El género 

Juniperus pertenece a la familia de las

Cupresáceas, que posee unas 60 especies con más de 100 variedades y cultivares.
Su hábitat natural son las zonas templadas y frías, desde el límite tropical al círculo
polar ártico. Este es uno de los pocos géneros de coníferas dioicas con flores
masculinas y femeninas, y la única adaptada a vivir en suelos pobres. Su
clasificación es algo complicada debido a su capacidad para producir híbridos de
forma natural y a su polimorfismo.

Es un género muy utilizado para su cultivo como bonsai y podríamos decir que es otro de

los "clásicos", presente en la mayoría de las colecciones, generalmente de especies
locales (J. comunis, J. oxycedrus, J. sabina, J. rigida, etc.). Podríamos decir que es el
género por excelencia para la realización de trabajos sobre madera seca,
especialmente jins y sharis, debido a la belleza de las vetas de su madera.

El en caso del Juniperus chinensis es un pequeño árbol o arbusto perenne muy

parecido al enebro común (Juniperus comunis L.) y que se diferencia de él en
las acículas, que no son espinosas ni en forma de aguja, sino en forma de escama.

Posee una corteza fibrosa y no tiene forma cónica. Florece en primavera y madura sus
frutos al segundo o tercer año, lo que permite encontrar frutos de varios años en varias
fases de maduración en un mismo árbol.

Su origen se encuentra en el Este asiático (Japón, China y Corea) y habitualmente

alcanza una altura de 2-4 metros aunque en condiciones muy favorables puede
alcanzar hasta 10 metros de altura.

Algunas de las especies más conocidas de Juniperus, muchas de ellas cultivadas como

bonsai, son:
- Cedro rojo de Virginia, sabina de Virginia, enebro de Virginia o enebro americano
(Juniperus virginiana L.)
- Enebro, enebro albar, enebro español, oxicedro o enebro de la miera (Juniperus
oxycedrus L.)
- Enebro o junípero de agujas (Juniperus rigida Sieb. et Zucc.)
- Enebro abarquillado o enebro del otro lado del Tajo (Juniperus
oxycedrus subsp. transtagana Franco = Juniperus navivularis Gand.)
- Enebro aligator (Juniperus deppeana Steudel)
- Enebro de la China, junípero chino, sabina de jardín, sabina de China o ciprés
rastrero (Juniperus chinensis L. = Juniperus sinensis)
- Enebro común o enebro real (Juniperus comunis L.)
- Enebro escamoso (Juniperus squamata)
- Enebro llorón (Juniperus recurva Buchanan-Hamilton ex D. Don)
- Enebro marino, enebro marítimo o enebro de fruto grande (Juniperus oxycedrus L
subsp. macrocarpa Ball = Juniperus macrocarpa Sm.)
- Enebro de las Montañas Rocosas (Juniperus scopulorum Sargent)
- Enebro rastrero, enebro achaparrado o sabina morisca (Juniperus
comunis subsp. nana Syme = Juniperus nana Willd. = Juniperus
comunis subsp. alpina (Suter) Celak. = Juniperus sibirica Burgsd.)
- Enebro de Siria (Juniperus drupacea Labill)
- Junípero de California (Juniperus californica)
- Juniperus procumbens.
- Sabina, sabina rastrera, sabina real, sabina chaparra, sabina ratiza, sabina terrera
(Juniperus sabina L.)
- Sabina albar, sabina albarra, sabina blanca, enebro, trabina o cedro de España
(Juniperus thurifera L.)
- Sabina americana (Juniperus occidentalis W.J. Hooker)
- Sabina horizontal (Juniperus horizontalis Moench)
- Sabina marina, sabina negral o sabina (Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.)
Nyman
= Juniperus turbinata Guss. = Juniperus oophora Kunze = Juniperus phoenicea subsp. lycia
auct.)
- Sabina negral, sabina suave, sabina roma, sabina negra o sabina pudia (Juniperus
phoenicea L.)
- etc.
Situación
 Debe cultivarse en el exterior durante todo el
año, a pleno sol, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un
crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa.

