Cap 1 2da Parte

2
La moda como mecanismo de

comunicación no verbal
1. ¿Qué dice nuestra apariencia de nosotros?
“Quien haya metido mano a los problemas actuales de la semiología ya no puede
hacerse el nudo de la corbata por la mañana delante de un espejo sin tener la
sensación de realizar una auténtica elección ideológica, o al menos de ofrecer
un mensaje, una carta abierta a los transeúntes y a todos aquellos con los que se
encontrará durante la jornada”. (Umberto Eco)73
1.1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

Para empezar a hablar de la moda como me--
canismo de comunicación no verbal, primero o
me gustaría dejaros claro a todas aquellas per--
sonas que no habéis estudiado la asignatura dee
Teoría de la Comunicación o que no conocéiss
muy bien este tema, de qué estamos hablan--
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do al utilizar esa expresión. Más tarde veremoss

qué tiene que ver con el tema del libro y porr
qué me ha parecido interesante tratarlo.
Según A. M. Cestero74, cuando hablamos de e

comunicación no verbal nos estamos refiriendo
o
a todos los signos y sistemas de signos no o
lingüísticos que comunican o se utilizan para
a
comunicar.
73
ECO, U. : L’abito parla il monaco, en A.A.V.V., Psicología del vestire, Milán, Bompiani 1972.
74
CESTEROS, A. M: Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas extranjeras, Arcos/Libros. Madrid 1999.
Felipes, Alonso, Arancha. Moda, personalidad y estilo: coaching de imagen e identidad personal, CEU Ediciones, 2013. ProQuest Ebook
Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/unadsp/detail.action?docID=3229522.
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Arancha Felipes Alonso
Las observaciones acerca de las expresiones emocionales en personas y

animales que en 1872 llevó a cabo Charles Darwin75 fueron decisivas para el
desarrollo de estos estudios.
Actualmente, las obras de los profesores Mark L. Knapp76 y Fernando Poyatos77

están consideradas como unas de las más importantes en este campo.
Varios autores agrupan los distintos elementos del sistema de la comunicación

no verbal en:
1. El aspecto físico, la indumentaria y la cosmética.
2. El sistema paralingüístico: cualidades fónicas, pausas, silencios, etc., que
aparecen al mismo tiempo que las producciones verbales.
3. El sistema cinésico: conjunto de gestos, maneras y posturas producidos
durante la interacción.
4. La proxémica: concepción, estructuración y uso del espacio.
5. La cronémica: concepción, estructuración y uso del tiempo.
Existe una dependencia constante entre el sistema verbal y los sistemas no
verbales, hasta el punto de que parece imposible comunicar verbalmente
sin producir a la vez algún signo no verbal, ya que hasta la ausencia de estos
últimos comunica.
En 1981 el psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo un experimento sobre

actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la
comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se
atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz (entonación,
proyección, resonancia, tono, etc.) y el 55% al lenguaje corporal (gestos,
posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc.)78.
Este estudio ha sido malinterpretado por otros autores, hasta el punto de

que hemos podido leer afirmaciones como que en cualquier situación
comunicativa el significado del mensaje se transmite fundamentalmente de
manera no verbal, y no mediante el significado de las palabras.. El propio
Albert Mehrabian ha tenido que aclararlo en su página web:
75
DARWIN, C.: The Emotions in Man and Animals, Ed. John Murray, London 1872. En España se publicó con el título
La expresión de las emociones en 1902.
76
KNAPP, M. L.: La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Ed. Paidós, Barcelona 1992.
77
POYATOS, F.:La comunicación no verbal I. Cultura, lenguaje y conversación, Ed. Istmo, Madrid 1994.
78
MEHRABIAN, A.: Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes. Wadsworth, Belmont, CA 1981.
78
Moda, personalidad y estilo. Coaching de Imagen e Identidad Personal
“Gusto Total = 7% Gusto Verbal + 38% Gusto Vocal + 55% Gusto Facial.
Por favor, note que esta y otras ecuaciones en relación a la importancia relativa
de los mensajes verbales y no verbales fueron derivados de experimentos
que tenían relación con comunicaciones de sentimientos y actitudes (i.e.,
gusto-disgusto). A menos que un comunicador esté hablando acerca de sus
sentimientos o actitudes, estas ecuaciones no son aplicables”79.
1.2. ¿Por qué hablamos de la comunicación no verbal en

un libro sobre moda, personalidad y estilo?
Independientemente de las estadísticas, a lo largo de estas páginas vamos a ver
qué mensajes, intencionados o no, estamos transmitiendo a los demás a través
de nuestra apariencia, del maquillaje, el peinado, los colores, las formas, los
materiales y los tejidos de nuestra ropa, etc.
Según la profesora de la Universidad de Iowa Mary Lynn Damhorst80, a través

de nuestra apariencia estamos transmitiendo gran cantidad de información
consciente o inconscientemente y tenemos que tener en cuenta que el ser
humano es capaz de darle sentido a una substancial cantidad de detalles en
muy breve espacio de tiempo.
La indumentaria, como veíamos antes, se considera una manera más de

comunicación no verbal que no necesita de la expresión verbal ni escrita, lo
que implica conductas que son informativas y que tienen distintos significados
para la gente, no siempre el mismo. A menudo la indumentaria es también el
decorado, el telón de fondo de otras formas de comunicación –verbales y no
verbales–.
Vamos a ver cómo 81atendiendo a tres definiciones diferentes de comunicación

