Prueba y protección de fuentes conmutadas

Fuente: www.comunidadelectronicos.com

Al reparar aparatos electrónicos con fuente conmutada (llamadas también

popularmente: "swichadas", derivado de su denominación en Inglés: switched
power supply), en muchos casos, encontramos que resulta necesario probarlas
desligadas o desconectadas del resto del equipo, para verificar si funcionan
correctamente y proporcionan los voltajes adecuados.

Pero ... Cuidado !! , algunas fuentes de alimentación de este tipo, no

pueden ponerse a funcionar en vacío, sin carga o consumo en su salida.
Por otra parte, aunque se trate de una fuente que por su diseño, puede
funcionar sin carga, probarla de esa manera no nos da la seguridad, de que
mantendrá su funcionamiento y voltaje adecuado cuando esté conectada al
resto del equipo.

Por ello, lo recomendable, es probarlas siempre con un consumo o carga

adecuada, similar a la que tendrá durante su desempeño normal en el
equipo del cual forma parte.

Se describe aquí, una alternativa sencilla, pero muy utilizada para la prueba de
fuentes conmutadas, especialmente en Televisores y Monitores de PC de TRC
(Tubo de Rayos Catódicos o Cinescopio).

Básicamente, se trata de desconectar o eliminar, temporalmente el consumo en

la línea de +B (o B+), que alimenta la etapa de salida horizontal (la de mayor
consumo en TV y monitores), y conectar como carga o consumo, un bombillo
(bombilla, lámpara, foco) incandescente de uso corriente para iluminación
domestica y de potencia adecuada (ver la tabla más adelante).

En las Figuras 1 y 2, se muestran dos maneras de realizar esto:

La primera (figura 1) se puede aplicar, tanto en TV y monitores de PC. Se
desconecta o "abre" el circuito o línea de +B, se conecta el bombillo o foco,
como se muestra en la imagen y se procede a encender la fuente. Si funciona,
el bombillo encenderá y mediante el multímetro (tester) se podrá verificar si el
voltaje es el correcto para esa fuente.
El segundo método (figura 2) es aplicable solamente en televisores. Se
desconecta o retira el transistor de salida horizontal (HOT) y se conecta
allí el bombillo, entre los puntos donde estaban conectados el Emisor y
Colector de dicho transistor. Se procede a encender la fuente y medir el
voltaje que entrega.

Este método es práctico, cuando se ha encontrado el transistor de salida

horizontal en corto. Al retirarlo, se puede realizar la prueba para verificar
si la fuente funciona y si entrega el voltaje correcto, antes de instalar el
nuevo transistor.

Consideraciones importantes

En algunos casos, puede ocurrir que al encender el equipo para realizar la

prueba, aparezca el voltaje y el bombillo encienda, solo por unos segundos,
para luego apagarse.

Esto es normal en algunos equipos, en los que por su diseño, la fuente es

controlada (ON-OFF) desde el microcontrolador. Ocurre que el "micro" vigila
(entre otros) los circuitos de horizontal y/o vertical y al detectar que no
funcionan, apaga el equipo, por protección. Lo cual es lógico que ocurra en
esos casos, pues hemos desconectado temporalmente la etapa horizontal. Sin
embargo, para los fines de la prueba, esos pocos segundos de encendido, son
suficientes para verificar si el voltaje que entrega la fuente es del valor correcto,
especificado en el diagrama o manual de servicio del equipo, lo que nos
indicará que la fuente está funcionando correctamente.

Si el voltaje medido durante la prueba, es de un valor diferente del

especificado para esa fuente, se debe buscar la causa y solucionarla
antes de conectarla a los circuitos que debe alimentar. (una diferencia de
menos del 5%, podría ser normal).

Este método de prueba no es aplicable a algunas fuentes conmutadas que

utilizan "realimentación" o pulsos de referencia desde el Flyback, como ocurre
en algunos modelos de TV Sharp. Sin embargo, funciona para la gran mayoría
(más del 90%) de los TV y monitores
La siguiente tabla indica la potencia (Watt) sugerida como carga para la prueba
de fuentes en TV o monitores de PC según el tamaño de TRC (cinescopio)
 Protegiendo la fuente

Cuando se ha reparado la fuente conmutada de un TV o Monitor, luego de

probarla con el bombillo (o foco) adecuado como carga, y verificar que él, o los
voltajes que entrega son los que indica el diagrama o manual de servicio.
Debemos proceder a conectarla a la etapa horizontal para verificar si todo
funciona correctamente.

Pero ... ¿que ocurre si aun existe un problema latente que no hemos
detectado (en la etapa de salida horizontal o en los circuitos que se
alimentan de ella)? Si ese problema genera un exceso de consumo, podría
dañar nuevamente la fuente que acabamos de reparar.

Para evitar eso, es recomendable probar primero usando algún tipo de

protección o medio que evite sobrecargar la fuente si hay exceso de consumo
en la etapa horizontal. Un método práctico, es el uso del bombillo
incandescente (bombilla, lámpara o foco como se les llama en diferentes
países).

Conectando un bombillo, de potencia adecuada (ver tabla más adelante), en

serie con la línea de +B que alimenta la etapa horizontal, tal como se muestra
en la figura 3, se puede encender el equipo, con mínimo riesgo de dañar la
fuente si existiera un problema en la etapa horizontal. Si todo está bien, al
encender el aparato, el bombillo encenderá ligeramente, y el TV debe
funcionar. No se alarme si presenta poco brillo y falta de ancho y/o altura en la
trama o barrido en pantalla, es normal debido a la caída de voltaje que se
produce en el bombillo.
Si al realizar esta prueba, el bombillo se enciende con gran intensidad, es
indicio que hay un corto o exceso de consumo. En tal caso hay que
determinar la causa y solucionarla antes de restablecer la conexión normal de
la fuente.

La siguiente tabla indica la potencia (Watt) sugerida del bombillo limitador para
la protección durante la prueba de TV o monitores según el tamaño de TRC
(cinescopio).

Protección del transistor de salida horizontal

Este método, también es útil cuando reemplazamos un transistor de salida

horizontal (HOT) dañado, y tenemos sospechas, que puede haber un problema
aun no detectado, que podría dañar instantáneamente el nuevo transistor. Al
probar con el bombillo en serie en la línea de +B, este actúa como limitador de
corriente, y no solo protege la fuente en caso de exceso de consumo, sino
también evita que el transistor de salida horizontal se destruya durante la
prueba, cuando hay un corto en el Flyback, en el Yugo o en otro elemento
relacionado a la etapa de salida horizontal.
 Una herramienta útil

Puede resultar de gran utilidad, construir y tener en el taller, una "caja de

pruebas" (o tablero) con varios bombillos de diferente potencia, cada uno con
un interruptor, y solo dos cables para conectar al aparato (ver la Figura 4). De
modo tal, que para realizar este tipo de pruebas, solo tendrá que seleccionar la
potencia requerida con los interruptores y conectar los cables al circuito. Esto
tiene la ventaja adicional de poder combinar (sumar) la potencia de dos o más
bombillos para obtener otros valores. Por ejemplo, puede usar 3 bombillos
diferentes: uno de 40W, uno de 60W y otro de 150W, y activando o
desactivando los interruptores, podrá obtener una gama de 7 valores
diferentes: 40, 60, 100, 150, 190, 210 y 250 Watt.

Dimmer: Un Variac electrónico económico

Para pruebas durante algunas reparaciones electrónicas, o ensayos de

proyectos electrónicos, suele ser de utilidad, contar en el taller o laboratorio,
con un Variac. Se trata de un artefacto que permite variar el voltaje de
alimentación de corriente alterna con el que se alimenta el aparato electrónico
en prueba.

Entre las aplicaciones que tiene el Variac en el taller de reparaciones, está

el de permitir la prueba de fuentes conmutadas (switched power supply), para
verificar su buen funcionamiento, después de la reparación.

A quien no le ha ocurrido, que después de remplazar los componentes

dañados de una fuente conmutada de un televisor, por ejemplo, y luego de una
buena revisión, creemos que todo está en orden, encendemos el equipo, y en
una fracción de segundo se vuelve a dañar, porque aun existe un problema que
no hemos detectado.
Con el Variac, en muchas fuentes computadas se pueden realizar pruebas
aumentando gradualmente el voltaje que se le aplica, mientras se
monitorea al mismo tiempo, su actividad (oscilador), forma de onda,
consumo y voltajes que entrega la fuente. Esto permite detectar si hay
alguna anormalidad en el funcionamiento de la fuente, antes de que se
alcancen niveles que destruirían los componentes principales
(transistores, circuitos integrados).

Para un ejemplo práctico, sobre el uso del Variac, en reparación y prueba de

fuentes conmutadas, recomendamos leer el documento "Transistores en las
Fuentes de TV Sony" que se encuentra en esta obra.

Cómo implementar un Variac electrónico de bajo costo

El costo de un Variac puede ser elevado y a veces difícil de encontrar en el
mercado de instrumentos.

Estos dispositivos, por lo general se basan en transformadores toroidales con

un diseño muy particular de bobinados, lo cual no facilita la autoconstrucción
del mismo por el técnico que gusta de construir sus propios instrumentos de
trabajo.

Cuando no se dispone de un Variac, una alternativa es emplear un Dimmer de

los que se utilizan para graduar iluminación de ambientes y que se pueden
adquirir en ferreterías, tiendas de electricidad e iluminación a un costo
accesible.

O, si Ud. es de los que prefiere construir sus propios instrumentos

electrónicos, también puede hacerlo, pues se trata de un circuito electrónico
muy sencillo con pocos componentes.

