¡Hola dedalillos!

hace muchos días que no me pasaba por aquí,

pero no ha sido porque no quisiera ¡que ya sabéis que me gusta
teneros siempre cerquita!, sino porque he estado trabajando en
algunas novedades que han requerido de mucho de mi tiempo,
entre esas novedades está un COSECONMIGO DELUXE del que os
contaré todo dentro de muy poquito ¡Que ganas tenía de volver
por aquí y contaros noticias frescas! ?.
Por lo pronto, os cuento, que tal como os comenté a principios de
esta temporada hoy estrenamos una nueva sección en el blog que
he bautizado como “COSTURAMIC“.
Con ese nombre seguro que os preguntaréis de qué va la cosa…
pues para empezar solo os diré que estoy seguro que os va a
gustar y además aprenderemos un montón.
En esta nueva sección -que publicaré cada cierto tiempo- vamos a
elegir una prenda, clásica o no, y la analizaremos de arriba a
abajo… diseccionándola rollo cirujano para conocer todos sus
entrecijos, tanto de patronaje como de confección ¿qué os parece?
¡a que mola la idea!… ¡pues empecemos!.
Hoy, para empezar, vamos a coger una prenda clásica y que
quedará para los anales de la historia: la Chaqueta Chanel.
 

LA CHAQUETA CHANEL
A veces hay prendas por ahí que nos pueden aparecer sencillas a
simple vista, pero cuando profundizamos un poco en ellas nos
damos cuenta que no lo son tanto. Una de ellas es la Chaqueta
Chanel.
La Chaqueta Chanel como podréis suponer por su patrón y forma,
fue creada -originalmente- para el hombre, pero maravillosamente,
en el año 1954 y tras la Segunda Guerra Mundial, Coco
Chanel regresó a París y a sus 71 años, se tiro a la piscina y
-rompiendo todos los prototipos- decidió apoyar a la mujer y a
centrarse en sus necesidades. Pensando exclusivamente en ellas
creo una colección de líneas rectas que incluía faldas, trajes y la
súper reconocida Chaqueta Channel.
Esta chaqueta tiene muchas características que ahora mismo os
contaré, pero una de las más representativas es que -a diferencia
de lo que se solía hacer en la época en prendas de mujer-, en
donde muchos de los botones utilizados eran decorativos, en el
caso de esta chaqueta “cada botón tenía su ojal”, con ello Chanel
quizo dejar claro que la chaqueta no había sido creada únicamente
para que fuera bonita, sino también para que fuera práctica y
sentara como un guante. 
Esta chaqueta es una de las joyas que dejó Chanel en su haber y
que ha sido versionada millones de veces, y aún lo sigue siendo.
 

PATRÓN 
Vamos a ver las modificaciones que tendríamos que hacer en el
patrón base para poder dibujar el patrón de nuestra propia
chaqueta Chanel, eso sí, no lo vamos a dibujar con todo lujo de
detalles -ni mucho menos- pero sí podréis que os ayudarán a
descubrir por dónde van los tiros.
CARACTERÍSTICAS DE SU PATRÓN
A partir de nuestro patrón base delantero:

 Bajamos 2 cms la línea del hombro.

 Reducimos el largo de hombro delantero en 0,75 cm (solo el

delantero).

 Bajar el cuello la medida de 1/4 de contorno de cuello + 2 cm.

Dibujar un círculo perfecto.

 Cerrar la pinza de costado y su traslado a la mitad de la sisa.

Generando dos piezas en el delantero. Costadillo o pinza Dior.
 Redondear la punta del costadillo remetiendo, del punto de
altura de pecho, 1 cm hacia el costado.

 Base delantero recto a diferencia del trasero.

 Zona de botonadura añadimos el ancho del botón + 1 cm.

A partir de nuestro patrón base trasero:

 La pieza trasera se ha dividir en dos (costura en el centro de la

espalda).

 Eliminación de la pinza de hombro. Cierre y reparto en sisa.

 Entalle de la espalda (costados) en 1 o 1,5 cm más o menos.

 Holgura en costado de aprox. 1 cm

 Acortamiento del largo del patrón en su base de unos 4 cms.

Haciendo una pequeña caída desde el costado hacia la zona
central de espalda.

 Bajada de 1 cm en el cuello y 1,5 cm de costado.