El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo,

nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverla de sitio

porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

Hay que recordar, que durante el trasplante, no deberá situarse a pleno sol, al
menos durante tres o cuatro semanas, sino en un lugar bien iluminado, exterior, sin
sol directo.

Temas relacionados:
- ¿Cuál es el lugar adecuado para un bonsai?

Riego / Abono

Los riegos deben ser cada vez que se seque la

superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante
agua por los agujeros de drenaje, pero evitando tanto el encharcamiento
permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces,
como dejar totalmente seca la tierra. En cualquier caso, un exceso de de humedad
puede llegar a matarlo.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua
penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
 Agradece la pulverización de la copa con agua
durante la época calurosa (final de la primavera/verano), pero evitando mantener
ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo
de que aparezcan hongos.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la

época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño.
Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad
de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena
exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P)
y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas,
además así fomentamos la fructificación.

No olvidar que:
- NO debemos abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
- NO debemos regar un árbol cultivado en el exterior después de una
helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:
- ¿Cómo debo regar?

Trasplante

Debe trasplantarse cada 2 ó 3 años al

comienzo de la primavera, justo un poco antes de que comience la brotación del
año, cuando los brotes están hinchados pero aún sin abrir. Los ejemplares más
viejos y ya formados pueden trasplantarse con menor frecuencia, cada 4 ó 5 años.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y
podar las ramas no deseadas para reducir su copa. No conviene podar demasiadas
raíces, pero si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas en la misma
proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces
que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más
volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible
preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz
hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire
durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un
lugar con viento o corrientes de aire.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida

facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes
ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por
estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

Una buena mezcla de sustrato para una pícea

podría ser una mezcla de tierra con un 30% de arena de grano grueso o material
equivalente (tierra volcánica, etc.), 10% de turba y 60% de mantillo, o cualquiera
de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas,
como por ejemplo, la bidama.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca
reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos,
enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Macetas sin esmaltar, de colores oscuros y con formas rectangulares y planos,

además de lajas de pizarra pueden ser una decisión acertada.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses,

situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al
sol.

Temas relacionados:
- ¿Cuándo trasplantar un bonsai?
- ¿Cuál es la tierra más adecuada?

Poda / Pinzado
 La época más adecuada para la poda de ramas
es entre el final del otoño y el invierno, aunque se pueden cortar los brotes de
crecimiento durante el verano para mantener controlado el vigor del árbol y
modelar su figura de acuerdo al estilo elegido.

El pinzado es una técnica que se utiliza en esta especie para aumentar el espesor
de su copa y modelar su estilo. La forma adecuada es eliminar, utilizando los dedos
de las manos, aproximadamente 2/3 de los brotes nuevos cuando aún están
tiernos, sin olvidar las zonas de vigor para equilibrar el árbol. Hay que tener
cuidado de no pinzar muy pronto para evitar que los entrenudos se alarguen
demasiado, pero sin esperar tanto que los nuevos brotes hayan madurando tanto
que ya no se puedan pinzar con los dedos.

Si pinzamos los nuevos brotes, especialmente en las zonas más congestionadas y

dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos
árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.

Los juníperos suelen modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, chokkan o
recto formal, shakan o inclinado, o yose-ue o bosque, aunque todo depende de tu
imaginación y gustos.

Conviene eliminar las hojas  y frutos marchitos

para evitar la aparición de hongos, y las ramas no deseadas o secas pueden
eliminarse en cualquier momento.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que
permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la
fotosíntesis.

En general, debemos quitar:

- todos los brotes de la base del tronco,
- las ramas que se cruzan,
- las ramas opuestas,
- las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante,
podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que
aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de
raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3
más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible
preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz
hasta que no estés seguro.

Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros

trasplantes, con una poda equivalente de ramas.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo

mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez,
por ejemplo, 3 semanas.

Por último, recordar que la poda o el pinzado sólo se deben realizar si el árbol

está sano.

