón, 27% de fibras de poliéster

y un 3% de fibras de elastano. La combinación de dichas materias primas hace que este

producto sea único en sus propiedades tanto físicas como químicas, y sus características.

(Cotton Inorporated, 2018)

A continuación, se presentarán las siguientes características del Cotton 70:

 Tiene propiedades altas de absorción de agua y sudor ya que contiene en mayor

porcentaje fibra de algodón.

 Poca tendencia al pilling puesto que tiene mayor cantidad de algodón.

 Baja tendencia de elasticidad por contener poliéster y elastano en un 3% lo que

hace que no sea tan flexible.

 Tiene una facilidad de teñido, ya que está compuesto mayormente de algodón

(Quispe, 2018)
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3.3.3 Tela Cotton 50

La tela Cotton 50 es una mezcla de algodón (50%), poliéster (43%) y rayón (7%), este lienzo es

versátil puesto que, persevera la frescura y ligereza del algodón, también tiene la fuerza,

durabilidad y resistencia a las arrugas del poliéster gracias a la mayor cantidad de esta fibra. Se

encoge muy poco por el gran contenido del poliéster. (Quispe,2018)

“Una mezcla de algodón y poliéster puede ser versátil, puesto que probablemente persevere la

frescura y ligereza de la fibra de algodón, y además tiene la fuerza, durabilidad, y resistencia a

las arrugas del poliéster. Se encoge muy poco en comparación de la tela que será 100% de

algodón. Esta mezcla es con frecuencia la preferida de las personas que gustan de coser o

hacer colchas de retazos en casa, puesto que es muy fácil de coser” (Heidelberger, 2018).

3.3.4 Tela Policotton

Es una mezcla de fibras de algodón (35%) y poliéster (65%). Esta tela está hecha para

conseguir las ventajas de ambas fibras. A continuación, se mencionarán las características de

esta tela (Quispe,2018)

 Son ligeras y frescas

 Es resistente a las arrugas

 Se seca rápido

 Tiene gran durabilidad

3.3.5 Tela Polirayón

El Polirayón es una tela de alta elasticidad, esta resulta de la combinación de las fibras de

poliéster y rayón, la unión de dichas fibras hace tenga un acabado suave. Por ello, sus

características varían de acuerdo con el porcentaje de fibra que contenga. Esta tela, está

compuesta de un 60% de poliéster el cual le da brillo y un 40% de rayón el cual hace que sea
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similar a la tela de algodón. La unión de estas dos fibras hace que esta tela sea muy ligera y

que no se arrugue con facilidad. (Quispe, 2018). A continuación, se presentará las

características de esta tela:

 Tiene alta elasticidad, durabilidad y suavidad.

 Es resistencia al estiramiento

 Es más resistente que cualquier fibra a la luz del sol.

 Son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes.

3.4 Productos sustitutos y complementarios

3.4.1 Productos sustitutos

Son aquellos bienes que se pueden sustituir por otro bien y que pueden suplir las mismas

necesidades. Por ende, los productos sustitutos de la tela no existen como tal, por ello es por lo

que la tela es un único producto en su rubro para la fabricación de textiles, prendas y otros

productos a base de tela. Sin embargo, existen una gran variedad de telas que pueden sustituir

a productos como el algodón, el poliéster, el rayón y el elastano, estos pueden presentar

características similares con otros productos que se obtienes de distintos recursos, ya se de

origen natural vegetal o animal. En la siguiente lista tenemos algunos productos que puede

sustituir a las telas mencionadas anteriormente. (Quispe, 2018).

Estas son:

 La tela de lana

 La tela de lino

 La tela de seda

 Tela de nylon

 Tela de acrílico
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3.4.2 Productos complementarios

Son aquellos productos que se necesitan mutuamente para conformar un conjunto. En ese

caso, tenemos a los productos complementarios de la tela elementos como:

 Conos de cartón. Los tubos y mandriles de cartón para industrias textiles son fabricados

con dimensiones reducidas en espesor, específicas para bobinas de telas, hilos,

cordeles, cuerdas y afines

 Etiquetas. Las etiquetas para ropa contienen información importante como la empresa

productora o comercializadora del producto, el tratamiento de lavado que se debe

seguir, así como la resistencia que tiene la prenda a ciclos de lavado y rasgado, todos

ellos datos relevantes que ayudan al correcto mantenimiento y cuidado de la misma.