CONFECCIÓN
Y ahora liémonos con los detalles de confección que hacen de la
chaqueta Chanel algo tan especial.
  Tela exterior TWEED.
 Forro de seda.
 Cadena ligera en el dobladillo interior inferior
para garantizar la caída.
 Cuatro bolsillos verdaderos.
 Un ribete en el mismo tono o en contraste.
 Todos los botones llevan sus respectivo ojal.
 No lleva entretela.
 

Y para que veáis -definitivamente- como de maravillosa puede

llegar a ser esta “simple” chaqueta aquí os dejo un video
estupendo:
 
https://www.comocubriruncuerpo.org/americana-recta-sastre-femenina/

Americana recta sastre femenina

 

En este post explicaremos cómo patronar una chaqueta sastre recta de tres botones con costadillo.

Realizaremos los cortes típicos de la americana sastre masculina y trataremos la americana de

mujer como la de caballero.

Partiremos de las medidas y realizaremos el patrón entero de la americana.

Hemos dado explicaciones técnicas que no sirven para el patrón en sí, que si las encontráis
engorrosas podéis saltarlas sin problemas. Las hemos escrito porque sé que algunos de nuestros
lectores ávidos de saber de dónde vienen las cosas lo agradecerán.

Si en alguno de los pasos hemos ido demasiado rápidos podéis consultar en el índice el patronaje
de la americana, allí encontraréis información más detallada en el caso de que os encalléis.

Partiremos de las medidas siguientes:

Pecho 46 cm

Cintura 35 cm

Cadera 50 cm

Caída sisa 19 cm

Largo espalda 36.25 cm

Largo total 63cm

Ancho de espalda 18 cm

Distancia entre pezones 10 cm

Caída pecho 25.6 cm

Largo se entrepierna 72 cm

Largo de pierna 96.5 cm

Largo manga a codo: 47 cm

Largo total: 72 cm

Ancho de bajo manga: 25 cm

 
Antes de pasar al trazado deduciremos la línea de caderas. Para ello restaremos el largo de pierna
al largo de entrepierna y el resultado (el montante de pantalón) lo multiplicaremos por dos y lo
dividiremos por tres (recordemos que la línea de cadera se sitúa a 2/3 del recorrido del montante
de pantalón), el resultado en nuestro caso será de: 2(96.5-72)/3=16.3 cm

Largo de cadera : 16.3 cm a partir de la línea de cintura

Empezaremos trazando una línea vertical y perpendicularmente a ésta, a su izquierda, trazaremos

las líneas verticales de la pieza de espalda: línea de caja espalda, línea de sisa (trazando una
paralela a la primera línea horizontal a una distancia igual a la de caída de sisa), línea de cintura
(trazando una paralela a la primera línea horizontal a una distancia igual al largo de espalda),
trazaremos la línea de cintura (trazando una paralela a la línea de cintura a una distancia igual a la
medida del largo de cadera) y por último la línea bajo (trazando una paralela a la primera línea
horizontal a una distancia igual al largo total)
A mitad de distancia de la línea de caja de espalda y la línea de sisa trazaremos la línea de
montante de espalda, que será el punto de más desarrollo del ancho de espalda. La hemos
representado en la próxima ilustración mediante una línea discontinua.

Trazaremos la línea de costadillo paralela a la línea de espalda a una distancia de ésta igual a la
medida de ancho de espalda más 1 cm  para  la holgura, en nuestro caso 18+1=19 cm. Esta línea
la trazaremos desde la línea de sisa y la prolongaremos en su parte superior (más allá de la línea
de la caja de cuello detrás). El valor del recorrido del de esta nueva línea por encima de la línea de
la caja de cuello detrás  debe ser igual a la mitad de pecho + 1 cm menos el valor de la caída de
sisa, o sea, en nuestro caso:  (23+1)-19= 24-19 cm= 5 cm ( esta medida es el Desarrollo Vertical
de Pecho, DVP)

Otra forma de calcular el DVP es calculando el doceavo de la medida de pecho más un centímetro, en este
caso sería 46/12+ 1= 4.83 cm

Trazaremos una línea paralela a la línea de caja de cuello detrás a la distancia del DVP por encima
de ésta. Esta nueva línea será la línea de caja delante.

Borraremos las partes de la línea de caja de cuello detrás y de la línea de montante de espalda que
queden a la derecha de la línea de costadillo.

Marcaremos el cuadrado de sisa trazando una línea paralela a la línea de costadillo. Esta nueva
línea, la línea de avance de costadillo estará a un cuarto del valor de pecho más 1 cm de la línea
de costadillo, en nuestro caso a (46/4)+1 cm= 12.5cm
Para encontrar la mitad delante trazaremos una paralela a la mitad de espalda a la distancia del
valor de la medida de pecho incrementada del valor del DVP (desarrollo vertical de pecho).