Existen diferentes versiones de diseño de dimmers, que puede encontrar en

muchas revistas de electrónica, y en diversos Sitios de proyectos

Para su comodidad, le incluimos aquí el diagrama (Figura 1) de un Dimmer de

buen funcionamiento y fácil de construir.
 Cómo usar el Dimmer en reemplazo del Variac

Para usar un Dimmer en lugar del Variac, para prueba de fuentes conmutadas
y otros equipos electrónicos, solo es necesario colocar un bombillo (foco o
lámpara) incandescente de 40 o 60W como carga, en paralelo con el aparato
cuya fuente se va a someter a prueba, tal como muestra la Figura 2.

Si Ud. construye su propio Dimmer, puede utilizar una caja de proyectos de

tamaño adecuado para incluir dentro de ella, el bombillo (requerirá adecuada
ventilación) y colocar el tomacorriente de salida en la misma caja, de ese modo
tendrá todo en un solo aparato que resultará más cómodo de usar en su taller.

Puede incluso incluir un voltímetro y hasta un amperímetro de AC (corriente

alterna) para medir voltaje y corriente a la salida de este "Variac electrónico". 

Componentes electrónicos para construir el Dimmer

R1 - Resistencia de 100 ohm 1/2 o 1W

R2, R3 - Resistencias de 2200 ohm 1/2 o 1W

R4 – Potenciómetro de 100K (100.000 ohm), preferiblemente con interruptor
incorporado

F1 - Fusible de 4A

SW1 - Interruptor o Switch 5A o TV-5  (incorporado en el potenciómetro)

C1, C2, C3  - Capacitores de 0.1uF (100nF)  400V

DIAC - Diac del tipo: BR100, 1N5761, BDW32, N413, ST2, NTE6407, NTE6408 u
otro similar

TRIAC - Triac para 400V y 6 u 8A. como el: TAC222, TAC227, TIC116M/N,
T0609MH, NTE5609 o cualquier otro de similares características

NOTAS:
1.-Los valores de los componentes no son críticos, si no dispone exactamente
de esos valores, pude usar alguno aproximado.

2.-El potenciómetro puede ser también de 250K, y es recomendable usar de

este valor si el Dimmer se usa con red eléctrica de 220V.

3.-Si no dispone de un Diac, se puede reemplazar por un bombillo de Neón, del

tipo pequeño usado en indicadores (piloto), pero dependiendo de las
características de este, la regulación puede no ser del todo lineal. También, el
Diac, se consigue en las tarjetas electrónicas (balastro) de las bombillas
ahorradores (CFL).

4.-El Triac requiere un pequeño disipador de calor.

5.-Si utiliza transformador aislador de red, este debe conectarse entre la red
eléctrica y el Dimmer, nunca a la salida de este. El Dimmer también puede
usarse para regular la temperatura del cautín (soldador) o la velocidad de
taladros eléctricos para algunas aplicaciones que no requieren mucho torque.

6.-Si adquiere un Dimmer comercial, para un desempaño confiable, es

recomendable que pueda manejar un consumo de 600 Watt o más.

Queda entendido que el uso del Dimmer a modo de Variac, para reparación de
fuentes conmutadas u otros equipos electrónicos, debe ser realizado por
técnicos calificados, que conozcan cabalmente el funcionamiento y
comportamiento de los circuitos a probar, para poder interpretar correctamente
las mediciones realizadas.
Reparación de fallas de encendido en televisores
convencionales (1ra parte)

Las fallas de encendido son muy comunes en los televisores que llegan al
taller, sin embargo son muchas las posibles causas que pueden hacer que
un televisor no encienda, lo que hace que en ocasiones la reparación sea
fácil mientras que otras veces es un poco más complicada, pero siempre se
debe seguir un procedimiento lógico para poder reparar la falla de manera
rápida y sin rompernos mucho la cabeza.

Muchas veces el cliente o dueño del TV nos llega con un diagnóstico que él
mismo o algún amigo suyo hizo, sin embargo debemos tener presente que el
cliente no es técnico, y aunque tenga un “amigo que sabe mucho de
electrónica” y que “dijo que la falla estaba en tal componente” la verdad es que
si ellos supieran cómo reparar el TV no te lo habrían llevado a ti, el técnico eres
tú y por lo tanto también eres tú quien debe hacer el diagnóstico!.

Entonces, ¿cómo abordar la reparación de un televisor que no enciende?

Lo primero que debemos hacer es recolectar evidencias, así mismo, como en

la escena de un crimen los criminalistas buscan evidencias que les permitan
armar una hipótesis de lo que puede haber sucedido y quién puede ser el
culpable, así mismo nosotros debemos comenzar primero a observar.

Hay quienes creen que ser técnico de televisores es igual a ser un chef, como
todos sabemos un chef siempre tiene una libreta con un montón de recetas que
ha coleccionado durante el transcurso de los años y en las cuales se basa para
preparar sus platillos, pero en la electrónica y más específicamente en el
trabajo de reparación de televisores las cosas no funcionan de esa manera, no
hay recetas preestablecidas como “cuando el LED de Standby parpadea
debemos cambiar el transistor horizontal y el TV encenderá”, el técnico de
televisores debe saber que las fallas no se diagnostican así sino que debe
seguir un procedimiento que consiste en observar, medir voltajes, probar
componentes de modo de poder armar una teoría o hipótesis plausible
que explique por qué el televisor está fallando, esto te permitirá tener un
grado razonable de seguridad de que si cambias el componente que dedujiste
estaba dañado el televisor funcionará.
Esta técnica de búsqueda se llama “método científico” y consiste en
observar, buscar evidencias, armar una hipótesis y ponerla luego a prueba
realizando algún experimento o una acción que nos permita saber si nuestra
teoría era correcta, parece engorroso pero la verdad es que este método
ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza cuando lo sabemos aplicar.

Entonces, ¿cuál dijimos que era el primer paso? Observar, y en esto podemos
incluir las cosas que nos diga el cliente sobre cómo se produjo la falla, aunque
como dije no debemos creer siempre que sus hipótesis son correctas, por
ejemplo muy a menudo he visto que cuando un televisor se apaga justo en el
momento en que la persona estaba jugando con el control remoto a veces
tiende a pensar que el TV se bloqueó porque presionó algún botón equivocado,
y te llegan al taller diciendo “mi TV se bloqueó” cuando en realidad lo que tiene
es tal vez el Flyback dañado o algún componente en corto, en fin, debemos
escuchar todo lo que el cliente pueda decir sobre cómo aconteció la falla mas
no guiarnos por las hipótesis que la persona se haya armado, pues quien debe
armar la hipótesis preliminar eres tú, Ah! Y sobre todo; ¡NÚNCA DES UN
DIAGNÓSTICO NI PRESUPUESTOS ANTES DE HABER DESTAPADO Y
REVISADO EL TV!

En el primer paso de “Observar” también entran los datos que podamos

colectar al probar el TV antes de desarmarlo, cuando un televisor llega al taller
antes de sacarle el primer tornillo debemos conectarlo a la red eléctrica y
presionar el botón de Power para saber si realmente el televisor no enciende,
muchas veces me ha pasado que alguien llega con un televisor diciendo que
este no funciona pero al conectarlo en el taller este enciende sin problemas,
claro que no debemos confiarnos de que porque encendió esto significa
que no tiene nada malo, a veces los televisores encienden unas veces y otras
no, tal vez por soldadura despegada, a veces por un transistor con fugas,
componentes sensibles al calor, un condensador desvalorizado o un cristal de
cuarzo en mal estado, por lo que si el TV enciende al conectarlo, igual lo
debemos abrir para revisarlo y además debemos dejarlo encendido un rato
para ver si no se apaga.

Entonces, debemos conectar el TV y ver si enciende o no, si no enciende hay

que notar si al menos prende el LED de Standby, si este último se apaga al
presionar Power o si titila o se mantiene encendido o se escucha algún sonido
o hay algún olor particular, todas estas cosas son indicios que nos permitirán
armar una buena hipótesis.
Pero, como el tema lo trataremos en varios artículos, abordemos primero el
caso en que el TV no solo no enciende sino que el LED de Standby tampoco
prende, ni se escucha el sonido del relé al pulsar Power, es decir cuando el TV
está “totalmente muerto”. En este caso, una vez que ya lo hemos probado y
vimos que el televisor no hace absolutamente nada, lo siguiente que debemos

hacer es abrirlo retirando la tapa trasera, esto es muy fácil, no tengo que
explicarles cómo se hace, solo se retiran los tornillos y se quita la tapa con
cuidado, y por supuesto el TV debe haber sido antes desconectado de la
red eléctrica.

Una vez que el televisor está destapado, debemos echar un vistazo

superficial, muchas veces los televisores vienen con una gran cantidad de
polvo y tierra que no permite ver nada dentro, por eso es bueno contar con una
sopladora o un compresor que nos permita aplicar aire al TV para limpiarlo
(debes hacer la limpieza al aire libre y usar mascarilla), esto nos permitirá ver
bien el estado o la apariencia de los componentes.

Debemos mirar la placa por ambos lados bajo la luz de una lámpara, en la
parte de arriba lo que buscamos es; fusible abierto, condensadores
inflados, explotados o que aparenten haberse recalentado, resistencias
quemadas, piezas sulfatadas por la presencia de algún líquido,
transistores o diodos quemados y fracturados o un Flyback con agujeros
o partes derretidas. Muchas veces con solo realizar esta observación
localizaremos la falla y podremos repararla rápidamente.