Alambrado

El alambrado de los juníperos puede realizarse

durante todo el año, pero es preferible realizarlo durante el otoño, el invierno o la
primavera antes de que se abran sus nuevos brotes, preferiblemente después de
una poda, y sólo en árboles sanos. Aunque sus ramas son relativamente flexibles,
conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas. Es posible que necesites
alambrar en más de una ocasión hasta que sus ramas más gruesas queden en la
posición deseada.

Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que
engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en
que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no
regar el día anterior al alambrado.

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el
aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo
justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no
hayan conseguido los efectos deseados.

Enfermedades y plagas más frecuentes

Los juníperos suelen ser bastante resistentes a

las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, algunas de las enfermedades o
plagas que pueden atacarle son:

- Muerte de las ramas: afecta generalmente a las puntas de las ramas de un año de
los ejemplares jóvenes. Éstas se vuelven amarillas o marrones y finalmente se
mueren. No hay ningún método para combatir esta enfermedad, aunque es posible
que el déficit de manganeso y magnesio favorezca su aparición. Lo único que
podemos hacer es podar los brotes enfermos hasta la madera sana.

- Cochinilla del enebro: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada

(hembras) o alargada y rectangular (machos).

- Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color

marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y
en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que
secretan éstos. (Ver: ¿Cómo combatir al pulgón?)

- Moho negro del enebro: se desarrolla sobre el rocío meloso de los pulgones y
recubre con una capa de moho negro tanto las hojas como los tallos. Puede llegar a
provocar el amarillamiento y muerte de la planta. (Ver ¿ Cómo combatir a los
hongos?)

- Polilla del enebro: orugas, de color marrón oscuro con franjas, que secan las
hojas afectadas. Las zonas afectadas aparecen unidas por hilos de seda. En algunas
ocasiones basta con podar las ramas afectadas por las crisálidas al final de la
primavera o principio del verano, pero si no fuera suficiente, habría que aplicar
algún producto específico (permetrín, metil-pirimifós, bifentrín o fenitrotión).

Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o
enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el
cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos
que provocan:

- riesgos para nuestra salud,

- un gasto innecesario y
- la contaminación del medioambiente.

  Temas relacionados:
- Insecticidas para plantas
- ¿Cómo usar productos químicos?

Reproducción
Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:

- acodos aéreos. Ver técnica del acodo aéreo.

- semillas: deben ser separadas de la pulpa de las bayas que las contienen e
inmediatamente sembradas o estratificadas. Este sistema de reproducción es muy
lento, ya que los frutos tardan de 2 a 3 años en madurar y las semillas pueden
tardar en germinar de 2 a 5 años, período durante el cual debemos dejar que se
enfríen en invierno y se calienten en verano, pero manteniendo siempre húmeda la
tierra.

- Esquejes: desde finales del verano hasta finales del invierno, aunque se obtienen
los mejores resultados con los de madera dura de tipo talón, entre el otoño y el
final del invierno. Si los enraizamos al final del invierno, hay que utilizar calor de
fondo a unos 20ºC. Pueden llegar a tardar en enraizar etre uno y dos años, y una
vez que han enraizado, hay que dejarlos crecer, al menos durante un año, antes de
comenzar a modelarlos como bonsai para asegurar el éxito del esqueje.

Temas relacionados:
- El bonsai a partir de la propagación de otras plantas.

Curiosidades
El nombre de junípero proviene del latín "juniperus" que es el nombre que daban
los romanos al enebro, aunque es posible leer en algunos libros que proviene del
celta "jeneprus", que significa áspero, rudo y que podría relacionarse con sus hojas
punzantes.
 El alcohol
obtenido de la fermentación de algunos granos (centeno, malta, maíz, etc.) con
frutos de enebro, generalmente de Juniperus comunis, y plantas aromáticas son la
base de la ginebra o gin, ya mencionada en la antigüedad por Plinio.

El enebro tiene un principio denominado juniperina que posee propiedades tónicas

y aperitivas.

Su resina pulverizada servía para fabricar una goma denominada "barniz de

escribir" con el que se frotaba el papel para que no se corriera la tinta al escribir
con pluma.

Sus bayas también se han utilizado, y utilizan, para aderezar guisos y salsas, o
como sustituto de la pimienta. Incluso, tostadas, se han utilizado como sustituto del
café.

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