Con esta línea cerraremos el trazado de las líneas bases de la americana.

Situaremos la línea de entalle de pecho: la línea vertical que nos marcará dónde se sitúa el pezón.
Para ello trazaremos a partir de la línea de mitad del delantero hacia la mitad de espalda una
paralela a una distancia igual igual al valor de la medida de distancia entre pezones (DPP) en
nuestro caso 10 cm.

Marcaremos el valor de la caja delante y detrás calculando un sexto de pecho y un octavo más 2
cm respectivamente. En nuestro caso los valores serán de 7.66 para la caja delante y de 7.75 para
la caja detrás.

Hay quien equipara las dos medidas sea a un sexto de pecho o a un octavo más dos cm: en las tallas
centrales funciona sin problemas, en las tallas extremas de la tabla es mejor diferenciar las dos
proporciones.

Desde la caja del delantero trazaremos un arco cuyo radio será igual al valor de la caída de pecho.
Luego, trazaremos una línea entre la caja del delantero hasta la intersección de este arco con la
línea del entalle delante esta nueva pinza será el primer labio de la pinza de pecho.
Borraremos la línea del entalle de pecho desde la línea de caja de cuello delante hasta el pezón y
el arco que hemos trazado para situar este último.

A partir de la intersección de la línea de avance de costadillo con la línea de caja de cuello delante,
sobre esta última y en dirección a la línea de mitad delante calcularemos un octavo justo de la
medida de pecho para situar el segundo labio de la pinza de pecho.
La fuerza de la pinza medida sobre la línea de caja de cuello será igual al DVP más la holgura que
hemos dado al ancho de espalda de la cuadrado de espalda (valga la redundancia) de nuestro
trazado.

La estructura de la americana femenina ajustada (holgura total igual a DVP), se estructura en la

línea de pecho en 8 porciones iguales, tres, para la espalda, dos para el costadillo y tres para el
delantero. La pinza de pecho en la caja delante es igual al DVP más un cm que es el que le hemos
dado de holgura al ancho de espalda. Es lógico porque si recordamos la base de la americana
sastre masculina decíamos que en una conformación normal el delantero es igual a la parte
trasera.

La holgura que hemos dado a partir de la medida de pecho para encontrar la mitad delante a
partir de la mitad detrás la hemos identificado con el DVP pero en realidad es la mitad de éste (si
recordamos el DHP es el doble del DVP) por lo que técnicamente hablando le hemos dado al
delantero el DHP por un lado, el centímetro de holgura de la espalda y un centímetro de holgura
en el delantero.
5/2 de pecho+ 1 cm de holgura de espalda + 1 cm del delantero= 2.5+1+1= 4,5cm;

El doceavo del pecho más 1 cm en nuestro caso es de 46/12= 3.8+1= 4.8 cm

Subiremos de dos centímetros la punta de la caja detrás.

Uno de ellos para llegar desde la séptima vértebra hasta la punta de cuello, el segundo para
compensar la inclinación de la línea de cintura que sabemos que en la mitad delante es un
centímetro más baja que en la mitad detrás. Al trazar la cinturilla recta debemos recuperar el
centímetro de diferencia de los dos talles delante y detrás estructurales del cuerpo humano
(dejando aparte el desarrollo vertical de pecho que ya lo hemos contado en la pinza).
Trazaremos la caja trasera de la americana. Para situar la punta del hombro de la espalda
podemos calcular un cuarto de pecho más siete cm, anotaremos esta medida a partir de la
intersección de la línea de cintura con la línea de costadillo, sobre esta última y en dirección a la
línea de caja detrás.

Trazaremos el hombro desde la punta de la caja detrás, pasando por el punto que acabamos de
encontrar, prolongaremos esta línea dentro del cuadrado de sisa de un cm.

Desde el punto de la intersección de la línea de costado con la costura del hombro bajaremos 6 cm
para encontrar la inclinación del hombro del delantero (los 6 cm corresponden a los 4,5 cm de
bajada de hombro del delantero más el cm y medio del grosor de la hombrera americana)

La caída de los hombros hay mucha gente que la calcula bajando 4,5 cm, en efecto la caída del
hombro es de 4,5 cm por lo que los dos hombros sumarán 9 cm y el grosor de la hombrera 2 cm
por lo tanto 11 cm.