Lo que buscamos en la parte inferior de la placa es principalmente

soldadura despegada, seguramente muchos de ustedes saben que con el
tiempo el estaño que usan en la fábrica para soldar los componentes de la
placa se va despegando por acción del calor, de la vibración y también por la
corriente eléctrica que circula, mientras peor sea la calidad de la soldadura que
trae de fábrica es más probable que el TV presente problemas de soldadura
despegada o “soldadura fría”, incluso muy poco tiempo después de haber
sido comprado.
Fíjense que mencioné entre las cosas que buscamos en la observación,
percatarnos que el fusible no esté abierto, debo señalar respecto a esto que, al
contrario de lo que piensa la mayoría de personas, cuando un fusible se abre
es poco probable que sea lo único que está malo en el TV, en realidad el
fusible muy rara vez se abre sin que haya algún componente en corto en
la fuente, por lo tanto si encontramos un fusible abierto antes de reemplazarlo
debemos revisar toda la etapa primaria de la fuente para detectar algún
componente que esté en corto y cambiarlo.

Así se ve la placa cuando el calor la hace conductora y circula corriente

entre los pines del Flyback.

Otra cosa que debemos buscar en la cara inferior son partes de la placa que
parezcan quemadas, esto pasa más en televisores cuya placa de circuitos es
de baja calidad aunque lo he visto en todas las marcas de TV, y principalmente
sucede en la etapa horizontal, cerca del flyback o en la fuente, esto es porque
los circuitos impresos están fabricados con un material que es aislante y no
conduce electricidad, pero cuando se le aplica mucho calor su resistencia
comienza a bajar y sucede que, por ejemplo en partes donde haya altos
voltajes como en los pines del Flyback la placa cede y se convierte en
conductora, comienza a circular corriente entre los pines del Flyback lo que
produce calor y se queman partes de la placa, la cual también emite humo al
quemarse y un olor que hay que aprender a reconocer, normalmente cuando lo
traen a reparar los clientes señalan que “el TV echaba humo” y “olía a
quemado”.
Además buscaremos en la parte inferior de la placa indicios de pistas rotas,
estas pistas se pueden haber roto por efecto de calentamiento o a veces
también porque el TV fue revisado antes en otro taller o tal vez por el mismo
dueño y este movió algo que no debía y sin darse cuenta rompió una pista,
debemos prestar atención a cualquier componente que parezca haber
sido cambiado recientemente, porque muchas veces sucede que el televisor
viene de otro taller donde alguien cambió un componentes por otro que no era
su reemplazo o tal vez colocó el componentes con su número original pero lo
montó al revés o puenteó dos pistas al soldarlo, todas estas cosas las veo a
menudo en televisores que vienen de otros talleres y si no prestamos
suficiente atención a todos estos detalles la reparación puede hacerse
complicada.

Una vez que hemos hecho esta revisión preliminar, y si no hemos

encontrado nada extraño podemos comenzar con las mediciones, primero
buscamos el multímetro y haremos una medición con el TV desconectado,
mediremos en primer lugar el transistor horizontal, ¿por qué? Porque este
es el componente que más se daña e impide que el televisor encienda.
Todo técnico de TV debe contar con un buen capacímetro. Si han tenido
suerte, ya para este momento deben haber encontrado la causa de la falla,
pero si no es así proseguimos.

Ahora colocamos la placa de modo que podamos ver su parte inferior y

conectamos el televisor a la red eléctrica, como dijimos que el televisor
no hacía nada, ni siquiera encendía el LED de Standby podemos
sospechar que la falla está en la etapa primaria de la fuente, por lo que
medimos el voltaje 110VAC que llega desde el cable de corriente, si el
voltaje está presente lo seguimos después del fusible, luego cambiamos
el multímetro a corriente contínua y medimos el voltaje de 160VDC que
debe estar presente en los pines del condensador de línea que es el
electrolítico más grande de la fuente, si este voltaje está presente
entonces la etapa primaria de la fuente tiene energía por lo que pasamos
al lado secundario de la fuente, medimos el pin +B del Flyback y nos
aseguramos que el voltaje de la fuente esté presente, este voltaje puede
tener valores muy variados dependiendo del modelo de TV, debemos
tener presente que muchos televisores tienen un voltaje bajo, por ejemplo
40V en +B cuando está en Standby y luego que pulsamos Power el voltaje
aumenta al valor que se señala en el diagrama, pueden ser de 90 a 130V
según el modelo, pero lo importante es que al medir +B debe haber un
voltaje presente y este debe ser constante.

Si no hay voltaje en +B entonces sabemos que la fuente no está

oscilando, esto no necesariamente implica que la fuente esté dañada, muchos
televisores tienen sistemas de protección que apagan la fuente cuando hay
alguna anomalía como por ejemplo exceso de corriente o de voltaje en +B, por
lo que para saber si el problema está en la fuente o en otra etapa del televisor
debemos desconectar o aislar la fuente y probarla con una carga externa.

Para ello desconectamos otra vez el televisor de la red eléctrica y

procedemos a desoldar el pin +B del Flyback, nuevamente conectamos el
TV y medimos el voltaje +B de la fuente para ver si este está ahora
presente, si lo está eso quiere decir que la fuente funciona y hay un corto
en el Flyback o en alguno de sus pines que causa un exceso de consumo
y la fuente se apaga por protección.
A veces sucede que la fuente funciona cuando no tiene una carga
conectada y por eso al desconectar el pin +B del Flyback esta comienza a
generar voltajes, pero al conectar una carga deja de funcionar o regula mal, la
fuente se debe apagar solo si hay exceso de consumo, pero con una carga
moderada no debería fallar, para probar esto usamos un bombillo o foco
de 110VAC por 60W el cual conectaremos entre el +B y tierra, habiendo
previamente quitado el transistor horizontal del TV, lo que debemos hacer
es conectar el televisor y medir +B, luego sin quitar el voltímetro
conectaremos la carga o foco de 60W entre +B y tierra y el bombillo
encenderá, en ese momento debemos ver que en el voltímetro el voltaje
no caiga sino que debe mantenerse estable al conectar la lámpara, si el
voltaje no cae sabremos que la fuente está bien y el problema está en el
Flyback o en alguna de sus salidas, si el voltaje baja es porque
posiblemente hay algún condensador electrolítico desvalorizado en el
lado secundario de la fuente.
 Para probar la fuente del TV

Se desconecta el pin de +B en el Flyback y se conecta un foco de 60W entre

+B y GND.

Ahora, ¿qué hacemos si detectamos que el problema no está

en la fuente?

Lo siguiente que debemos hacer es medir el Flyback, existen distintos circuitos

probadores de Flyback, sin embargo cada quien usará el que tenga, pero
deben tener uno ya que diagnosticar un Flyback dañado sin contar con
probador es casi imposible, a menos que tengas otro Flyback igual y puedas
cambiarlo solo para probar.

Pues bien, si mediste el Flyback y está en buen estado, continúa con las
mediciones, a veces el corto no está dentro del Flyback sino en algún
componente asociado, un componente que puede causar fallas de
encendido es el integrado de salida vertical, el cual si está en corto hará que
haya mayor consumo y la fuente se apague, también algunos televisores se
apagan después de unos segundos si no detectan el barrido vertical pero eso
lo abordaremos en uno de los próximos artículos, lo cierto es que para saber
si es el vertical quien está causando la falla solo debemos despegar el pin
de 26V del Flyback que alimenta dicho integrado y conectar el TV para ver
si con esto enciende, sino entonces lo resoldamos y seguimos buscando, lo
que yo hago es ir despegando de uno en uno los pines del Flyback que
generan voltajes secundarios e ir probando para asegurarme que en ninguno
de ellos haya un corto.

Otro componente que a menudo se pone en corto evitando que el TV

encienda es el condensador o condensadores cerámicos que van
conectados entre el colector y emisor del transistor de salida horizontal,
estos condensadores “de disco” como los llaman algunos, por lo general son de
voltajes altos como 2KV, y deben reemplazarse por unos de la misma
capacitancia y voltaje. (Solo reemplaza condensadores si estás seguro de
que están dañados).
Reparación de fallas de encendido en televisores
convencionales (2da parte)

Entonces, decíamos en el apartado anterior que para saber si el problema

está en la fuente o en el Flyback y componentes asociados a este es
necesario desvincular la fuente y probarla con una carga externa,
recordarán que dije que para desvincular la fuente hay que despegar el pin de
+B del Flyback, ¿no se preguntaron por qué hay que despegar la fuente en ese
punto y no antes? Pues la razón es que las fuentes conmutadas mantienen
su voltaje constante tomando una muestra de +B y enviándola al lado
primario de la fuente por medio de un optoacoplador, el problema está en
que si desconectamos el +B antes del punto donde se toma la muestra que se
envía al lado primario la fuente trabajará de forma errática o no funcionará en
absoluto, esa es la razón por la que recomendé hacer la prueba de esa
manera. Ahora bien, supongamos que desconectamos la fuente del Flyback
despegando el pin de +B como dijimos y de todas formas no aparecen los
voltajes, aun así eso no significa necesariamente que la fuente está mala,
¿por qué? Pues porque la fuente no solo genera el voltaje +B que va al
Flyback, sino que también genera varios voltajes secundarios que alimentan
otros circuitos, y si en alguno de esos circuitos hay un corto la fuente igual se
apagará por protección.

Un circuito que normalmente es alimentado por un voltaje secundario de la

fuente es la etapa de audio, en dicha etapa hay por lo general un integrado
amplificador que si se pone en corto producirá un sobre consumo y esto a la
vez producirá un apagado por protección.