(dos elaboradas por Michael Burgoon y Michael Ruffner en su libro Human

Communication82, y una tercera por el profesor John Fiske), podemos entender
mejor por qué la indumentaria se considera comunicación no verbal:
79
Consultar: http://www.kaaj.com/psych/smorder.html
80
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 67.
81
Ibid, página 68.
82
BURGOON, M. y RUFFNER, M.: Human Communication, Holt, Rinehart and Winston, 1978.
79
Según Burgoon y Ruffner, la comunicación contiene un número de premisas

sobre el hecho de enviar y recibir mensajes.
La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas. En

televisión, por ejemplo, una persona puede estar diciendo algo y en ese
mismo instante le escuchan y ven millones de personas. Esa persona puede
que nunca interactúe con la mayoría de los televidentes, pero sin embargo
existe una interacción. Por ejemplo, cuando Jennifer López apareció en la
Ceremonia de los Golden Globes Awards en 2004 con un vestido de fiesta
anaranjado que tenía un llamativo escote, ¿qué nos estaba tratando de
transmitir? Podíamos interpretar que a pesar de haberse separado de Ben
Affleck recientemente, quería mostrar a todo el mundo que seguía siendo
sexy y atractiva; que tiene muy buen cuerpo a su edad o que simplemente
quiere llamar la atención del sexo opuesto con el mensaje (no escrito):“Estoy
disponible, no tengo complejos ni reparos y estoy estupenda”.
La comunicación implica el envío de algún mensaje, al menos a una persona,

la que lo recibe. En este caso el mensaje tal vez fuera para su ex pareja, a quien
pretendía decirle: “mira lo que te has perdido”. O para algún hombre que ya
tenía en mente conquistar…
Para un acto completo de comunicación, el receptor debe mandar un

mensaje de respuesta al emisor. Los mensajes con respuesta no siempre están
relacionados con la indumentaria y no siempre son obvios ni manifiestos. En
el ejemplo anterior, no sabemos cómo respondió Ben Affleck a esta “supuesta”
provocación. Tal vez ni siquiera se dio por aludido, pero creo recordar que al
poco tiempo apareció en los medios de comunicación con su nueva novia
Jennifer Garner83. Una actriz más joven que él y muy atractiva.
En un artículo publicado en ABC el pasado diez de enero, la periodista Ana

Ureña explica cómo la cantante de country Taylor Swift, tras romper hace
poco con su novio Harry Styles, se presentó a la entrega de premios People’s
Choice con un vestido blanco de corte sirena del diseñador Ralph Laurent con
un escote de vértigo84. En su opinión para “enseñarle al mundo que todo está
superado”. ¿Sería ese el mensaje que la cantante quería transmitir? ¿sería ese el
mensaje que su ex novio recibiría?
83
http://www.objetivofamosos.com/2009/07/10/ben-affleck-dice-que-su-relacion-con-jennifer-lopez-fue-
terrible-para-su-carrera/
84
Fuente: Ana Ureña, ABC (10/01/2013) http://www.abc.es/estilo/moda/20130110/abci-taylor-swift-harry-
styles-201301101551.html
80
A la hora de acudir a una entrevista de trabajo, nuestra indumentaria puede

indicar que sabemos adónde vamos y a qué puesto queremos aspirar, o que
nos da lo mismo. En este caso la respuesta al mensaje tal vez la obtengamos
por parte del entrevistador (a través de una mirada reprobadora, o de
aprobación, de algún comentario alusivo o de alguna referencia a ello durante
la conversación). Una mirada inquisidora puede ser también la respuesta al
“mensaje”, no lo olvidemos. Recuerdo una vez, hace ya muchos años, que
una persona que me estaba entrevistando para un puesto de trabajo como
diseñadora para una conocida marca de ropa de moda española me preguntó
si me gustaba su corbata. En este caso, la emisora de la mirada de aprobación
o reprobación era yo, el entrevistador estaba juzgando mi capacidad para
disimular, mi sinceridad, mi espontaneidad, mi diplomacia… 85
“La comunicación es un proceso dinámico y continuo. Los significados

son negociados y creados para alcanzar un entendimiento común. El
emisario y el receptor deben llegar a un acuerdo más o menos común
sobre el significado de la indumentaria para que una interacción completa
comunicativa suceda. Esto puede ocurrir cuando alguien pone mucho
interés en causar una buena impresión, como en el caso de una entrevista
de trabajo o de una cita amorosa. Pero en muchos casos, la persona que
lleva algo puesto (intencionadamente) y el observador no suelen ponerse de
acuerdo en lo que la indumentaria del otro significa.
La indumentaria es muy polisémica, envía una cantidad enorme de

mensajes al mismo tiempo, lo que dificulta llegar a un acuerdo sobre
todos los significados que están implícitos en la apariencia. Si además los
interlocutores son de diferentes sexos, culturas o edades, el problema es
todavía mayor85”.
“Una tercera definición de comunicación elaborada por el profesor

John Fiske86 enfatiza el hecho de que la indumentaria es “la producción
e intercambio de significados”. Una persona se pone prendas de vestir,
accesorios, se peina o se acicala de una determinada manera para producir
una apariencia en conjunto. Teniendo esto en cuenta, cada observador podrá
o no estar de acuerdo con algunos de los significados de su apariencia. Esto
85
DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild Books & Visuals, NY 2005. Página 69.
86
Profesor de Comunicación en la Universidad de Wisconsin-Madison, Es autor de ocho libros, entre los que se
incluye Power Plays, Power Works (1993), Understanding Popular Culture (1989), Reading the Popular (1989), y The
influential Television Culture (1987). Fiske colabora como crítico en los medios de comunicación estadounidenses.
81
no significa que la comunicación falle o se paralice, sino que es la suma de

cómo la persona que lleva algo puesto y su observador interactúan o no sobre
las bases de la apariencia, lo que da significados a la persona que lleva la ropa
y a la que la observa”.
Ejercicio:
¿Vosotros qué interpretáis de estas dos imágenes?
82
1.3. ¿Cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a

la hora de vestirnos?
El caso de los pantalones cortos o shorts
Explica la profesora Damnhorst que los
cambios de tendencias modifican cons-
tantemente los significados de la indu-
mentaria, añadiéndoles deficiencias o cla-
rificando significados. Los significados de
la indumentaria en la sociedad norteame-
ricana de hoy en día, por ejemplo, están
codificados tan sólo de una manera im-
precisa, dejando en gran medida que sea la
imaginación de la persona que percibe la
indumentaria la que actúe a este respecto.
En España, cuando aparecieron como tendencia los shorts de tamaños ínfimos