Si bajamos de menos en la pieza de espalda es para dar un poco de inclinación a la costura de

espalda. En este caso hemos bajado de medio cm la punta de la espalda detrás desde la línea de
caja trasera, por lo que hemos bajado desde la pinta de caja 2+0.5= dos centímetros y medio. La
inclinación de la punta de espalda delante la hemos fijado a 6 cm, por lo que 6cm más dos y medio
desde la punta de caja detrás serán 8.5 cm y si a estos 8.5 cm les sumamos la caída detrás que es
de otros 2,5 cm obtendremos nuestros 11 cm (nueve de caída más 2 cm de grosor de hombrera
americana)

Daremos a las espalda del delantero medio centímetro menos que al hombro del detrás para
obligar la costura del hombro hacia adelante evitando así que se deforme y se vaya para atrás.

Marcaremos un punto en la línea de avance de costadillo por encima de la línea de sisa del valor
del DVP, en nuestro caso de 4.83 cm para marcar el punto de la sisa que reposará en la línea de
avance de sisa.

Trazaremos la sisa que reposará en el punto que acabamos de encontrar, en la mitad de la base
del cuadrado de sisa y en la intersección del montante de espalda con la línea de costadillo.
Los tres puntos de apoyo de la línea de sisa sobre el cuadrado de sisa son lógicos y si los
entendemos no deberemos memorizarlos.

El punto de apoyo en la línea de costadillo no puede ser otra que la intersección con el montante
de espalda porque como ya hemos dicho porque es en esta línea dónde la espalda tiene el máximo
desarrollo y por lo tanto necesita de toda la anchura del rectángulo de espalda (esta línea se
corresponde con el nivel de cuarta vértebra torácica).

El punto de apoyo en la mitad de la base del cuadrado de sisa es lógica ya que a nivel de sobaco
necesitamos la máxima profundidad para albergar la axila y dejar que el brazo salga cómodamente
por la sisa.
El tercer punto es un tanto más complicado de entender. Para ello debemos pensar en las medidas
que de talle delante y talle detrás del hombre y compararlas con las de la mujer. El escalón que
encontramos entre la parte de espalada y el delantero en la parte superior del patrón sabemos
que es el Desarrollo Vertical de pecho: las mamas dan más volumen al busto delante de la mujer
que a un hombre de conformación normal (si recordamos el diagrama de corte, la línea de caja de
cuello delante y detrás están al mismo nivel).

El DVP aunque lo situemos arriba del seno, sería justo a nivel de sisa dónde deberíamos colocarlo.
Sabemos que el pezón se sitúa de un cm a un centímetro y medio por debajo de la línea de sisa,
por lo que a partir de la línea de sisa será dónde deberemos repinzar. El punto de inflexión entre
una sisa de hombre y una sisa femenina es precisamente el valor del DVP

En la siguiente imagen hemos colocado el DVP evidenciado en un área de color rojo pálido encima
de la línea de sisa, coincidente con el punto de inflexión de la sisa.

Si colocamos la sisa detrás especulada en la sisa delante (recordemos que le hemos sacado a la
sisa de delante un cm de recorrido) veremos que ambas sisas delante y detrás especulada
(evidenciada en la ilustración con trazo continuo de color rojo) se intersecan entre ellas y en la
línea de avance de costadillo precisamente en el punto de la línea de avance de costadillo que
tiene exactamente el valor del DVP (un doceavo de pecho más uno). Hay muchos métodos que
para sacar la pinza de pecho calcan especulada la espalda en el delantero y abren la pinza de
pecho en sisa dando su fuerza el valor entero del DVP.
La base de la americana con el trazado de la sisa ya lo hemos acabado, ahora sólo tendremos que
centrar la cintura, dar a nivel de cadera y dibujar la forma de la americana.

Tal y como hemos dicho al inicio de este post queremos hacer el trazado de la americana sastre de
hombre adaptándolo a la forma de la mujer. Los bolsillos de las americanas de hombre los
encontramos a un tercio de recorrido entre la línea de cintura y la línea de entrepierna en la línea
que llamamos de petites hanches. La línea de caderas que hemos trazado en nuestro diagrama se
encuentra a 2/3 entre la línea de cintura y la línea de entrepierna, por lo que la línea de petites
hanches la encontraremos a mitad de distancia entre la línea de cadera y la línea de cintura, en
nuestro caso a 16.3/2= 8.1 cm redondeando a 8 cm.