Además de este hay otros circuitos que, aunque a veces son alimentados
por un bobinado secundario del Flyback a menudo también son
alimentados por un voltaje secundario de la fuente, entre estos están la
salida vertical, los 180V de video que van hacia el TRC, el pin de 33V del
selector de canales y el voltaje HEATER que alimenta el filamento.
Por ello, si desvinculamos el voltaje +B del Flyback y la fuente no
comenzó a trabajar, antes de decidir que la fuente está dañada debemos
también desvincular todos estos voltajes secundarios de uno en uno e ir
probando para estar seguros de que en ellos no hay un corto que produzca el
apagado por protección.

Una cosa que yo hago es conectar el voltímetro en +B antes de conectar el

cable a la red eléctrica, y luego conectarlo mientras miro la pantalla del
voltímetro, si al momento de conectar el cable aparece voltaje aunque sea
por un segundo es muy probable que la fuente esté bien y que el problema
esté en otra etapa, en cambio si ya han hecho todas estas pruebas que
mencionamos y no aparecen los voltajes por ningún lado entonces debemos
comenzar a chequear la fuente ya que probablemente la falla está allí.

En la fuente lo que más se dañan son; el integrado regulador, diodos,

transistores y condensadores, también a veces hay resistencias que se
abren o desvalorizan, una sola vez en la vida he visto que el transformador
chopper estaba dañado, y se le notaba porque botaba una especie de líquido
por debajo, lo digo porque he visto muchas veces que los técnicos cuando
escuchan que el chopper suena distinto a lo normal creen que está malo y
buscan cambiarlo.

Muchas veces cuando se escuchan sonidos raros en la fuente se debe es

al condensador de línea que está desvalorizado y hay que medirlo con el
capacímetro. Hay otro punto importante que debemos tener en cuenta cuando
reparamos la fuente de un TV, y es esto; seguramente la mayoría de ustedes
sabe lo que es esa pasta blanca que siempre traen los transistores e
integrados que van pegados a un disipador de calor, hay quienes creen que es
una pega u otra cosa, en realidad, para los que no lo saben, esa es una pasta
disipadora de calor, cuya función es facilitar la transferencia de calor desde el
transistor o integrado hacia el disipador, esta pasta siempre debe colocarse
al cambiar el integrado o transistor regulador de la fuente y cualquier otro
componente pegado a un disipador ya que si no se coloca el componente se
dañará en poco tiempo.
No es necesario tener un multímetro muy costoso, pero debemos asegurarnos
que el que compremos tenga al menos la función de medir frecuencia y
capacitancia, además de las funciones más comunes. En el caso de que al
despegar el +B o cualquier otro pin de la fuente los voltajes aparecen,
esto implica que muy probablemente la falla está en el circuito que es
alimentado por el pin de la fuente que fue desconectado, por ejemplo si
desconectamos el pin que alimenta al integrado de audio y los voltajes de la
fuente aparecen entonces el corto está en esa línea, probablemente en el
mismo integrado, cuando los voltajes aparecen al desconectar +B la cosa es un
poco más complicada porque el problema podría estar en el Flyback o en
cualquiera de los circuitos y componentes que son alimentados con sus
voltajes secundarios. Como había dicho en el artículo anterior, debemos medir
el Flyback con un probador, si mide bien entonces comenzaremos a medir
todos los componentes conectados a sus secundarios como son el yugo, el
voltaje de 180V que va al TRC para el video, el voltaje que va al filamento,
los 26V que alimentan al integrado vertical, algunos también generan
otros voltajes secundarios como 12V, -12V, 33V entre otros, pueden probar
desconectando el yugo y luego el sócalo del TRC y probar si aparecen los
voltajes en la fuente, otras veces el problema está en los diodos que
rectifican los voltajes secundarios del Flyback, los cuales se ponen en
corto, o bien los condensadores electrolíticos que filtran dichos voltajes,
todos estos componentes los vamos midiendo para descartarlos.
Hay una cosa que quisiera mencionar respecto a los condensadores, y es que
muy a menudo veo personas en internet que aconsejan a otros cambiar todos
los condensadores de una etapa en particular aunque midan bien y que “con
esto tu TV seguro se arreglará”, yo no creo en ese tipo de recetas mágicas y
personalmente nunca he visto que un condensador mida bien y produzca falla,
por supuesto hay que contar con un buen capacímetro para medirlos, hay
quienes miden los condensadores con un tester analógico o usan toda clase de
circuitos raros que aparecen en internet los cuales no son muy confiables, si
compras un buen capacímetro tendrás más seguridad.

¿QUÉ PASA CUANDO TODOS LOS VOLTAJES ESTÁN PRESENTEN PERO

EL TV NO ENCIENDE?

Esto es algo que vuelve locos a muchos, el caso cuando el televisor tiene todos
sus voltajes presentes y todo parece estar bien pero aun así no enciende. Es
una falla que puede parecer difícil si no sabemos por donde comenzar, en
ocasiones el técnico pasa horas midiendo componentes al azar y se encuentra
con que todos parecen estar en buen estado, entonces dicen “todo está bueno
pero no prende”.

Si prestamos atención al LED de Standby este nos dará

información sobre cómo reparar la falla.

Aquí lo primero que hay que tener presente es que la electrónica es una rama
de la física, es decir que es la ciencia más exacta que hay, por lo tanto es
imposible que todo esté bueno si el televisor no enciende, es indudable que
hay un componente dañado en el TV, el problema es que no lo has encontrado,
y para poder dar con él debes cambiar de estrategia, tómate un respiro, aléjate
un rato del televisor y luego abórdalo nuevamente pero esta vez debes ser
metódico.
Puedes comenzar con esto; conecta el TV y fíjate si el LED de Stadby enciende
(debería encender si es verdad que todos los voltajes están presentes), luego
presiona el botón de Power (algunos televisores encienden presionando CH+)
y fíjate si el LED se apaga y vuelve a encender, si se apaga y permanece
apagado o si se queda siempre encendido, también fíjate si el relé que
energiza la bobina desmagnetizadora suena.

Caso 1: El LED se apaga al presionar Power e inmediatamente vuelve a

encender

Si el LED se apaga e inmediatamente vuelve a encender, esto es indicio de

que hay un componente que comienza a consumir exceso de corriente en
cuanto el Flyback empieza a oscilar, lo cual hace que la fuente se apague por
un momento y luego vuelva a encender, o que la fuente no está regulando bien
y el voltaje baja cuando aumenta el consumo. Lo que debes hacer en este caso
es medir el Flyback y chequear sus componentes asociados, probar la fuente
con el método mencionado en el artículo anterior para ver si mantiene el voltaje
constante con carga externa y si notas que el voltaje baja al conectar la carga
mide los condensadores electrolíticos de la fuente .

Caso 2: El LED permanece encendido sin importar qué botón pulses

Hay que tener en cuenta que en algunos modelos de televisores el LED de

Standby permanece siempre encendido, no me refiero a ellos aquí sino a
aquellos televisores en los que sabemos que el LED debería apagar al
presionar Power, en esos casos si el LED enciende y queda encendido sin
importar qué botón presiones, eso puede significar tres cosas:

1) El botón de Power está malo: Pruébalo puenteando sus pines por un

segundo para ver si el TV enciende.

2) La memoria EEPROM está mala o se desprogramó: Descártala colocando

una programada con el archivo original de ese modelo de TV.

3) El micro o uno de sus componentes asociados está dañado o no le está

llegando el voltaje que lo alimenta: debes asegurarte que el voltaje que
alimenta al micro y la memoria EEPROM tenga el valor correcto, también es
posible aunque no es tan común que el cristal de cuarzo esté dañado.
Caso 3: El LED se apaga al presionar Power (o CH+) y permanece
apagado.

Cuando el LED de Standby se apaga y se queda apagado al presionar el botón

de Power esto nos dice que el micro está en buen estado y probablemente la
EEPROM también lo esté, por lo que debemos prestarle más atención al
integrado Jungla quien es el encargado de generar la frecuencia horizontal
que hace oscilar al Flyback.

A veces puede pasar que el micro tiene su voltaje de alimentación pero el

Jungla no, a veces también pasa que el Jungla usa varios voltajes de
alimentación y no solo uno, debemos asegurarnos que todos estén
presentes, en ocasiones puede pasar que el cristal de 503 ó 50 kiloherz
conectado al Jungla y que es necesario para que se genere la frecuencia
horizontal está dañado, es bueno para esto poseer un probador de cristales o
puedes probar cambiarlo por uno del mismo valor para descartarlo, también
debemos medir el pin por donde sale la frecuencia horizontal del Jungla
hacia el transformador driver horizontal , esto lo hago yo con un multímetro
que mida frecuencias pero pueden usar frecuencímetro, osciloscópio o la
herramienta con la que estén acostumbrados a trabajar, a veces dicha
frecuencia está presente pero el transformador driver tiene una bobina abierta o
el transistor que lo excita está dañado o no está energizado y por eso el
Flyback no oscila, por último si todo lo anterior ha sido descartado solo
podemos concluir que el integrado Jungla está dañado y necesita ser
reemplazado.

¿Y QUÉ PASA CUANDO EL LED DE STANDBY PRENDE Y APAGA SIN

CESAR?