 Colorantes. Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato

(generalmente una fibra textil pero también a cuero, papel, plástico o alimento) le

confiere un color más o menos permanente.

 Envolturas. Bolsas que sirve de protección al producto.

4 Producción de telas

El término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a

partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el

tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras

sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos. (Warshaw, s.f., p. 2)


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4.1 Procesos de producción de hilado y tejido de telas

4.1.1 Mezclado

Consiste en mezclar fibras, existen dos tipos de mezcla:

a) Mezclas donde se juntan diferentes partidas del mismo tipo de fibra, por ejemplo,

que el algodón que provengan de diferentes productores. Estos algodones

presentaran características propias de madurez, grado de amarillamiento, finura,

etc. “Entonces se requiere mezclar adecuadamente los fardos, para que la mezcla

sea los más homogénea posible” (Lockuan, 2012, p. 15).

b) Mezclas donde se juntan diferentes partidas de fibra “Ocurre cuando por motivos

técnicos (mejorar ciertas características) o económicos (reducir costo de materia

prima) se debe mezclar materiales completamente diferentes: lana-poliéster,

algodón-viscosa, alpaca-acrílico, etc. Igual que en el caso anterior, es necesaria la

máxima uniformidad posible para evitar problemas” (Lockuan, 2012, p. 15).

4.1.2 Apertura

Consiste en abrir los copos de material para reducir su tamaño, dado que el material puede

presentarse con enredos que dificultarían las operaciones siguientes de estirado. Además, al

abrir los copos de fibra, se facilita la eliminación de las impurezas atrapadas dentro de ellos.

4.1.3 Cardado

Es una operación clave en el proceso de hilatura y determina directamente las características

finales del hilo, una idea de su importancia nos la da el hecho de que se le considera el corazón

de la hilatura.

Son muchos los objetivos del cardado, aunque pueden resumirse como:

 Apertura de los copos de fibras e individualización de éstas.


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 Eliminación de las impurezas contenidas en el material que no fueron eliminadas en

los procesos de limpieza previos.

 Selección de fibras en base a su longitud, removiendo las fibras cortas.

 Paralelizado y estiramiento de las fibras.

 Elaboración de una cinta, es decir, en una masa de fibras sin torsión.

La carda está constituida por un cierto número de órganos móviles, (tomador delantero, gran

tambor, chapones, trabajador, limpiador) revestidos de puntos elásticos en acero y

guarniciones rígidas de acero en forma de dientes de sierra. Estas piezas son movidas ya sea

con sentido de rotación o de desplazamiento lateral, pero con velocidades diferentes. Éstas son

ajustadas muy cerca las unas de las otras, casi en contacto tangencial, pero sin tocarse.

Todo principio de cardado se basa en:

 La relación de fuerzas centrífugas de las piezas en contacto

 El sentido de rotación de estas piezas, uno en relación del otro

 Sentido de orientación de dos revestimientos contrarios

 Distancia entre las guarniciones. (Lockuan, 2012, p. 16-17).

4.1.4 Estirado

Durante el estirado se regulan las mechas largas y las mechas cortas o rotas, en otras

palabras, paraleliza las fibras mediante el estiraje de la cinta, con la finalidad de hacer un

adelgazamiento de la masa por longitud. Según Sole, indica que, “En el manuar se regulariza la

masa de las cintas de carda mediante su reunido (6 u 8 cintas), y estirado. En esta operación,

las fibras se paralelizan, se mezclan entre sí y se elimina polvo e impurezas que todavía

quedan en las cintas de carda.” (Solé, 2012, pág. 28).

En el manuar se consigue:
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 Alineación paralela de las fibras provenientes de la operación de cardado.

 Mejorar la uniformidad en términos de masa lineal (título de la cinta), mediante

operaciones de doblado y estirado, mejorando su regularidad.

 Mezcla homogénea de las fibras, tanto en el caso de trabajar sólo una materia prima (por

ejemplo, algodón), y en el caso de que se utilice una mezcla de diferentes materias

primas (por ejemplo: algodón/poliéster).

4.1.5 Doblado

Son todos los hilos que están compuestos por varias mechas sin torsión “Cuando una cinta de

fibras es estirada varias veces se va adelgazando, pero a la vez se producen diferencias de

sección sensibles, es decir, partes delgadas y gruesas, perdiendo la cinta regularidad. Para una

menor irregularidad, la alimentación por cintas de fibras se hace yuxtaponiendo cierto número

de ellas, para así aminorar estas diferencias de secciones en la cinta de salida. A esta

operación se denomina doblado o doblaje, y se realiza en el manuar (para las fibras cortas) o

las estiradoras (fibras largas).” (Lockuan, 2012, p. 19).