Prolongaremos la línea de costadillo y la línea de avance de costadillo hasta el bajo.

Trazaremos la línea de petites hanches para situar la altura del bolsillo del delantero, a 8 cm más
debajo de la línea de la cintura. Esta línea sólo la trazaremos entre la línea de entalle de pecho y la
línea de avance de costadillo.

Vestiremos la espalda dando las siguientes cotas: Entraremos en la línea de caja de cuello detrás
de 0.25 cm, en la línea de montante 0. En la línea de sisa 0.75cm en la línea de cintura 3 cm y en
la línea de bajo 2.5cm. Trazaremos la costura de mitad de espalda

Fijaremos el talón de manga a la misma distancia que el DVP, a un doceavo más uno, o sea a 4.8,
redondeando a 5 cm entallaremos en la cintura sobre la línea de costadillo de 4 cm dos a cada lado
de esta última. Sobre la línea de cadera en la misma línea dejaremos todo el ancho del cuadrado
de espalda.
La costura de avance del costadillo por norma general entrega a la sisa dos y medio o tres cm
antes de llegar a la línea de avance de costadillo, en nuestro trazado la entregaremos 2.5 cm antes
por lo que trazaremos una línea paralela a la línea de avance de costadillo a 2,5 cm en dirección
mitad de espalda. Esta línea que representaremos discontinua la trazaremos entre la línea de bajo
y la costura de sisa.

Deberemos subir la línea de la cintura de 1.5 para que el entalle englobe la cresta ilíaca, por lo que
trazaremos una línea (en nuestro caso discontinua), por encima de la cintura que interseque las
dos líneas que nos servirán para hacer el entalle de avance de costadillo. Trazaremos las costuras
de avance de costadillo tal y como indicamos en la próxima ilustración. Daremos un cruce total de
4 cm a nivel de cadera.

Repinzaremos el entalle del delantero desde la punta de pecho hasta el bajo, sacando 4 cm a nivel
de cintura (2 por cada lado) y la mitad de la fureza de la cintura en el bajo (2 centímetros uno por
cada lado)
Prolongaremos la línea de petites hanches (que representa la apertura del bolsillo) hasta que se
corte con la costura de avance de costadillo del delantero y marcaremos un punto a 0.5 cm más
hacia el babjo en la costura de avance del costadillo para el segundo labio del bolsillo.

Esta micro pinza de 0.5 se da en el vivo del bolsillo para evitar que la parte baja del delantero de la
americana se levante y quede aplomada desde la cintura hasta el bajo.

El bolsillo empezará un centímetro antes que la pinza de pecho por lo que alargaremos la línea de
petites hanches hasta un centímetro más adentro del labio más avanzado de la pinza del entalle
del delantero.

Trazaremos el corte definitivo del bolsillo, tal y como mostramos en la próxima ilustración (hemos
evidenciado el corte del bolsillo en un trazo continuo de color rojo.
Sacaremos la pinza del entalle delantero desde el corte del bolsillo hasta el bajo de la prenda por
la costura lateral de avance de costadillo de la pieza del delantero. Para ello mediremos la fuerza
de la pinza a nivel del corte del bolsillo y la fuerza de la pinza en el bajo y anotaremos ambas cotas
en los correspondientes niveles de altura de la costura de avance de costadillo

En la próxima ilustración mostramos la nueva costura en rojo mientras que la antigua costura del
avance del costadillo y la pinza que hemos cerrado las evidenciamos con trazo discontinuo de
color negro.

Luego redaremos al bajo los 0.5 cm que le hemos quitado al bolsillo (línea continua de color
verde).
Borraremos las líneas de construcción separaremos las piezas y uniremos por patronaje la pinza
del delantero desde la línea de caja delante hasta la punta de seno.
Ahora nos dedicaremos a dar forma al delantero.

En primer lugar colocaremos los botones, uno a dos centímetros por encima de la línea de cintura,
el segundo a 10 centímetros del primero hacia el pecho y el tercero a 10 centímetros hacia el bajo
del primero.

Luego dibujaremos el cruce a 1.5 cm de la mitad delante desde el bajo hasta el nivel del botón más
elevado.

Desde el extremo del cruce que queda a nivel del primer botón hasta 2 cm (calculando que el pie
de cuello será de 2,5 cm) por delante de la punta de la caja del delantero trazaremos la línea de
quiebre. En la ilustración lo hemos evidenciado con una línea continua de color rojo.
Borraremos las líneas auxiliares.