con botas altas de caña hace unos veranos, el mensaje según la edad y la
morfología de la persona variaba bastante, ya que por un lado encontrábamos
mujeres así vestidas tanto en las zonas comerciales de las distintas capitales
españolas, como en las zonas de prostitución de las mismas; chicas muy bien
vestidas y otras que no iban tan bien, a pesar de llevar exactamente el mismo
conjunto. En Madrid hemos visto a chicas así vestidas tanto en la Casa de Campo
como en las zonas de copas habituales de la gente joven, a la salida de Institutos,
de la Universidad, en lugares habituales de compras, en las bibliotecas, etc.
La prenda, el conjunto en sí, induce a confusión, ya que dependiendo de cómo

se lleve, de la figura y del resto de los elementos que componen la apariencia:
(el maquillaje, el peinado, el bolso o la camiseta) se podía descifrar realmente
de qué tipo de mujer estábamos hablando y cuál era el mensaje que realmente
se quería transmitir. No todo el mundo puede enseñar las piernas de cualquier
manera porque no todo el mundo tiene piernas de catálogo; no todas las
mujeres tenemos unas piernas adecuadas para lucirlas en público y que
resulten elegantes. Hay otras opciones si queremos ir fresquitas y a la moda.
Vestidos cortos, pantalones de telas ligeras… No es cuestión de seguir la moda
con fe ciega sino de tener cuidado con el mensaje que estamos transmitiendo
con ello. He escuchado comentarios de algunas alumnas que iban con
minishorts en el autobús, sobre cómo algunos hombres habían aprovechado
83
para rozarles los muslos, o para acercarse demasiado a ellas. También he

podido escuchar comentarios sobre lo ordinario que resulta la celulitis que
sobresale de las nalgas del pantaloncito en cuestión, o la obesidad comprimida
en tan breve espacio de tela. Sirvan como documentación gráfica las páginas
de revistas como Cuore o In Touch, donde publican esos “Argss” (o desatinos)
junto a las fotografías de mujeres famosas. Cierta ropa tampoco transmite el
mismo mensaje en la playa que en la Universidad.
El Profesor Ernst Gombrich87, cuando destaca que “cada generación se rebela

de algún modo contra los puntos de mira de sus padres”, observa cómo en
los humanos operan fuertemente los instintos antagónicos de imitación
y contradicción. Podríamos decir que actualiza esta reflexión al pensar en
el modo de vestir de los jóvenes, quienes ante el descontento general que
sufren ante el mundo de la política y de la sociedad, en lugar de reivindicar
sus contradicciones como lo hicieran los jóvenes del 68, hoy en día lo hacen a
través de la apariencia. Esos cambios internos y el desencanto político y social
en el que viven jóvenes y adolescentes los trasladan externamente a través
de su indumentaria. Como explica José Manuel Otero Novas en su libro El
retorno de los Césares, lo social es en definitiva una trasposición “macro” de lo
individual; y los hombres cambian personalmente por cansancio88. Pensemos
en ello a título personal: ¿por qué hemos cambiado nuestra manera de vestir?
¿cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a la hora de vestirnos? ¿por
qué podemos diferenciar simplemente por su aspecto a una persona que ha
participado en las protestas del 15–M de 2011 en Madrid de los que lo hicieron
el 18 de junio de 2005 a favor de la familia89?
Reproduzco completo este artículo de La Vanguardia porque creo que puede

ayudaros a aclarar y a plantearos ciertos temas, sobre los que tal vez no hayáis
reparado hasta ahora y en los que las reflexiones anteriores y el texto de

referencia nos pueden ayudar a comprender mejor por qué utilizamos ciertas
prendas de vestir, sea cual sea nuestra edad y nuestra morfología:
87
Profesor de arte en Oxford y Cambridge y cuyas ideas a este respecto cita D. José Manuel Otero Novas en la pág. 79
de su libro El retorno de los Césares, Ed. Libros libres, Madrid 2007.
88
OTERO NOVAS, J. M.: El retorno de los Césares: tendencias de un futuro próximo e inquietante, Ed. Libros Libres,
Madrid 2007. Página 80.
89
Qué pasó el 15M en Madrid: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/20/madrid/1305870583.html En
este enlace vemos la noticia sobre la manifestación del 18J publicada por el diario El País http://elpais.com/
diario/2005/06/19/sociedad/1119132001_850215.html y en este otro, un resumen de los motivos por los que se
llevó a cabo la misma: http://www.unav.es/civil/nsd/default.html
84
“Se observan estos días en las calles grupos de piernas coronadas por un
short de diseño minúsculo. Es la moda de niñas, adolescentes y jóvenes
en edad universitaria, un uniforme de verano que acapara casi todos los
estantes de las tiendas de ropa y que convierte en una aventura incierta
encontrar un pantalón corto con algo más de tela. Los minishorts sirven
para todo. Se llevan al colegio, al instituto, a la universidad, a la discoteca y a
la playa, y también se han visto en algún puesto de trabajo. Madres y padres
discuten con sus hijas, especialmente con las pequeñas, los profesores lo
comentan. ¿Es el debate de siempre, el de la expresión y reivindicación de la
juventud, o hay nuevos elementos?
La preocupación hoy latente a la hora de analizar el significado de esta moda
es el de la hipersexualización, el acortamiento de la infancia, el ritmo de
maduración de los jóvenes... Esto no significa vincular en términos generales
la moda de los minishorts, a estos aspectos que analizan psicólogos y
sociólogos, pero sí que da pie a plantear si todos sus usos son adecuados,
lógicos, sanos.
“Podríamos considerar que es una provocación de los adolescentes, una
forma de enfrentarse a los padres”, señala Cristina Ramírez, profesora
de Psicología Evolutiva y de Psicología de la Sexualidad (Universitat de
Barcelona). Sin embargo, esta profesora, que aborda el debate desde muchos
puntos de vista, estima que la forma de vestir es un lenguaje y cada uno ha
de saber lo que expresa con ello. La coquetería, prosigue, es natural pero la
cuestión es saber hasta dónde, “hasta dónde es adecuado llegar para que
uno no sea visto como un objeto”.
En cambio, quienes ciñen el análisis al pulso reivindicativo de la adolescencia
y de la primera juventud recuerdan que a lo largo de la historia siempre ha
habido polémica con las formas de vestir. El caso más paradigmático es