El doblaje presenta el efecto contrario al estiraje, dado que engrosa la masa de fibras, pero

tiene doble finalidad sobre el material:

a) Compensar irregularidades

Como normalmente las cintas son regulares, cuando se presenta una acentuada irregularidad

en una, al doblar y estirar, la irregularidad queda muy disminuida.


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b) Evitar que disminuya el diámetro durante la paralelización

La paralelización de las fibras se efectúa mediante el estirado de la cinta, y en consecuencia se

disminuye su sección, dificultando otra acción de paralelización de la misma. Ello se soluciona

doblando un número de cintas en cantidad aproximada al estirado, con lo que se

complementan ambas operaciones. (Lockuan, 2012, p. 20).

4.1.6 Peinado

En este proceso es necesario disponer fibras limpias, “En la peinadora se eliminan las fibras

cortas y gruesas, se eliminan neps e impurezas, y se aumenta el paralelismo de las fibras.

Después de la peinadora se debe disponer de un solo paso de manuar autorregulador para

posteriormente seguir con la mechera”. (Solé, 2012, pág. 31)

El objetivo del peinado de las fibras textil es:

 Depuración o limpieza de las fibras: termina la limpieza mecánica de las fibras.

 Selección de fibras: separar las fibras más cortas.

 Paralelismo de fibras: aumentar la orientación de las fibras.

 Cintas: obtener cintas regulares.


23

El producto obtenido es la cinta de peinado, formada por fibras de una regularidad de longitud,

previamente fijada, exenta de cuerpos extraños (residuos de cáscara, hojas, neps, etc.).

(Lockuan, 2012, p. 20).

4.1.7 Pabilado

Su objetivo es transformar la cinta mediante el estiraje en una mecha o pabilo. La

transformación de la cinta en mecha ocurre de manera continua siguiendo tres pasos:

 Estirado

 Torcido

 Bobinado o plegado

Hay procesos de hilandería que prescinden de esta operación, como el proceso open end a

rotor (algodón), y el sistema cardado, en la lana. (Lockuan, 2012, p. 23).

4.1.8 Hilatura

La hilatura consiste en elaborar o fabricar el hilo a partir de una mecha o cinta, puede realizarse

en una variedad de máquinas que estira y confiere cohesión a la masa de fibras, obteniéndose

el hilo que se pliega sobre un formato determinado. “El proceso de hilado es el conjunto de

operaciones mecánicas necesarias para transformar las fibras que en la mayoría de casos se

encuentran desordenadas, enmarañadas y llenas de impurezas en hilos. Éstas son colocadas

en las máquinas de hilado comerciales y son hiladas en fibras listas para tejer. Una variedad de

tamaños y características se pueden crear según la aplicación intencionada”. (Solé, 2012, pág.

34)

4.1.9 Acabado

Son las operaciones que deben efectuarse en el hilo obtenido de la máquina de hilatura.

 Bobinado
24

Para llevar el hilo a un formato (tronco cónico, cilíndrico, tipo carrete, en madejas, en

bobinas para teñido, etc.), y se aprovecha esta operación para efectuar la eliminación de

los defectos (purgado) y – si se requiere – lubricar el hilado (parafinado).

 Gaseado

Cuando se desea eliminar la pilosidad del hilo, se le hace pasar a gran velocidad por una

llama abierta, lo que chamusca a las fibras que sobresalen. Se realiza sobre hilos

peinados.

 Retorcido

Si el uso final del hilo lo requiere, entonces se llevan dos o más cabos a una máquina que

los reúne y los fija mediante torsión.

 Vaporizado

Es un proceso que, mediante la acción de vapor de agua, fija la torsión del hilo para reducir

su vivacidad. Usualmente se emplea en hilados con elevado coeficiente de torsión. El hilo

vaporizado es entonces más estable y no tiende a destorcerse, lo que ayuda a disminuir el

revirado futuro de los tejidos. (Lockuan, 2012, p. 23).

4.1.10 Urdido

En el proceso de urdido, los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido. Este

proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de hilos.