Pues, esa pregunta la responderé en la próxima entrega: Como habrán visto

quienes hayan leído los dos primeros tutoriales que hasta ahora he publicado,
la reparación de este tipo de fallas debe hacerse de forma metódica si
queremos arreglarlas sin muchos inconvenientes, deben tener presente que
cuando escribo hablo de forma general, más que todo basándome en
experiencias con televisores de fabricación china aunque pueden aplicarse a
todas las marcas, sin embargo siempre hay modelos de televisores que tienen
sus propias particularidades y necesitamos conocer sus “secretos” para
repararlos, pero eso lo iremos adquiriendo con el tiempo a medida que
ganamos experiencia, solo que, como siempre les digo, antes de la experiencia
práctica necesitan la teoría, una vez que hayan unido ambas cosas, teoría y
práctica, se convertirán en maestros de la reparación de televisores. Esto es
todo por hoy y nos vemos en el próximo tutorial.

Reparación de fallas de encendido en televisores

convencionales (3ra parte)
Comienzo contestando la pregunta que quedó pendiente en la anterior entrega,
esta era: ¿Qué hacer cuando el LED de Standby enciende y apaga sin
cesar? Para contestar esta pregunta debo antes aclarar varias cosas, primero,
es necesario comprender que existen muchas marcas y modelos de televisores
y no todos funcionan de la misma manera, así mismo los circuitos de
protección de los televisores varían mucho dependiendo de la marca y modelo,
por esa razón no puedo dar una respuesta genérica a esta pregunta.

Por ejemplo, tal vez muchos de ustedes no sepan que los televisores de la
marca SONY, para poner un ejemplo, dan un código de error que se puede ver
según el número de veces que parpadea el LED de Standby, por lo que,
cuando el TV no enciende uno debe prestar atención a dicho LED y contar el
número de veces que parpadea para luego con esa información chequear la
tabla de autodiagnóstico y determinar en qué etapa del TV está la falla.

Hay quienes creen que todos los televisores usan ese mismo sistema de
código de error pero no es así, hay televisores donde el LED de Standby
enciende y apaga en forma intermitente de manera normal durante un rato
después que presionamos Power, aun cuando el TV está en buen estado, hay
otros televisores en los que el LED prende de forma intermitente luego de que
se produjo un apagado por protección y hay que desconectarlo de la red
eléctrica para que deje de parpadear, hay otros incluso donde podemos ver
que el LED parpadea pero no porque esté dando un código de error sino que
se está produciendo un apagado de la fuente cada vez que el Flyback
comienza a oscilar e inmediatamente la fuente enciende y vuelve a repetir el
ciclo de intentar encender y apagarse por protección.

Entonces, necesitamos saber a qué caso de estos nos estamos

enfrentando. De los televisores SONY que mencioné al principio, no voy a
hablar mucho, simplemente para saber lo que significa la cantidad de veces
que enciende el LED de Standby deben buscar el manual de servicio de su
modelo de TV en particular, allí siempre habrá una tabla de autodiagnóstico y
toda la explicación sobre cómo usarla.
Pero ocupémonos de los demás casos mencionados, lo que debemos hacer es
conectar el voltímetro a +B y luego conectar el televisor a la red eléctrica
para chequear cómo se comporta dicho voltaje cuando el TV intenta
encender. Aquí cabe mencionar algo importante respecto a cómo medir el +B,
al medir este voltaje podemos conectar el voltímetro al pin +B del Flyback pero
no al pin COL o colector del transistor horizontal, esto es debido a que si
conectamos el voltímetro en ese punto, en cuanto el Flyback comience a
oscilar le enviará picos muy altos de voltaje que lo inutilizarán, es decir que tu
multímetro se quemará.

Así que, conectamos el voltímetro en el pin +B del Flyback y luego

conectamos el televisor a la red eléctrica, luego chequeamos si el voltaje
sube y baja en la misma frecuencia en que el LED enciende y apaga, o si el
voltaje es fijo pero luego de un segundo el LED comienza a parpadear.

Caso 1: El voltaje sube y baja en la misma frecuencia en que el LED

parpadea.

Cuando sucede esto está pasando una de tres cosas; 1) El televisor se protege
cuando intenta encender porque detecta un exceso de consumo, se apaga la
fuente por un segundo y luego vuelve a encender repitiendo el ciclo. 2) La
fuente no está regulando bien y el voltaje cae cuando hay consumo, por lo que
el televisor nunca termina de encender sino que hace el intento y se apaga de
forma intermitente. 3) El circuito encargado de enviar una muestra de +B a la
etapa primaria de la fuente a través del optoacoplador está fallando y por
eso el +B sube a un valor muy alto, la fuente se apaga por protección y luego
vuelve a aparecer +B repitiéndose el ciclo. Ya hemos estudiado el
procedimiento a seguir en todos estos casos, que es desvincular la fuente y
probarla con una carga externa, y si está bien entonces pasar a probar el
Flyback y componentes que se alimentan de él.

Caso 2: El voltaje está presente y es fijo pero luego de un segundo el LED

comienza a parpadear.

En caso que al medir +B vemos que este está presente en su valor normal pero
luego de presionar Power el TV intenta a encender y despues de un segundo el
LED comienza a parpadear, esto también se debe a que el TV se apaga por
protección, pero es otro tipo de protección, una que no está en la fuente sino
que es manejada por el micro o jungla.
 Tipos de protección

Es necesario que conozcamos todos los tipos de protección que existen en los
televisores convencionales, no todos los televisores tienen las mismas
protecciones ni estas funcionan igual, pero es bueno irnos familiarizando
con los circuitos de protección más utilizados para aprender a reconocer cuál
de ellos y en qué momento se está accionando.

Un televisor puede contar no solo con una sino con cinco o más protecciones y
debemos saber cómo trabaja cada una de ellas. Hay protecciones por sobre
voltaje, por sobre corriente, protección por rayos X, protección por
ausencia de barrido vertical entre otras. Es necesario revisar siempre el
diagrama del televisor que estamos reparando para saber a qué protección
nos estamos enfrentando, o cuál es la que nos está apagando el TV. Algunas
veces las protecciones pueden ser burladas o anuladas para que el televisor
encienda y podamos ver mejor la falla, otras veces no es posible eliminarlas y
es necesario arreglar la falla para que el TV se deje de apagar.

Por ejemplo, muchos televisores chinos usan el integrado CQ0765RT en

la fuente, este integrado y otros parecidos tienen un sistema de protección
interno contra sobre-consumo que lo apaga cuando detecta exceso de
corriente, pero esta protección no puede ser anulada porque está dentro del
integrado, y esa no es la única que tiene, también trae protección contra
exceso de temperatura y otras que podrán ver en el datasheet de ese
integrado.
Existen centenares de marcas y modelos de TV los cuales usan circuitos de
protección muy variados y es necesario irnos familiarizando con los más
usados. Entonces, ya saben que cuando el televisor se apaga, muchas
veces la que está actuando es la protección que trae el mismo integrado
de la fuente en su interior, sabemos que actúa dicha protección porque se
apaga la fuente por completo, pero además de esta también hay protecciones
en el secundario de la fuente y en otras etapas del televisor, si chequeamos el
diagrama del TV podremos ver que a veces el +B no va directo al Flyback
sino que pasa por alguna resistencia muy baja que a su vez está asociada
con al menos un transistor, esa resistencia se usa para medir la cantidad
de corriente que hay en circulación y si esta corriente excede un nivel
preestablecido, el transistor, que a veces también está asociado al micro,
envía una señal para que el televisor se apague.

Hay ocasiones en que lo que se apaga es la fuente, otras veces se da una

orden al jungla para que deje de generar la frecuencia de excitación
horizontal por lo que el Flyback dejará de oscilar y el TV se apagará, es
decir, son muchas las formas que puede adoptar un circuito de protección
en el televisor y por eso es necesario familiarizarse con todos esos diseños.

Como les había dicho, también existe una protección usada en algunos TVs
que es la de apagado por ausencia de barrido vertical, es decir que
cuando el integrado vertical no está funcionando, ya sea porque él o
algún componente asociado esté dañado, el televisor simplemente se
apagará a los pocos segundos.

¿Qué protecciones actúan cuando el televisor se apaga a los

pocos segundos?

Si un televisor se apaga a los pocos segundos de encender, debemos prestar

atención a varios detalles, como por ejemplo si se llega a ver imagen o no, y si
se ve, percatarnos si esta tiene alguna anomalía. Normalmente los televisores
cuando se apagan después de unos segundos lo hacen porque actúa alguna
de las muchas protecciones que hay en ellos, una de las que más apagados
produce es la de ausencia de barrido vertical, esta actúa de modo que
cuando el integrado vertical está dañado el televisor aparenta encender pero se
apaga a los pocos segundos, a veces uno no está seguro de que sea esa
protección porque la pantalla no llega a encender.
Si viéramos la característica línea horizontal que siempre se ve cuando el
integrado vertical está dañado sabríamos que el apagado lo está haciendo esta
protección, pero resulta que muchas veces esta protección es acompañada por
otra que baja el brillo de la pantalla cuando no hay barrido vertical por lo que no
podremos ver la línea característica de la falla, lo cual necesitamos para hacer
el diagnóstico.

Una cosa que podemos hacer en caso que no se vea nada en pantalla antes
que el TV encienda es aumentar un poco el Screen y ver si aparece la línea, si
es así entonces ya sabemos dónde está el problema. Otra cosa que puede
causar apagado después de unos segundos es el Flyback, la mayoría de veces
en que el Flyback se daña pierde su capacidad de resonancia por lo que el
televisor no puede encender ni por un segundo, pero un pequeño porcentaje de
veces lo que se daña en el Flyback es algún componente interno de este, como
un diodo o condensador, y el Flyback oscila por un rato pero luego se produce
el apagado, también puede haber arcos de voltaje, por fugas en el Flyback o un
problema en el yugo que haga que el TV se apague.