A partir de la caja de cuello daremos 2 cm para el hombro (calculando que el pie de cuello será de
2.5) para poder ver dónde llegará el cayente del cuello.

Luego dibujaremos la inglesa, la contrainglesa el cuello y la solapa tal y como queremos que se vea
una vez la prenda realizada.

Una vez dibujada la solapa y el cuello nuestro diagrama tendrá la forma de la primera imagen (la
de más a la izquierda) de la próxima ilustración. Como veréis hemos puesto algunas cotas para
poder recrear un cuello clásico para la gente que no tenga mucha práctica, evidentemente los
valores pueden cambiar según los gustos o las exigencias de la moda.

El siguiente paso será especular el dibujo de la solapa que hemos decidido sobre la línea de
quiebre. Marcaremos el piquete de la muesca (que en nuestro caso es de 3.5 cm), luego,
prolongaremos la línea de la contrainglesa hacia el interior del patrón siguiendo su inclinación.

Buscaremos una perpendicular al quiebre que tenga un desarrollo de 2.5 cm (la medida del pie de
cuello) y que corte en su cota 2.5 la prolongación de la línea de la inglesa. Este punto lo uniremos
con el punto que nos marca la caja de cuello.

En la segunda imagen hemos marcado con líneas discontinuas el dibujo de la solapa sobre el
cuerpo mientras que hemos trazado con línea continua la solapa definitiva y el encaje del pie de
cuello.

Además hemos marcado con un trazo continuo rojo el bajo definitivo de la americana que lo
hemos convertido en romo a partir del último botón.
Para trazar el cuello necesitaremos de la pieza de la espalda y de la del delantero.

El cuello clásico de sastre mide 2.5 cm de pie de cuello y de cayente tiene 3.5 cm , un centímetro
más para ocultar la costura del pie de cuello cosida al cuerpo de la americana En la punta de caja
del delantero, debido a que cambia la posición el cuello tendrá un desarrollo de 0.5 por lo que
deberemos descontar 0.5 cm, por ello en la punta de la caja contamos sólo 2 cm (desde la punta
de la caja hasta el quiebre y desde éste hasta el trazo del dibujo que realizamos en el cuerpo para
saber cómo quedará la solapa y el cuello una vez realizada la prenda).

Mediremos la caja de cuello detrás que se corresponderá con la porción de la costura de pie de
cuello de la pieza trasera. En nuestro ejemplo nos da 8.19 cm

Luego trazaremos a un centímetro de la caja el lugar dónde se situará el cayente (el cayente tiene
3.5 cm de ancho y el pie 2.5 cm: 3.5-2.5= 1 cm), en la siguiente ilustración hemos evidenciado esta
línea con un trazado continuo de color rojo. En nuestro ejemplo nos da 9.58 cm.

El siguiente paso será encontrar una perpendicular al quiebre que tenga 2.5 cm (el valor del pie de
cuello) y que a la vez seque la línea del hombro. Prolongaremos esta perpendicular al otro lado del
quiebre y le daremos el valor del pie de cuello, o sea 3.5 cm.

Este último paso es mucho más fácil marcando en un acetato los 2,5 y los 3,5 sobre el borde y
trazando una perpendicular, tal y como mostramos en la siguiente imagen.

A partir de la intersección de la perpendicular del quiebre con la costura del hombro trazaremos
un arco cuyo radio sea igual al recorrido de la costura de caja detrás, en nuestro caso 8.19 cm.

En el otro extremo de esta perpendicular, el que mide 3.5 desde el quiebre, trazaremos otro arco
cuyo radio sea igual al recorrido del borde del cayente del cuello (línea roja marcada un cm más
debajo de la caja detrás), en nuestro caso 9.58 cm.
Buscaremos la tangente de los dos arcos sobre la plantilla de acetato a los extremos de la “T”,
posicionando la “T” de modo que el lado más largo coincida con la intersección del quiebre con la
paralela a éste que acabamos de trazar.

Marcaremos el inicio y el final del segmento y el punto del quiebre del acetato, la nueva recta
hallada será el lomo del cuello.

Trazaremos el cuello tal y como mostramos en la siguiente ilustración. Luego separaremos el

cuello del cuerpo.
Llegados a este momento el trazado de nuestra americana sastre tendrá el siguiente aspecto.
Para el trazado de la manga necesitaremos de una serie de medidas que deberemos medir encima
de las piezas que hemos patronado:

El contorno de sisa (CS): El contorno de sisa es la suma de la sisa de las tres piezas: delantero,
costadillo y espalda.