Por ejemplo, para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en promedio consta de

1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de vueltas, la tensión de

trabajo y finalmente completar la orden de trabajo requerida. (QuimiNet, 2006)

4.1.11 Tejido
25

El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el

objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se

desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela.

El tejido es un proceso continuo que se divide en dos categorías: tejido plano y tejido de punto.

En el tejido plano, el julio que contiene la hilaza con su apresto seco gira alimentando al telar

con la urdimbre bajo tensión, son guiados los hilos por los agujeros de los lizos en el bastidor

del atalaje y se separan en dos juegos de hilos. Un juego pasa por los atalajes con sus lizos

pares y otro por los impares, de modo que la separación del atalaje con sus lisos crea en la

hoja de la hilaza una abertura llamada paso. Por otro lado, la hilaza de trama se coloca dentro

de la lanzadera, la cual va soltando hilo conforme se mueve alternativamente a través del paso

de un lado a otro del telar. De este modo, los hilos se entrelazan en ángulo recto para formar la

tela.

En el tejido de punto, se elaboran las telas mediante la elaboración de gasas de hilo y

enlazándolas con otras nuevamente formadas con el mismo hilo, para producir la estructura

que se denomina de punto o de calceta. La fabricación de géneros de puntos con máquinas

requiere multitud de agujas, porta agujas y elementos portadores de la hilaza. El orden de

entrelazado, el modo en que se forma la gasa y los tipos de agujas e hilaza determinan el tipo

de tejido resultante. Un rasgo importante de este tejido es su capacidad de estirarse en

cualquier dirección.

Se distinguen dos tipos de tejidos de punto: tejidos por urdimbre y tejidos por trama. En el

primero, miles de hilos entran en la máquina simultáneamente cada uno con su propia aguja y

todos forman una gasa al mismo tiempo. El tricot, el milanés, el raschel y el simplex son

variedades del tejido de punto. En el tejido de trama, la hilaza entra directamente a la máquina

desde un cono, canilla u otra forma de empaque de modo que el hilo se entrelaza en una fila de

gasas previamente hecha a lo largo del tejido. La hilaza puede entrar desde uno o más puntos
26

de la alimentación, por lo que se pueden formar de una vez una o más filas de gasas en el

tejido. (QuimiNet.com, 2006)

4.2 Equipos, maquinarias e insumos

Por un lado, la máquina es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la acción de la

fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de energía y transformarla en otra para

generar un determinado efecto. Por otro lado, unos equipos también pueden se maquinas

pequeñas o equipos especializados; así como las compresoras, bomba de agua, montacargas,

cortadora de acero entre otras cosas. (Porto y Merino, 2010, p. 1)

Las maquinas pueden ser:

a) Abridora:

La función principal de este tipo de máquinas es la de tratar las fibras realizando una limpieza

intensiva y su separación, sin romperlas. Podemos encontrar abridoras monotambor donde el

órgano batidor puede ser a base de aspas, clavos, guarnición o agujas. (Solé, 2012, p. 15)

Figura 2: Abridora
b) Cardado:

La máquina de cardado consta en varias partes, cuyas funciones específicas son

independientes unas de otras, pero fuertemente relacionadas para formar un conjunto donde

todas las partes son necesarias para llevar a cabo la operación eficiente de cardado. (Solé,

2012, p. 16)
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Figura 3: Cardado

c) Peinadora

En la peinadora se eliminan las fibras cortas y gruesas, se eliminan neps e impurezas, y se

aumenta el paralelismo de las fibras. Después de la peinadora se debe disponer de un solo

paso de manuar autorregulador para posteriormente seguir con la mechera. (Solé, 2012, p. 18)

Figura 4: Peinadora

d) Manuar:

En el manuar se regulariza la masa de las cintas de carda mediante su reunido (6 u 8 cintas), y

estirado. En esta operación, las fibras se paralelizan, se mezclan entre sí y se elimina polvo e

impurezas que todavía quedan en las cintas de carda. (Solé, 2012, p. 17)
28

e) Mechera de torsión:

También llamada preparación en fino. Consiste en producir una cinta más delgada, llamada

mecha, que presenta una cierta resistencia al estiramiento gracias a una ligera torsión. Sirve

para alimentar a la continua de hilar de anillos, para formar el hilo. La función de la mechera es

adelgazar la cinta de manuar para obtener la mecha propiamente dicha, estirada y torcida, que

alimentará a la continua de hilar. (Solé, 2012, p. 19)

Figura 6: Mechera de torsión

f) Continua:

Es transformar la mecha en un hilo, que tenga la masa lineal deseada (título del hilo), dándole

una determinada torsión, y finalmente, plegarlo en bobinas. El proceso es el mismo, tanto para

los hilos cardados, como para los hilos peinados.