el de la minifalda, creada en 1965 por la diseñadora Mary Quant, que se
extendió rápidamente, y los shorts tampoco son nuevos en la historia del
mundo. Pilar Pasamontes, Directora científica del Instituto Europeo de
Diseño (IED) en Barcelona y Profesora de Historia de la Moda, considera
que los shorts son una expresión de la juventud y surgen no de una
imposición comercial, sino de las redes sociales y de los blogs. “Es verdad
que en algunos casos no pueden ser más pequeños, son sorprendentes,
pero tampoco diría que son una barbaridad”, dice a modo de pincelada.
El elemento positivo que observa es su uso extensivo. Es decir, el hecho de
que lo lleven altas y bajas, gordas, flacas. Pasamontes ve en ello un cierto
desacomplejamiento, una cierta actitud yanqui de más desparpajo.
85
Hay que desmenuzar el tema. No es lo mismo cómo viste una chica de 17

años que una de 10. Ni es lo mismo ir al colegio con minishort que llevarlos
el fin de semana. La cuestión, por lo tanto, es el tipo de valores con los que se
crece, el armazón sentimental, sin que esto suponga caer en el puritanismo
o defender el conservadurismo. Cristina Ramírez señala que lo que falta es
una buena educación sexual, entendida no como el manual de cómo se
pone un preservativo, sino de un sistema transversal que hable de valores, de
comunicación, de sentimientos y de respeto, entendiendo que la sexualidad
no es sólo genitalidad. Una educación tanto en la escuela como en la familia
en la que cada uno se plantee cosas sobre sí mismo, que ofrezca criterios de
selección a los niños y a los jóvenes, y autoestima.
El tema de la edad es por tanto importante, ya que, como señala Ramírez,
hay niñas de 10 años que eligen ropa sexy y no saben qué es ser sexy. Se trata
así de plantear un proceso madurativo lógico, que ofrezca seguridad.
Hace un tiempo que el debate está sobre la mesa (en forma de cinta de tanga,
de enseñar el calzoncillo...), ha llegado a los colegios con el planteamiento
de cuál es la indumentaria adecuada para ir a estudiar e incluso en el Reino
Unido ha sido una cuestión de Estado. Pero nadie se inclina por prohibir
el uso de unas determinadas prendas, sino de ofrecer las herramientas
para la autorreflexión. Ursula Oberst, Profesora de Psicología (Blanquerna-
Universitat Ramon Llull), señala que los adolescentes acentúan sus perfiles
hiperfemeninos e hipermasculinos, una actitud que acostumbra a suavizarse
con el paso del tiempo. Y actúan también en función de la identificación con
un grupo.
Considera, asimismo, que hoy “ya no se lleva” el perfil de “la chica mona”,
sino que lo que triunfa es una sexualidad agresiva en la que las féminas
tienen un papel dominante a la hora de jugar con el poder de seducción.
Se ensalza así a la mujer como objeto, pero eso ya no está siendo exclusivo
de ellas, sino que la presión se empieza a dar también sobre los varones. La
hipersexualización de estas etapas de la vida se ve en el mundo real, señala
Oberst, pero queda más subrayada en las redes sociales, en los perfiles que
las adolescentes exponen de ellas mismas en Facebook. Pese al análisis, esta
Doctora en Psicología considera que no hay que escandalizarse por el éxito
de los shorts, ya que pasará como todas las modas, y también cambiarán de
gustos quienes los llevan.
86
La American Psychological Associaton elaboró en el 2007 el Informe sobre la

sexualización de las niñas, que ponía altavoz a un debate latente y a lo que
se consideraba una realidad creciente impuesta por el modelo de consumo
de los adultos. La sexualidad es inherente a la vida y un descubrimiento en
la juventud, pero quienes defienden las tesis de esta excesiva sexualización
señalan que esta llega contaminada por un determinado mundo adulto
obsesionado. Los anuncios –con la mujer como objeto–, el contenido de las
revistas para adolescentes, algunas series de televisión... A ello debe añadirse
el acceso a cualquier contenido en Internet, sin pasar por filtros previos
explicativos. Y las consecuencias, según muchos expertos, son negativas, ya
que mucho se ha escrito y se ha hablado sobre lo que conlleva la obsesión
por la imagen y el excesivo culto al cuerpo.
“Cuando alguien te mira de una manera, hay que tener la madurez para
saber responder”, señala Cristina Ramírez, quien recuerda la importancia del
aprendizaje de los límites aunque la adolescencia sea un momento de lucha
contra lo impuesto. Se trata, por lo tanto, de buscar un equilibrio en el que,
aunque suene prosaico, todo acaba dependiendo del tipo de shorts y de cuándo
se usan. Algunas niñas salen de su casa con pantalón muy corto y leggins, y
después las medias acaban en la mochila. En la Universidad hay profesoras
(en femenino) que comentan que hay chicas que vienen tan sexis que no se
sabe muy bien cómo mirarlas. No es cuestión de debatir si han de ir o no sexis,
sino de señalar, dicen, que igual el lugar más adecuado sería la discoteca.
Hay, así, shorts buenos y malos, y la cuestión sería hacerse con aquel con
el que una se siente bien consigo misma en el momento adecuado. Y, sobre
todo, que no se lleven en la cabeza90”.
Interesante, sin duda ¿Por qué lleváis vosotras shorts para ir a clase o para
salir por la noche? ¿Os habíais planteado esto alguna vez? ¿Habíais pensado
la cantidad de mensajes que estáis emitiendo al poneros esta pequeña prenda
de vestir?
Para las madres: ¿Habíais pensado en este tema desde el punto de vista que se
plantea en el artículo? Se abre el debate. 90
90
SEN, C.: Más shorts que nunca en las escuelas, La Vanguardia, Barcelona 9/06/2012 http://www.lavanguardia.
com/vida/20120609/54309077535/mas-shorts-nunca-escuelas.html
87
1.4. Símbolos, señales y signos ¿Hablamos el mismo