El Ancho del Rectángulo de Sisa (ARS) que podemos medirlo o bien volverlo a calcular.
Recordemos que es igual a un cuarto de pecho más un centímetro.

El tercer valor es la Profundidad de sisa (PS). Para encontrar su valor deberemos reconstruir el
rectángulo de sisa. Juntaremos mediante una línea recta las dos puntas de los hombros y a mitad
del recorrido de esta nueva línea bajaremos una perpendicular hasta la línea de sisa. De esta línea
descontaremos 2.5 cm que representarán la hombrera americana de 1.5 cm y un centímetro de
desarrollo para el cierre del hombro. El valor obtenido detrayendo estos dos centímetros y medio
será la altura real de sisa a prenda acabada.

En la próxima ilustración mostramos el procedimiento de hallar los valores de CS, ARS y PR.

ara empezar a patronar la manga sólo nos falta calcular el Ancho del Rectángulo de la Manga
(ARM).

El ARM será igual al Ancho de Rectángulo de sisa (ARS) más un décimo de contorno de sisa (CS/10)
más un centímetro de holgura. Hay quien prefiere calcular el décimo del contorno de pecho en vez
de calcular el décimo del contorno de sisa, ambas proporciones son muy parecidas por lo que
podemos tomar tanto una como otra.

En nuestro caso el valor ARM será de 12.5+(45.5/10) +1= 12.5+4.5+1=18cm

Si tomáramos el valor del décimo de pecho en vez del décimo del contorno de sisa la diferencia
sería de 0.1 mm o sea de 18.1 que redondeándolo a la baja sería siempre 18 cm.

Recapìtulando las medidas de la manga son:

Profundidad de sisa: 15.47cm, redondearemos a 15.5cm

Ancho del rectángulo de manga: 18 cm

Ancho de espalda: 18 cm

Largo a codo 47 cm, 31.5

Largo total 72 cm 56,5

Ancho del bajo 25 cm

Para crear el rectángulo de manga trazaremos dos líneas a escuadra, en la vertical anotaremos el
valor de la Ancho del rectángulo de manga, en nuestro caso 18 cm paralela a la línea vertical
trazaremos otra (en nuestro caso en discontinua) que respresentará la mitad del valor de la
profundidad de sisa, luego otra paralela a la primera vertical con el valor entero de la profundidad
de sisa. Anotaremos 3 cm por encima de la línea discontinua en dirección a la primera línea
vertical que hemos trazado (que representa la cabeza de manga). Desde este punto aplicaremos la
medida del largo de codo y largo total de manga descontando previamente el ancho de espalda, o
sea 47-15.5=31.5 para la medida de codo, y 72-15.5=56.5 para la medida de bajo, trazaremos
perpendiculares a las bases del rectángulo en estas cotas cerrando así el rectángulo de manga.
ara empezar a patronar la manga sólo nos falta calcular el Ancho del Rectángulo de la Manga
(ARM).

El ARM será igual al Ancho de Rectángulo de sisa (ARS) más un décimo de contorno de sisa (CS/10)
más un centímetro de holgura. Hay quien prefiere calcular el décimo del contorno de pecho en vez
de calcular el décimo del contorno de sisa, ambas proporciones son muy parecidas por lo que
podemos tomar tanto una como otra.

En nuestro caso el valor ARM será de 12.5+(45.5/10) +1= 12.5+4.5+1=18cm

Si tomáramos el valor del décimo de pecho en vez del décimo del contorno de sisa la diferencia
sería de 0.1 mm o sea de 18.1 que redondeándolo a la baja sería siempre 18 cm.

Recapìtulando las medidas de la manga son:

Profundidad de sisa: 15.47cm, redondearemos a 15.5cm

Ancho del rectángulo de manga: 18 cm

Ancho de espalda: 18 cm

Largo a codo 47 cm, 31.5

Largo total 72 cm 56,5

Ancho del bajo 25 cm

Para crear el rectángulo de manga trazaremos dos líneas a escuadra, en la vertical anotaremos el
valor de la Ancho del rectángulo de manga, en nuestro caso 18 cm paralela a la línea vertical
trazaremos otra (en nuestro caso en discontinua) que respresentará la mitad del valor de la
profundidad de sisa, luego otra paralela a la primera vertical con el valor entero de la profundidad
de sisa. Anotaremos 3 cm por encima de la línea discontinua en dirección a la primera línea
vertical que hemos trazado (que representa la cabeza de manga). Desde este punto aplicaremos la
medida del largo de codo y largo total de manga descontando previamente el ancho de espalda, o
sea 47-15.5=31.5 para la medida de codo, y 72-15.5=56.5 para la medida de bajo, trazaremos
perpendiculares a las bases del rectángulo en estas cotas cerrando así el rectángulo de manga.