En tercer lugar está la protección por rayos X, esta apaga el televisor cuando
hay problemas en la sección de ABL o cercana a esta, hay que localizar el pin
del jungla encargado de esta protección y buscar la forma de anularla, a veces
trabaja con un transistor y solo hay que despegarlo, otras veces solo basta con
puentear dicho pin a tierra con un cablecito pero hay que revisar el diagrama
pues cada televisor es distinto.

Por último, si ya chequearon todos los componentes y están bien, debemos

saber que a veces lo que fallan son los circuitos de protección, es decir, los
circuitos de protección normalmente están compuestos por resistencias,
diodos, transistores y otros, pues estos componentes a veces se dañan, los
transistores presentan fugas, las resistencias se desvalorizan y comienza
entonces el TV a apagarse aunque no haya ningún problema que lo amerite,
por eso debemos revisar dichos circuitos para ver si no es este el caso.

Bueno, creo que esto es todo por hoy, ya tal vez se habrán dado cuenta por
qué algunas veces no contesto cuando me preguntan cosas como “Tengo un
TV que no prende, ¿qué será lo que tiene?” pido disculpas pero realmente yo
no puedo saber lo que tiene un TV si no lo he revisado, y si me preguntan qué
pueden hacer para arreglarlo pues, la respuesta es bastante larga, ya me ha
llevado tres publicaciones, no tengo soluciones mágicas, solo lean, prepárense
y luego apliquen todo esto a la práctica y se convertirán en excelentes técnicos
reparadores.
Reparación de fallas de encendido en televisores
convencionales (4ta parte)

La técnica más comúnmente utilizada por aquellos técnicos que no tienen

mucha práctica con este tipo de fallas es ir revisando componente por
componente e irlos cambiando de uno en uno hasta que el televisor encienda,
sin embargo dicha técnica, aunque a veces pueda funcionar, la verdad es
que no nos permitirá encontrar la causa de la mayoría de las fallas o
tardaremos mucho en dar con ellas

Hemos visto que para diagnosticar correctamente una falla de encendido

necesitamos primeramente ser metódicos, y además conocer la teoría, la
cual comprende no solo el conocimiento de los conceptos básicos de
electrónica sino además el conocimiento de los circuitos que componen un
televisor y los síntomas que pueden presentarse cuando alguna de las etapas
del TV falla, todo esto nos permitirá dar diagnósticos mucho más acertados y
en menor tiempo.
Entonces, prosigamos con otro tipo de fallas de encendido, esta vez hablaré de
un tipo de falla que a veces nos puede sacar canas verdes, me refiero a
aquellas que se presentan en el TV de forma aleatoria, en algunos casos
después de varios minutos u horas de uso. Como les decía en la primera parte
del tutorial, cuando un cliente nos trae un TV y se queja de que este no
enciende, una de las primeras cosas que hacemos es conectarlo a la red
eléctrica y cerciorarnos de que en verdad no enciende, a veces puede pasar
que el televisor prende en el taller, pero esto no necesariamente signifique que
no tiene ningún problema. Lo que debemos hacer en estos casos es dejar el
aparato encendido por algunas horas mientras nos encontramos en el taller, es
buena idea que lo tengamos cerca mientras se prueba porque así
podremos ver en el momento que se apague cómo es que se presenta la falla,
esto nos dará un indicio de dónde puede estar el problema.

La mayoría de personas cuando tienen un TV que enciende unas veces y otras

no, suelen pensar que esto se debe a que el cable de corriente está roto en su
interior, por eso vemos muchas veces que cuando el cliente trae el televisor al
taller este viene con el cable cortado por la mitad, las personas prueban
primero cambiar el enchufe para ver si logran reparar el TV por sí mismos y al
ver que no era ese el problema acuden al técnico de TV. Sin embargo un
técnico reparador debe poseer una capacidad mucho mayor de conjeturar
hipótesis plausibles de lo que puede estar produciendo el apagado del TV, y
esto solo se logra con el conocimiento y la práctica.

Como había dicho anteriormente, debemos buscar indicios, es decir, datos que
nos permitan armar una hipótesis preliminar de lo que produce la falla en el TV,
y para ello hacemos algunas pruebas. Una de las cosas más importantes
que debemos determinar al diagnosticar fallas aleatorias es si la falla se
produce por un falso contacto o por un componente en mal estado, para
ello debemos hacer lo siguiente:

Pruebas para detectar el tipo de falla

Con el TV encendido y sin haberlo desarmado, sintonizamos un canal y

subimos el volumen al máximo, muchas veces cuando el problema es por
falsos contactos el televisor funciona bien mientras no haya sonido en las
cornetas, pero una vez que subamos el volumen la vibración de las cornetas
hará sin duda que el televisor se apague.
Si con la prueba anterior el televisor no se apaga, podríamos luego de
desarmarlo probar mover un poco la placa de circuitos para ver si con esto lo
hace, pero debemos tener un poco de cuidado al usar esa técnica ya que a
veces cuando hay falsos contactos esto no solo puede producir que el TV se
apague sino que además puede, en algunos casos, hacer que el transistor
horizontal se queme, por ello debemos primero hacer una revisión visual de la
placa por su parte inferior para tratar de detectar falsos contactos y arreglarlos
antes de encender el TV.

Cuando digo que hemos de buscar falsos contactos en el lado o cara inferior de
la placa no solo me refiero a soldadura despegada, hay ocasiones en que
también la placa puede tener alguna fisura producto de un golpe que haya
sufrido el televisor o por mala manipulación de la placa en una revisión previa,
es importante que esta revisión se haga bajo la luz de una lámpara, y en
ocasiones también es necesario usar una lupa. Si determinamos que la falla no
es causada por falsos contactos, entonces debemos indagar sobre en qué
situación se produce, es decir, qué es lo que la desata, algunas veces un
componente puede hacerse sensible al calor o al frío, otras veces la falla no
responde a reglas de ningún tipo, el TV solo “prende cuando quiere”.

Para las fallas que se producen por el calor podemos buscar indicios en la
parte superior de la placa, a veces los condensadores electrolíticos se ven
abombados o con su cubierta de plástico derretida, cuando un condensador se
ve así muchas veces es el responsable del apagado aleatorio del televisor. Una
buena técnica para detectar componentes sensibles al calor es usar un secador
de pelo, si aplicamos aire caliente al componente sospechoso este fallará, y si
por el contrario le aplicamos aire frío (o a temperatura ambiente) tardará mucho
más en fallar o no se producirá la falla en absoluto.

Como dije, a veces podemos detectar componentes sospechosos con solo

echar un vistazo, pero también hay veces en que la causa no es tan obvia, sin
embargo los principales sospechosos para nosotros deben ser aquellos
componentes que disipan mucha potencia en forma de calor mientras el
televisor está en funcionamiento, estos son; transistores, resistencias e
integrados reguladores. Para determinar si alguno de estos componentes
está dañado lo más lógico es esperar a que la falla se de y medir los voltajes
para ver cuál no está presente o es más bajo de lo normal.
No es buena idea permitir que los televisores se acumulen en el taller hasta el
punto que no quede espacio ni para nosotros, debemos acostumbrarnos a
hacer las reparaciones en el menor tiempo posible o entregar el aparato si no
podemos arreglarlo, además es recomendable darle al cliente un tiempo límite
para retirar sus aparatos (por ejemplo 3 meses).

Hay ocasiones en que las resistencias, sobre todo aquellas a través de las
cuales pasa mucha corriente, se desvalorizan y producen fallas de encendido,
también los transistores o integrados encargados de regular o suplir los
5V, 9V ó 12V que alimentan al micro, a la memoria EEPROM y el jungla se
desgastan por el calor que deben soportar y fallan de forma aleatoria, por
lo que si sospechamos que alguno de estos componentes está produciendo la
falla podemos probar en suplir dichos voltajes con una fuente externa y ver
si con esto la falla deja de ocurrir.

Otro componente que suele causar fallas de apagado aleatorio en el TV es

el cristal de cuarzo que normalmente acompaña tanto al micro como al
integrado jungla, estos componentes pueden medirse para determinar su
estado cuando la falla es permanente, es decir que el TV no enciende, sin
embargo cuando la falla es aleatoria la mejor opción es cambiarlos para
descartar.
También me he encontrado muchas veces con que el causante de que el TV
se apague a cada rato sea un micropulsador sulfatado, estos componentes
pueden producir fallas de distintos tipos como; hacer que el TV se cambie solo
o se apague y prenda sin que nadie lo toque, para descartar podemos sacar
todos los pulsadores y encender el televisor un rato para ver si no se presenta
la falla, una variante es cuando el televisor se apaga al pulsar el botón de CH+
u otro cualquiera, aunque esto también puede ser causado por una memoria
EEPROM desprogramada.

Por último, y esto lo digo con mucha seriedad, si con todo lo que hemos visto
en estos cuatro tutoriales no hemos podido encontrar la causa de una falla de
encendido, debemos plantearnos la pregunta de ¿Cuánto tiempo y trabajo
estamos dispuestos a dedicarle a la reparación de este TV? Ya que, toda
falla de televisores tarde o temprano podremos diagnosticarla si invertimos
suficiente tiempo y dinero, pero tal vez podrían pasar meses para que
resolvamos la falla o tal vez debamos invertir demasiado en repuestos, la
pregunta es ¿el cliente estará de acuerdo en esperar todo ese tiempo y
además pagarnos lo que valga la reparación?.