“idioma”?
Si a estas premisas que comentába-
mos en los párrafos anteriores sobre
m
los distintos mensajes que emitimos
lo
cconsciente o inconscientemente con
nuestra
n apariencia, le añadimos el
ccomponente étnico o cultural el pro-
cceso es el mismo. Pese a la globaliza-
cción las raíces de cada país influyen
en la indumentaria, usos, gustos, ta-
e
búes y costumbres de sus habitantes;
b
en cada lugar la indumentaria habla
e
su propio idioma. No emite el mismo
mensaje una mujer vestida de rojo
m
en China, que en Estados Unidos, en Arabia Saudí o en España, ni tampoco
alguien que lleve ese mismo color en su indumentaria para asistir a un funeral,
a una boda gitana o a un espectáculo flamenco.
La indumentaria de las culturas tradicionales tiende a cambiar muy despacio

en el tiempo y suele incorporar símbolos que se han utilizado durante siglos y
que están imbuidos de significado. Cada pequeño detalle, cada adorno y color
en muchos casos tienen su porqué. Ya lo veíamos en el capítulo anterior cuan-
do hablábamos del ejemplo de Guatemala91. En España hay muchos estudios
sobre los distintos trajes tradicionales y sobre la propia indumentaria espa-
ñola a lo largo de los siglos92.En el Museo del Traje de Madrid, sin ir más lejos,
tenemos una interesante representación de este tipo de atavíos donde podéis

comprobarlo. El colorido y la variedad son de una riqueza cultural inmensa.
Cuando utilicemos adornos, accesorios o complementos que lleven impresos

logotipos, símbolos, calaveras, cruces gamadas, crucifijos, budas, ojos de la
buena suerte, dioses egipcios o vírgenes, debemos tener en cuenta quién es el
91
En su artículo Paris or Perish, Bárbara Brodman describe cómo parte de los Mayas en Guatemala, rechazan las
modas actuales y visten sus trajes tradicionales. Los vestidos nativos se convirtieron en un símbolo de la lucha
contra el gobierno que estaba sistemáticamente intentando destruir las formas nativas de vida y de imponer
la modernización. Durante muchos años, el gobierno y los grupos de poder estuvieron cometiendo asesinatos
de manera despiadada. Los nativos americanos de Guatemala adoptaron el vestido tradicional como símbolo
evidente de su etnia y fue un acto heroico de coraje político. DAMHORST, M.L.: The meanings of dress, Fairchild
Publications, New York 2008. Página 135.
92
LEÓN SALMERÓN, A: Compendio de Indumentaria Española, Editorial Maxtor, Madrid 1915.
88
receptor del mensaje, porque le podemos molestar u ofender. También pue-

de ser una manera de empatizar disimuladamente con esa persona o de mos-
trarle que “somos del mismo equipo”, pero no olvidemos que no son simples
imágenes. Son elementos gráficos que pueden tener diferentes connotaciones
para las distintas personas con las que nos vamos a encontrar a lo largo del día.
Era conocido en los círculos diplomáticos que Madeleine Albright93, cuando
ocupaba el cargo de Secretaria de Estado de los EE.UU., utilizaba diferentes
conversation brooches94 (broches que conversan), gracias a los cuales en
muchos casos se intuía su estado de ánimo. Utilizaba por ejemplo, alfileres
con tortugas de cerámica en negociaciones que iban demasiado lentas; un
globo aerostático rojo o un sol radiante cuando se
encontraba optimista; o mariposas gigantes para
denotar el renacimiento de conversaciones de
paz estancadas. Sus broches podían emitir incluso
significados literales o combativos: “Cuando estaba
negociando el Tratado de Misiles Anti-balística con
los rusos, llevé un alfiler en la solapa que parecía
una flecha –y que a su vez parecía un misil–. El
Ministro ruso de Asuntos Exteriores comentó: “¿Es
ese uno de sus interceptores de misiles?”, y yo le
respondí: “Sí, los hacemos muy pequeños”. Otro
mensaje para los rusos fue enviado a través de un
broche con una tríada de monos que la Señora
Albright llevó en una cumbre con Vladimir Putin,
y que ella misma denominó “The Hear no Evil, See
no Evil, Speak no Evil monkeys”95, para protestar
contra la manera en que el mandatario estaba haciendo la vista gorda ante las
atrocidades que se estaban cometiendo en ese momento en Chechenia. En otra

ocasión, poco después de que fuera desmantelado un dispositivo de vigilancia
de un edificio del Departamento de Estado, se puso un broche con un enorme
insecto para asistir a una reunión con su homólogo ruso, con el objetivo de
93
Entre 1997 y 2001 fue nombrada Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Con ello se convirtió en la primera
Secretaria de Estado de ese país.
94
YOUNG, R.: Power Dressing: first ladies, women politicians & fashion, Merrell Publishers Limited, Londres 2011.
Páginas 78-79.
95
Los nombres japoneses de los tres monos (Mizaru, Kikazaru, Iwazaru) cuyo significado es: no ver, no oír, no decir;
sin especificar lo que los monos no ven, oyen o dicen. Tradicionalmente se ha entendido como «No ver el Mal, no
escuchar el Mal y no decir el Mal»; el dicho tuvo su origen en la traducción del código moral chino del santai, la
filosofía que promulgaba el uso de los tres sentidos en la observación cercana del mundo observable.
89
mostrar abiertamente su disconformidad y así demostrar que estaba al tanto de