En una continua de hilar de anillos se distinguen las siguientes partes:


29

• Fileta de soporte de las mechas

• Tren de estiraje • Aro y anillo o cursor

• El sistema de estiraje se compone de tres pares de cilindros, en donde se produce el

estiraje previo, y el estiraje principal. Téngase en cuenta que el estiraje total es igual al

previo multiplicado por el principal. (Solé, 2012, p. 20)

Figura 7: Continua

g) Bobinadora:

Con la evolución de la industria textil se han fabricado distintos tipos de máquinas tejedoras

dependiendo del producto final que se requiere elaborar. A continuación, se describen los

diferentes tipos de máquinas circulares clasificadas según su estructura y forma de trabajo:

 Según su diámetro: Dependiendo del tamaño del cilindro se nombran a las máquinas

como de pequeño diámetro (3 a 6 pulgadas), de mediano diámetro (de 6 a 14

pulgadas) y de gran diámetro (de 14 a 36 pulgadas).

 Según el sistema de selección Jacquard: La elaboración de dibujos por sistema de

diseño en la confección de la tela se da por medio de peines selectores, ruedas de

selección, cartas Jacquard o cintas perforadas y diseños computarizados.

 Según la alimentación del hilo: Dependiendo del número de alimentadores puede

presentar la estructura de la máquina sin corona con filas de porta conos fijos sobre la
30

misma y con corona para máquinas con 60 o más alimentadores. (Aguirre, 2019, p. 5 –

6)

Figura 8: Bobinadora

5 Diagrama de proceso (DOP)


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6 Glosario

Alargamiento: Capacidad de aumentar su longitud si se estira y varia a diferente temperatura

según esté seca o húmeda.

Celulosa: Es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de β-glucosa, es pues

un polisacárido. La celulosa es biomolecular orgánica más abundante ya que forma la mayor

parte de la biomasa terrestre.


36

Elasticidad: Es la capacidad de alargamiento del material para volver inmediatamente a su

tamaño original.

Elongación: Se refiere a la magnitud en que el hilo se estira antes de romperse o alcanzar su

punto de ruptura.

Finura: Diámetro de las fibras circulares.

Nep: Son pequeños residuos de fibras enredadas que producen la pérdida de calidad de la tela

textil, si su concentración es muy elevada. Se detectan a nivel microscópico.

Pabilo: Es hilo grueso, resistente, poco tramado, hecho de algodón, que se emplea, entre otras

cosas, para tejer alpargatas, hamacas o cubrecamas.

Pilling: Es el fenómeno por el cual se forman en la superficie de los tejidos, y durante su uso,

pequeños nudos o bolitas que pueden restar valor estético de los elementos (prendas de vestir,

ropa de casa, etc.) realizados con ellos.

Pigmentación: Es un material que cambia el color de la luz que refleja o transmite como

resultado de la absorción selectiva de la luz según su longitud de onda (que es el parámetro

determinante del color).

Resiliencia: La resiliencia es igual al trabajo externo realizado para deformar un material hasta

su límite elástico.

Silicatos: Son el grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen más del 95% de

la corteza terrestre, además del grupo de más importancia geológica por ser petrogénicos, es

decir, los minerales que forman las rocas. Todos los silicatos están compuestos por silicio y

oxígeno.

Viscosa: Es el nombre de un líquido orgánico viscoso usado en la fabricación de rayón y

celofán. Al propio rayón en Europa se le denominó viscosa. La celulosa proveniente de fibras


37

de madera o algodón se trata con hidróxido de sodio.

Rigidez: Es la resistencia al doblado con formación de arrugas.

Resistencia: Capacidad de soportar un esfuerzo.

Rizado: Se refiere a las ondas, rizos o dobleces a lo largo de la longitud de la fibra, este tipo de

ondulación aumenta la cohesión, resistencia a la abrasión y a la elasticidad; da volumen y

conservación del calor.

Micronaire: Una medida combinada de finura y madurez de la fibra de algodón en base al

perímetro de la fibra y al grosor de la pared de la fibra.

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