Debemos hacernos todas estas preguntas, pues son importantes para

determinar si realmente debemos seguir buscando la causa de la falla o si será
mejor armar el televisor y entregárselo a su dueño. Yo mismo lo hago de vez
en cuando, y contrario a lo que pueda parecer, a las personas les parece muy
bueno que un técnico admita cuando una falla está difícil de reparar por
cualquier razón y se lo comunique rápidamente para que él pueda llevarlo a
otro sitio donde tal vez lo puedan arreglar.

Por lo general cuando he devuelto televisores las personas me agradecen la

sinceridad y la rapidez con la que se los hago saber, solo hay que explicarles
con detalles lo que se hizo y la razón por la que no pudimos dar con la falla, a
veces es por falta de alguna herramienta o por no tener tiempo suficiente para
dedicarle o porque corremos el riesgo de perder dinero si el TV quema a cada
rato componentes que son costosos.
A veces también puede pasar que el dueño desea que se lo reparen
inmediatamente y nosotros tenemos demasiados televisores esperando por
revisión, por lo que no podemos dedicarnos exclusivamente a ese, lo cierto es
que si somos claros y sinceros con los clientes, la mayoría de las veces estos
quedaran tan conformes que la próxima vez que necesiten un técnico nos
buscarán a nosotros primero, aunque no le hayamos reparado el aparato en
esta ocasión.

Además no es conveniente estar acumulando cientos de televisores hasta

quedar sin espacio en el taller, ni hacer esperar meses a un cliente por su
televisor, porque muchas veces dirán por ahí “me robó mi televisor, siempre
que iba me decía que no estaba listo y hasta que no volví más a buscarlo”
eso crea mala fama y a la larga es muy malo para el negocio. Entonces mi
consejo es ese, sean responsables, trabajen con rapidez y sean sinceros con
sus clientes, espero que esta serie de tutoriales les haya sido de gran utilidad,
esta ha sido la última parte pero en los próximos contenidos hablaré sobre
otros temas relacionados con la reparación de TV. Saludos y suerte en sus
reparaciones.
 Reparación de fuentes conmutadas de TV SONY
Fuente: www.comunidadelectronicos.com

El presente es un resumen del artículo del Profesor José Luis Orozco Cuautle,
publicado en la revista Electrónica y Servicio y reproducido aquí con la
autorización del autor y la editorial de la revista.

Él, describe procedimientos para la reparación y prueba de la fuente de

alimentación conmutada, utilizada en muchos modelos de televisores Sony, así
como, un método efectivo de sustitución de los transistores que se emplean en
estas fuentes de TV Sony de 14, 21, 27 y 32 pulgadas. Estas fuentes
conmutadas operan a una frecuencia alta (del orden de los kilociclos). Por esta
razón, se requiere de transistores de alta velocidad que manejen una
frecuencia superior a 100 KHz y una potencia elevada, pues los televisores
requieren un promedio de 60 a 180 Watts dependiendo el tamaño de la pantalla
del TV.

En la figura 1 se muestra el diagrama de la fuente de un televisor Sony que

emplea el chasis BA-2. Ahí aparecen los transistores conmutadores Q602 y
Q603, cuya operación genera la forma de onda que se aplica en la terminal 11
del transformador T603. Si analizamos diversas fuentes de televisores Sony
(chasis AA-1, AA-2, AA-2D, BA-1, BA-2, BA-3 y otros) veremos que hay
similitud entre ellas. Los transistores más comúnmente usados en dichas
fuentes, son: 2SC4833, 2SC4834, 2SC4663, 2SC4664 y 2SC5271.

En nuestra experiencia en el servicio, hemos detectado que cuando un

aparato de este tipo no enciende, se debe a que alguno de estos
transistores, generalmente ambos, se han dañado. Suelen dañarse, por
descargas eléctricas o alteraciones de voltaje en la línea; o porque algún
componente del televisor (diodos, VDR, transistor de salida horizontal,
flyback, etc.) se ha dañado; cuando sucede esto último, los transistores
se ponen en corto, se quema el fusible o la resistencia de protección
(según el diseño del circuito) y el equipo deja de funcionar. Cuando estos
elementos se dañan, es necesario sustituirlos.

Pero si no se tiene la precaución (o el buen hábito) de verificar previamente el

estado de los componentes electrónicos que los rodean (y de sustituirlos si
están dañados), se corre el riesgo de dañar los transistores nuevos que se
hayan instalado. Para evitar esto, hay que ejecutar el procedimiento que
explicamos enseguida.
 Procedimiento de reparación en fuentes conmutadas
de televisores Sony

Como referencia utilizaremos el diagrama del TV modelo KV-21RS50

(chasis BA-2), sin embargo el procedimiento descrito se puede aplicar a todos
los modelos con chasis AA-1, AA-2, AA-2D, BA-1, BA-2, BA-3 y otros con
fuentes conmutadas del mismo tipo. 
El síntoma más común de un televisor que tiene averiada la fuente, es que
no enciende. En tal caso ejecutar las siguientes acciones:

1.-Si el televisor está totalmente apagado, realice una inspección visual en el

área de la fuente y salida horizontal. La idea es detectar las piezas que
pudieran estar visiblemente dañadas; por ejemplo, fusibles quemados, filtros
inflados, bobinas rotas, flyback deteriorado, soldaduras defectuosas, o fracturas
en el circuito impreso (si este es el caso, ver: Reparando placas de circuitos
impresos).

2.-Con la ayuda del multímetro, verifique que no haya corto en la línea del
voltaje B+. Recuerde que es muy común que el transistor de salida horizontal
se dañe. Si descubre que el transistor de salida horizontal está en corto, revise
los transistores osciladores y su protección (ésta suele ser una resistencia), el
VDR y los diversos condensadores existentes en la fuente. También
compruebe la continuidad en los transformadores, y verifique que no estén
quemados; en su caso, sustitúyalos.

3.-Sin instalar los transistores de la fuente, conecte ésta a la línea de AC y

compruebe que en la salida del puente rectificador del primario haya un
voltaje de DC (160V en promedio para líneas de 110~120VAC o 300V para
líneas de 220VAC). Y para verificar que este voltaje no tiene rizo, coloque dos
focos (bombillos) de 60 Watts en serie como carga falsa.

4.-Con la ayuda del voltímetro de AC en serie con un condensador de

0.05uF, haga mediciones en la salida del puente rectificador primario. En
este caso, la tensión de AC encontrada debe ser menor de 1 voltio. Cuando
haya un problema de filtrado, la tensión AC será superior a 1 voltio e incluso
podrá llegar a ser de 10 VAC; esto haría que se dañen los transistores; en tal
caso, el voltaje de corriente directa (DC) leído en este punto también estará por
debajo de su valor nominal. Si usted ha encontrado esta situación, deberá
cambiar de inmediato el condensador (capacitor) de filtro C609.

5.-Después de haber sustituido los componentes dañados y los

transistores de la fuente, y sin colocar el transistor de salida horizontal, con
una fuente DC variable, aplique voltaje en los extremos del condensador filtro
(C609). Incremente la tensión gradualmente, para verificar que la fuente oscile,
colocando el voltímetro en +B del puente de diodos en el secundario.
6.-La fuente conmutada deberá comenzar a oscilar, cuando apliquemos
una tensión superior a 12 voltios. En ese momento, en la salida del puente
secundario debe haber aproximadamente 110 voltios DC. Si la fuente no oscila
(y por lo tanto no hay voltaje a la salida), se debe a que alguno de sus
componentes todavía está dañado. En tal caso, vuelva a revisarlos.

7.-Una vez que la fuente esté entregando los 110V, debemos hacer una
prueba de simetría. Para comprobar que la fuente está operando normalmente,
verifique que los transistores Q602 y Q603 estén conduciendo de manera
simétrica; para ello, coloque el multímetro entre los terminales Emisor y
Colector; la tensión deberá ser igual en ambos transistores; o sea, cada
transistor estará aportando la mitad del voltaje total aplicado con la fuente
variable.  La tolerancia que puede haber entre una medición y otra, es de 10%.
En caso de que la diferencia sea superior a este porcentaje, significa que hay
problemas en la conducción de los transistores; con lo cual un transistor se
calentará más que el otro, ocasionando que se dañe.

8.-La simetría también puede comprobarse con el osciloscopio. Conectándolo

entre Emisor y Colector de cada uno de los transistores, y verificando que la
forma de onda y la amplitud sea igual en ambos transistores, aunque de fase
invertida.

9.-Una vez comprobada la simetría en la fuente de alimentación,

desconecte la fuente de DC variable y conecte la fuente conmutada a la
línea de AC. Para esto último, coloque un dimmer o un Variac (ver: Dimmer: un
variac electrónico económico) y el transformador de relación 1 a 1
(transformador aislador). Con el fin de que la fuente tenga carga, en la línea de
B+ regulado puede colocar como carga falsa un foco (bombillo o lámpara
incandescente) de 40 Watts.

10.-Mediante el Variac, varíe el voltaje de AC aplicado (de menor a mayor

voltaje).  Verifique entonces que la línea de +B regulada se mantenga en un
nivel fijo. También compruebe que la temperatura de transistores osciladores
no supere los 70 grados. La máxima diferencia de temperatura que puede
haber entre uno y otro, es de 6 grados; y si es así, quiere decir que hay buena
simetría entre ellos.

11.-Quite el Variac e instale el transistor de salida horizontal, conecte un

bombillo de 100 a 200 Watts (ver: Prueba y protección de fuentes conmutadas)
en la línea de +B entre la fuente y el Flyback y encienda el televisor. De este
modo evitará que se dañen los transistores si hay una falla aun no detectada
en la etapa horizontal (flyback, yugo, etc.).
12.-Si no hay cortos y todo funciona, retire el bombillo y conecte el +B y
vuelva a encender el TV.  Controle la temperatura del transistor de salida
horizontal, después de 10 minutos de funcionamiento, debe mantenerse en
unos 60 grados centígrados aproximadamente.