que había micrófonos ocultos en dicho edificio96.
Una de las mejores anécdotas ocurrió durante un intento de llegar a un acuerdo
con Israel gracias al cual se daría autonomía a los palestinos, y en el que el líder
palestino Yasser Arafat no había tenido suficiente reciprocidad para el gusto de
Albright. Esta se puso una avispa de oro y diamante sobre un conjunto color
amarillo. “Yo me ponía las avispas en los días en que quería hacer un poco
de presión y enviar un mensaje punzante (irónico)”, aclararía más tarde la
Secretaria de Estado97.
Según explica Robb Young, estos signos no pasaban en absoluto desapercibidos
a los ojos de los Presidentes, Primeros ministros y diplomáticos extranjeros
con los que Madeleine Albright se entrevistó durante el tiempo que ocupó
el cargo de Secretaria de Estado. Todo el mundo sabía que era una dura
“bateadora”, y un toque de humor a través de este accesorio de moda le sirvió
en alguna que otra ocasión como instrumento gracias al cual romper el hielo
en determinadas situaciones.
Otra de las razones por la que los broches funcionaron tan bien, fue el hecho
de que en ningún momento resultaron ridículos. Los trajes de chaqueta
de la señora Albright, adquiridos habitualmente en St. John, una tienda de
lujo americana, eran el lienzo perfecto sobre el que poner algún que otro
accesorio, combinado de tal manera que el resultado del conjunto resultara
políticamente correcto. Combinaba perfectamente, en lo que se refiere a
texturas y colores: cadenas de oro, foulards, brazaletes, collares, pendientes y
pulseras consiguiendo que el ojo se desviara muy ligeramente del broche antes
de volver a digerir su significado.
1.5. Conversamos con todo nuestro cuerpo

En su Retórica, Aristóteles consideró tres componentes necesarios en el proceso
de comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. En nuestro contexto lo
podemos traducir como:
1. El orador: la persona que se viste.
2. El discurso: qué se pone y cómo se lo pone.
96
La palabra Bug en inglés significa insecto y a su vez, micrófono oculto. (N.A.).
97
LAMB. C.: Madeleine Albrights Reveals Brooch Diplomacy Pinned Down Adversaries”, Página web del Diario
Sunday Times (4/10/2009) http://www.thetimes.co.uk/tto/public/sitesearch.do?querystring=%22madeleine+al
bright%22+brooch&offset=0&hits=25&p=tto&bl=on&pf=all
90
3. El auditorio: la gente de la calle con la que se va encontrando cuando sale de

su casa, o la persona que entrevista al “orador”, que le observa, el que recibe
el mensaje visual.
Para el sociólogo Nicola Squicciarino98, “el cuerpo es el vehículo a través del
cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en
el pensamiento consciente; es una estructura lingüística, “habla”, revela
infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio”, a lo que David
Abercrombie99 añade: “Conversamos con todo nuestro cuerpo”.
A raíz de estas definiciones yo os pregunto: ¿qué es lo que ven normalmente

las personas de vuestro cuerpo? La apariencia externa. Es decir, nuestra
indumentaria, peinado, maquillaje, lo que cubrimos o dejamos descubierto
de nuestro cuerpo y cómo lo cubrimos… Luego son ellos los que también
“hablan” de vosotros. 100101
“Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es

siempre un vehículo informativo en el contexto de la interacción“, por
lo que llevar o no llevar ropa implica una información. También estamos
queriendo decir algo con ello, no lo olvidéis.100”
Para Nicola Squicciarino, “los distintos elementos de la indumentaria, al

estar cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico
que por su valor funcional, pueden considerarse como parte del proceso de
significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículo del
inconsciente o como objetos de consumo.101”
98
SQUCCIARINO, N.: El vestido habla, Editorial Cátedra, Madrid 1990. Páginas 18.
99
ABERCROMBIE, D.: Paralanguage, British Journal of Disorders of Communication, 3, Londres, 1968.
100
SQUCCIARINO, N.: El vestido habla, Editorial Cátedra, Madrid 1990. Página 19.
101
Ibid. Página 21.
91
102
“La imagen que de sí mismo crea el sujeto se manifiesta en señales que

los demás tienen que decodificar. Estos tipos de mensajes pueden resultar
incongruentes y a veces incluso contraproducentes, si faltan otros elementos
complementarios y más consistentes que el simple aspecto exterior. Por
ejemplo, puede ocurrir, en una persona que a través del vestido intente
parecer más joven, que los rasgos no controlables del rostro, la piel o el
cabello, junto con sus gestos, delaten su verdadera edad.”102
El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en
relación con la edad, como decíamos antes, con el sexo, con el grupo étnico
al que pertenece el individuo, su grado de religiosidad, de originalidad, de
excentricidad, así como su concepción de la sexualidad y del cuerpo. El vestido
puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en particular el nivel
de disponibilidad sexual, como veíamos en el artículo sobre los mini-shorts,
la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad en el comportamiento;
también se utiliza para distinguir el estatus social y económico y para
compensar los sentimientos de inferioridad social, de lo que hablaremos más
a fondo cuando tratemos el tema de las marcas de moda.
Muchos ancianos y disminuidos psíquicos cuidan poco su atuendo porque