Sobre el rectángulo de manga anotaremos algunas cotas:

a.- Sobre la base superior del rectángulo:

2cm hacia arriba en prolongación de la línea discontinua de mitad de PS

4.5cm hacia abajo de la línea discontinua de mitad de PS

1 cm hacia arriba en prolongación de la línea de codo.

2 cm hacia debajo de la línea de codo

b.- Sobre la base inferior del rectángulo:

2 cm en retroceso se la línea de PS

2 cm hacia el interior del rectángulo sobre la línea de PS

2 cm hacia abajo en prolongación de la línea de PS

2 cm hacia el interior del rectángulo sobre la línea de codo

4 cm hacia el interior del rectángulo sobre la línea de codo

Trazaremos una línea auxiliar discontínua a 2,5 cm en retroceso de la línea de bajo.

2 cm hacia el interior del rectángulo sobre la línea auxiliar discontinua

2 cm hacia abajo en prolongación de la línea auxiliar discontínua

En la intersección de la base inferior del rectángulo y la línea auxiliar discontínua, trazaremos un

arco cuyo radio sea igual a la media medida del contorno de bajomanga más 1 cm , en nuestro
caso 13.5 cm marcaremos el punto en que seque el arco con la línea de bajomanga.

c.- Sobre la línea de cabeza manga:

A partir de la base inferior trazaremos una línea equidistante entre la base y la línea de mitad de
altura del rectángulo de manga. Desde la intersección de esta última línea (en nuestra ilustración
discontinua) y la línea de cabeza de manga anotaremos un punto a 0.5 recorriendo la línea de
cabeza manga hacia la base inferior.

Dibujaremos las costuras de sangre de la pieza superior e inferior y la línea de sangre de la parte
superior.

Uniremos el punto de la cabeza de manga (un cuarto del ancho del rectángulo menos 0.5 cm) con
la primera cota que hemos marcado en la base inferior (en la ilustración, línea discontinua de color
rojo) A mitad de recorrido de esta línea marcaremos otra cota.
Uniremos la cota que hemos marcado en la línea que determina la mitad de la PS con la
intersección de mitad de ancho del cuadrado de manga con la línea de PS (en la ilustración, línea
discontinua de color verde).

Uniremos la cota más a la derecha de la línea de la base inferior del rectángulo de manga con la
cota de la línea de bajo de manga (en la ilustración, línea continua de color azul). Sobre esta línea
marcaremos un punto a un centímetro y medio a partir de la línea de bajo de manga.

Uniremos los puntos de la hoja superior de la manga (en la ilustración, líneas de color rojo) y de la
hoja inferior (en la ilustración líneas continuas de color azul).

Por último marcaremos el Recto hilo para ello marcaremos una cota en le línea del bajo de la
manga a la mitad de su recorrido menos 1 cm a partir de la base superior del rectángulo de
manga. Uniremos este punto con la intersección de la línea discontínua que marca la mitad del
ancho del rectángulo de manga con la línea de PS, prolongaremos esta línea hasta la cabeza de
manga. El RH será común a ambas hojas superior e inferior.
Separaremos la hoja superior de la inferior.

El patrón base de nuestra americana sastre femenina tendrá este aspecto:

https://www.comocubriruncuerpo.org/analisis-de-una-muestra-de-tejido/

https://www.comocubriruncuerpo.org/estructuras-tafetan-y-sarga-y-labrados/

https://www.comocubriruncuerpo.org/la-estructura-de-los-tejidos/

https://www.comocubriruncuerpo.org/forma-de-montar-la-crinolina/

https://www.google.com/search?
rlz=1C1GCEA_enCO859CO859&sxsrf=ALeKk03IVq9auqsDbcvGI_Z-
6oyvYUbTGw:1627831703655&source=univ&tbm=isch&q=confeccion+de+chaquetas&sa=X&ved=
2ahUKEwi38MzTkZDyAhUWQjABHQKjBckQjJkEegQIHRAC&biw=1366&bih=600#imgrc=K2kR9PIHu
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Conoce el proceso de confeccion de un saco.

Saco con pinza de bolsillo y cuello
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