se sienten marginados y sin motivaciones. Pero este desaliño o abandono
también puede estar determinado por otros factores y ser síntoma del
anticonformismo social o político, o de rebeldía. Como ocurrió en mayo del
68103 con el movimiento hippie104, el mensaje iba implícito en el atuendo y
ha marcado una época y una moda. Desde entonces, es frecuente ver en las
pasarelas de todo el mundo la tendencia Hippie como elemento de moda. Hoy
el mensaje que emite la gente que se viste con unos pantalones campana, con
prendas de ganchillo, tejidos con estampados que recuerdan los textiles indios,
o con faldas largas y vaporosas de colores variados, no tiene nada que ver con
el inconformismo ni con la rebeldía, todo lo contrario, indican que están “en
102
Ibid. Página 38.
103
Ibid. Página 38.
104
“A principios de los 60, el movimiento hippie es indisociable de una representación utópica de la existencia.
El movimiento es también portador de un mensaje político y da a luz un modo de vida comunitario. La moda
culmina a final de la década de los 60 para luego apagarse a mediados de los 70. Los punks que suceden a los
hippies abandonan cualquier tipo de esperanza colectiva. Explícitamente nihilista “No future”, el movimiento
punk se propaga sin promesa ni esperanza. Los punks pregonan un individualismo exacerbado. Inventan el
“pogo” en el que el individuo baila contra la muchedumbre. Después de la ola punk, las modas dejarán de ser
movimientos sociales para convertirse en puros fenómenos recreativos, a menudo indisociables de su dimensión
comercial”. (Guillaume Erner).
92
la onda”, que siguen la moda y que les gusta formar parte de un sistema de
consumo conspicuo, que como decía Veblen, implica seguir las modas que
cada temporada nos proponen los diseñadores y las multinacionales. Es decir,
entrar en su juego.
Comenta a este respecto Nicola Squicciarino que en el mundo vegetal y animal

también ocurren cosas similares. Los colores brillantes de las flores atraen a
los insectos para la polinización; el rico plumaje que exhiben los pájaros
durante la época del apareamiento y las marcas distintivas del pico para que el
polluelo pueda reconocer a sus padres, serían un ejemplo de ello. Tienen sus
significados y emiten y reciben mensajes con un fin.
J. C. Flügel encuentra el origen del vestido en esta función ornamental motivada

por el deseo de reforzar la atracción sexual y de atraer los órganos genitales105.
Según estemos en un país u otro, en un momento del día o de la noche, en

un contexto sociocultural u otro, las prendas también tendrán diferentes
significados. Una profesora que entra en clase con una bata de seda y unas
zapatillas de piel color rosa (de las que denominamos comúnmente como
“para estar en casa”), está transmitiendo un mensaje muy distinto al que emite
esa misma señora en su casa, donde llevar una bata y unas zapatillas es lo
propio. No lo olvidéis. Ir a clase con un mini vestido y unos tacones de aguja
de 10 cm. y maquilladas como para salir de fiesta, implica que la persona así
vestida quiere confundir a sus interlocutores, ya que no lleva la indumentaria
correcta, es decir, no conoce las normas sociales del entorno en el que vive
y le da una importancia excesiva a su sexualidad, a su necesidad de gustar,
de sentirse atractiva y de mostrar que sigue la moda, en cualquier momento
del día y que en el contexto de la clase está fuera de lugar. Esa sexualidad,
esa necesidad de gustar, de mostrar sus piernas o sus formas, son lógicas en
cualquier persona de su edad, y probablemente sean correctas si su morfología
se lo permite, pero el contexto adecuado para ir así vestida es una discoteca, un
local de moda, una fiesta… donde probablemente los receptores del mensaje
estén emitiendo también mensajes similares y entiendan el contenido de los
mismos, respondan y se produzca una comunicación total.
Umberto Eco106 pone un ejemplo con respecto al tema de la interpretación de

los mensajes de la indumentaria según el contexto cultural, a mi modo de ver,
muy esclarecedor: en Catania (Sicilia), a una chica con minifalda la calificarían
105
FLÜGEL, J. C.; Psicología del Vestido, Editorial Paidós. Buenos Aires, 1964. Página 24.
106
ECO, U.: L’abito parla il monaco, en A.A.V.V. Psicología del vestire, Milán, Bompiani, 1972. Pag. 9.
93
de “ligera”; a esa misma chica, con la misma minifalda en Milán la calificarían

de “moderna”; en París, simplemente dirían que “es una chica”, y en el Bar Eros
de Hamburgo que quizá sea un chico.
Si la minifalda es tendencia o no lo es, tendrá también mucho que ver con lo

que el emisor del mensaje esté queriendo decir al ponérsela. Examinaremos
brevemente qué implicación tiene el hecho de seguir o no las tendencias como
parte de la comunicación no verbal: la indumentaria.
2. Te sigo. ¿Me sigues? Les seguimos. ¿Qué significa

seguir las tendencias?
Seguir o no las tendencias que el mercado nos propone cada temporada
a través de las revistas de moda, de los medios de comunicación o de las
multinacionales de la moda democrática, habla también de nosotros. Forma
parte de nuestro lenguaje indumentario, ya que les indica a los demás hasta
qué punto nos importa o no estar en el círculo de la moda, de su futilidad, de lo
efímero de su existencia, de su consumo… Consumir, tirar, dar, donar, reciclar,
volver a consumir… Eso es la moda…
Para José Manuel Otero Novas, la moda es una manifestación popular y light
del fenómeno del contagio que permite la cohesión de las comunidades y la
obediencia a los dirigentes, y que hace dar por verdadero o conveniente algo
que casi nadie ha pensado si lo es, pero que se supone que sí, porque aparece
aceptado por otros cuyo ejemplo se sigue. Cuando el contagio opera sobre
una base psicológica favorable, generaliza las nuevas creencias, que antes se
rechazaban, lo mismo que algunos virus, mucho tiempo inocuos, producen
epidemias al entrar en contacto con grupos humanos con alguna debilidad

especial107. Lo que hace unos años nos parecía imposible de conjuntar o de
llevar a una fiesta o por la ciudad, como hoy en día el mercado lo ha puesto de
moda, lo asumimos, lo seguimos y lo aceptamos.
Alison Lurie a este respecto explica este fenómeno de contagio de otra manera:
“Como el salvaje se pone una piel de oso sobre los hombros, o se prende plumas
de águila en el pelo, el adolescente contemporáneo europeo, con sus Levis,
está practicando la magia por contagio: subconscientemente cree que el poder
y la estética de los Estados Unidos están contenidos en esos vaqueros y que
107
OTERO NOVAS, J.M.: El retorno de los Césares, Ed. Libros Libres, Madrid, 2007. Pag 76.
94
al ponérselos accederá a esas supuestas virtudes”108. Lo que comentábamos

en el capítulo anterior de “la magia de los objetos” y cómo nos hacen sentir y
parecer diferentes un bolso, un zapato o una joya ¿Os acordáis?
Coco Chanel decía: “La moda es aquello que se pasa de moda”. Muchos soció-
logos definen este ciclo como un comportamiento adoptado temporalmen-
te por una parte sustancial de un grupo social que percibe como socialmente
apropiado para la época y la situación109.
Tendencia, por ejemplo, son los shorts, como hablábamos antes, los pantalones
de cintura caída, los colores flúor, los tatuajes y los piercings. La tendencia
además de en la ropa ahora se refiere a formas mucho más exóticas, por ejemplo
escarificaciones o implantes subcutáneos. ¿Y qué estamos queriendo decir de
nosotros mismos al seguir determinada tendencia? ¿Cómo diferenciamos las
tendencias y las connotaciones que pueden tener en las personas que las llevan
y en las que nos observan? ¿Por qué elegimos seguir una tendencia y no otra?
Las tendencias pueden clasificarse110 en:
Tendencias funcionales: según el nombre de las causas que rigen sus

evoluciones.
Tendencias no funcionales: son consecuencia de la evolución del gusto de

los individuos. Se presentan bajo la forma de ciclos sociales. José Manuel
Otero Novas explica a este respecto cómo la historia se escribe a través de
ciclos que se repiten, de periodos de evolución y de retroceso, de periodos
dionisiacos y apolíneos.
108
LURIE, A.: El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. Ed. Paidós. Barcelona, 1994. Pág. 105.
109
ERNER, G.: Sociología de las tendencias, Gustavo Gili Moda, Barcelona, 2010. Pág. 13 y 14.
110
Ibid. Página 21 y 22.
95

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2

La moda como mecanismo de

1.1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

do al utilizar esa expresión. Más tarde veremoss

Según A. M. Cestero74, cuando hablamos de e

Las observaciones acerca de las expresiones emocionales en personas y

Actualmente, las obras de los profesores Mark L. Knapp76 y Fernando Poyatos77

Varios autores agrupan los distintos elementos del sistema de la comunicación

En 1981 el psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo un experimento sobre

posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc.)78.

Este estudio ha sido malinterpretado por otros autores, hasta el punto de

1.2. ¿Por qué hablamos de la comunicación no verbal en

Según la profesora de la Universidad de Iowa Mary Lynn Damhorst80, a través

La indumentaria, como veíamos antes, se considera una manera más de

Vamos a ver cómo 81atendiendo a tres definiciones diferentes de comunicación

(dos elaboradas por Michael Burgoon y Michael Ruffner en su libro Human

Según Burgoon y Ruffner, la comunicación contiene un número de premisas

La comunicación es un proceso interactivo entre dos o más personas. En

La comunicación implica el envío de algún mensaje, al menos a una persona,

Para un acto completo de comunicación, el receptor debe mandar un

Jennifer Garner83. Una actriz más joven que él y muy atractiva.

En un artículo publicado en ABC el pasado diez de enero, la periodista Ana

A la hora de acudir a una entrevista de trabajo, nuestra indumentaria puede

“La comunicación es un proceso dinámico y continuo. Los significados

La indumentaria es muy polisémica, envía una cantidad enorme de

“Una tercera definición de comunicación elaborada por el profesor

no significa que la comunicación falle o se paralice, sino que es la suma de

1.3. ¿Cómo nos influye lo que ocurre a nuestro alrededor a

En España, cuando aparecieron como tendencia los shorts de tamaños ínfimos

La prenda, el conjunto en sí, induce a confusión, ya que dependiendo de cómo

para rozarles los muslos, o para acercarse demasiado a ellas. También he

El Profesor Ernst Gombrich87, cuando destaca que “cada generación se rebela

Reproduzco completo este artículo de La Vanguardia porque creo que puede

reparado hasta ahora y en los que las reflexiones anteriores y el texto de

habido polémica con las formas de vestir. El caso más paradigmático es

Hay que desmenuzar el tema. No es lo mismo cómo viste una chica de 17

La American Psychological Associaton elaboró en el 2007 el Informe sobre la

1.4. Símbolos, señales y signos ¿Hablamos el mismo

La indumentaria de las culturas tradicionales tiende a cambiar muy despacio

tenemos una interesante representación de este tipo de atavíos donde podéis

Cuando utilicemos adornos, accesorios o complementos que lleven impresos

receptor del mensaje, porque le podemos molestar u ofender. También pue-

atrocidades que se estaban cometiendo en ese momento en Chechenia. En otra

mostrar abiertamente su disconformidad y así demostrar que estaba al tanto de

1.5. Conversamos con todo nuestro cuerpo

3. El auditorio: la gente de la calle con la que se va encontrando cuando sale de

A raíz de estas definiciones yo os pregunto: ¿qué es lo que ven normalmente

“Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es

Para Nicola Squicciarino, “los distintos elementos de la indumentaria, al

“La imagen que de sí mismo crea el sujeto se manifiesta en señales que

Muchos ancianos y disminuidos psíquicos cuidan poco su atuendo porque

Comenta a este respecto Nicola Squicciarino que en el mundo vegetal y animal

J. C. Flügel encuentra el origen del vestido en esta función ornamental motivada

Según estemos en un país u otro, en un momento del día o de la noche, en

Umberto Eco106 pone un ejemplo con respecto al tema de la interpretación de

de “ligera”; a esa misma chica, con la misma minifalda en Milán la calificarían

Si la minifalda es tendencia o no lo es, tendrá también mucho que ver con lo

2. Te sigo. ¿Me sigues? Les seguimos. ¿Qué significa

epidemias al entrar en contacto con grupos humanos con alguna debilidad

Tendencias funcionales: según el nombre de las causas que rigen sus

Tendencias no funcionales: son consecuencia de la evolución del gusto de