Si todo se encuentra en orden, podemos estar razonablemente seguros de que

la reparación está completada y que el televisor no tendrá problemas durante
un largo periodo.

Problemas en la reparación

Si la ejecución del procedimiento anterior no es suficiente para eliminar la

falla del aparato, tal vez se debe a alguna de las siguientes razones:

1.-No se verificaron bien las condiciones de alguno de los elementos que

rodean a los transistores; por ejemplo, puede haber daños o fugas en los
diodos, en los VDR, o en los condensadores miniatura de 0.33 ó 0.22
microfaradios, que van en las bases de los propios transistores y que deben ser
siempre originales. Si se colocan condensadores de otro material o voltaje de
trabajo, existe el riesgo de que se dañen también los nuevos transistores
instalados.

2.-Los transistores dañados se sustituyeron con piezas remarcadas, o falsificas

de origen dudoso (no originales). Los transistores de reemplazo no están
apareados; es decir, no tienen las mismas características y generan una
diferente temperatura de operación.

El transistor dual MX0541

Hasta ahora, no existía un perfecto sustituto o reemplazo de los transistores
2SC4834, 2SC4833, 2SC4663, 2SC4664 y 2SC5271. Pero esto ha cambiado,
desde que apareció el MX0541.
Si analizamos su estructura interna encontraremos que tiene dos transistores
(figura 2).
 Sustitución de los transistores 2SC4833, 2SC4834, 2SC4663,
2SC4664 y 2SC5271 con el transistor dual MX0541

Proceda como indicamos a continuación:

1.-Coloque grasa (pasta) de silicón en la parte posterior del MX0541 para

mejorar la transferencia de calor al disipador.

2.-En los chasis AA-1 que utilizan un disipador grande para ambos transistores,
el MX0541 puede ser atornillado directamente sobre ese disipador. 

3.-En los chasis que utilizan disipadores individuales pequeños para cada
transistor, coloque el circuito integrado en un disipador de calor tipo de aletas
de unos 30mm de largo por 40mm de ancho y 25mm de alto, aproximadamente
(ver figura 3). Sujételo con un tornillo.

4.-Retire los disipadores “viejos” y ubique en su lugar el integrado MX0541 con

el disipador nuevo).

5.-Por medio de alambres cortos, conecte los transistores del circuito integrado
a los puntos correspondientes a Base, Emisor y Colector, en el circuito
impreso. Es muy importante, observar la ubicación de los terminales de Base,
Colector y Emisor de cada uno de los transistores  que componen el circuito
integrado MX0541 (vea nuevamente la figura 2).

En la figura 3 se muestra cómo debe quedar montado el MX0541. Uno de sus

transistores, se monta directamente en el circuito impreso; coloque con cuidado
cada terminal, para que coincidan el emisor, la base y el colector.
 Ventajas de usar el transistor dual MX0541

1.-Es un componente de bajo costo.

2.-Los dos transistores que lo forman, están perfectamente apareados;

permiten que el funcionamiento de la fuente sea estable.

3.-Es un elemento de alta calidad, y de diseño más reciente.

4.-Se calienta a una temperatura de aproximadamente 65°C. Gracias a esto,

evita que se produzcan fallas por sobrecalentamiento.

5.-Contiene un par de VDR internos. Que lo protegen contra pulsos inversos

que a veces son generados en las fuentes y que dañan a los transistores; y así,
el trabajo de reparación es más eficiente.

Comentarios finales
En nuestras pruebas de laboratorio, hemos comprobado que el MX0541 es el
sustituto ideal de los transistores 2SC4834, 2SC4833, 2SC4663, 2SC4664 y
2SC5271. Si tiene dudas o requiere ayuda para la reparación de un televisor,
consulte en el Foro de Comunidad Electrónicos.
 COMO REPARAR FUENTES DE TV CON
OSCILOSCOPIO O MULTIMETRO
En este artículo revisaremos el principio de operación de las
fuentes de alimentación conmutadas empleadas en televisores;
también se muestran los puntos a verificar para diagnosticar fallas,
ya sea con multímetro o con osciloscopio.

Hemos tomado como base de nuestras explicaciones los circuitos

de alimentación de un televisor Daewoo ( modelo CN- 201 A- B) y de
un televisor Philips ( modelo 20 LW27 ).

Introducción

Por las ventajas que proporciona una fuente de alimentación de tipo

conmutada, recientemente se han incluido en la mayoría de los equipos de
electrónica de consumo. Una fuente conmutada brinda los voltajes de línea,
desde 85 voltios, hasta con 145 voltios o 245 voltios de corriente alterna;
además opera con una frecuencia de la misma línea de 50 ó 60 Hz. Sin
embargo, por contar con circuitos de una complejidad mayor comparados con
los empleados en fuentes de tipo lineales, conviene que el técnico comprenda
su operación, incluyendo la interpretación de los voltajes, corrientes, frecuencia
y formas de onda que de ésta se generan.
 Estructura y teoría de la operación básica

Las fuentes de alimentación conmutadas que se utilizan en televisores y

videograbadoras, están integradas por cinco partes o secciones importantes:
circuito de entrada, circuito rectificador, sección de conmutación, sección de
voltajes secundarios y sistema de retroalimentación (figura 1):

Circuito de entrada

Comúnmente está integrado por el fusible de línea y reactores de

radiofrecuencia, cuya finalidad es recibir y entregar la corriente alterna (AC).

Circuito rectificador
Conjunto de diodos en combinación con un filtro o capacitor del tipo
electrolítico; ambos encargados de recibir voltaje de corriente alterna y
convertirlo en voltaje directa de un valor aproximado de 150 a 180 voltios.

Sección de conmutación
Conjunto de circuitos oscilador y transistor conmutador que pueden ser de tipo
bipolar (NPN o PNP) o MOSFET. Estos circuitos se encargan de proporcionar
una corriente pulsante a la bobina primaria del transformador con la finalidad de
hacer patente el principio de Faraday sobre las bobinas secundarias; recuerde
que este principio enuncia que “toda bobina que se vea inducida por un
campo magnético variable, proporciona un voltaje de corriente alterna
cuya magnitud dependerá de la inductancia de las mismas”.

Sección de voltajes secundarios

Está integrada por los devanados secundarios del transformador en

combinación con los diodos rectificadores y capacitadores electrolíticos, cuya
responsabilidad es convertir el voltaje de corriente alterna inducido en voltaje
de corriente directa con diferentes valores, los cuales se encargarán de
alimentar a las diferentes secciones del equipo.
Retroalimentación

Elemento de tipo opto-electrónico inductivo indirecto, encargado de informar al

circuito oscilador de las variaciones de voltaje que ocurren en las líneas de
voltajes secundarios, para que, de esta manera, se regule el voltaje de salida y
se altere a sí, la frecuencia o anchura de los pulsos en el circuito oscilador.
 Análisis del circuito de un televisor

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de este tipo de fuentes,

analizaremos la fuente de alimentación de un televisor de la marca Daewoo
modelo CN-201A-B. Este tipo de fuente tiene la característica de poder
funcionar con un voltaje de corriente alterna de línea que va de los 85 a los 245
voltios sin necesidad de realizar ajustes en ningún control.

En la figura 2 se muestra el diagrama esquemático, el cual tomaremos como

referencia para el análisis.
.

Observe que el voltaje de corriente alterna ingresa al circuito de entrada,

que en este caso se encuentra integrado por un fusible de línea F801, que
constituye el sistema de protección; el reactor de radio frecuencia L801,
que impide las interferencias en un equipo alterno que se conecte a la
misma línea; el sistema de absorción C801 y RS801, que absorbe los
incrementos de voltaje de línea que pudieran dañar a la propia fuente de
alimentación. El capacitor C801 absorbe in crementos rápidos, mientras que el
varistor RS801 absorbe incrementos más duraderos.

El voltaje de corriente alterna que proporciona el circuito de entrada, es

rectificado por el puente rectificador D801 para que entregue un voltaje
de CD a través del capacitador electrolítico C804; este voltaje se lleva
hasta la terminal 5 de la bobina primaria del transformador T801 y sale
por la terminal 7 del mismo transformador para continuar a través de la
bobina L802 y pueda ser aplicado a la terminal 1 del circuito integrado
STR5707.

En la figura 3 mostramos el diagrama a bloques del interior de este último

componente.
En el transistor Tr1, que está colocado entre las terminales 1,2,3 se
encarga de efectuar la conmutación en el momento en que opera la
fuente de alimentación.
Usted notará que la terminal 1 está conectada al primario de T801, de
esta forma cuando a través de la terminal 8 se aplica un pulso en la
base de Tr1 (terminal 3), este transistor comienza a conducir. Dicho
pulso proviene del circuito oscilador, ubicado internamente, y pasa a
través del capacitor C812.
La forma de onda que se obtiene en estas terminal es una señal
pulsante, la cual provoca que el transistor conduzca de manera
intermitente y, con ello, que la fuente esté próxima a operar. Dentro del
circuito integrado STR5707 existen las siguientes etapas principales:

1.- Un transistor de conmutación (Tr1).

2,- Un circuito oscilador.
3.- Un circuito comparador de voltaje.
4.- Un circuito de protección térmica.
5.- Un circuito de protección sobre-corriente u OCP (Over Current
Protector).
En la tabla 1 se describe cada una de las terminales del circuito
integrado STR5707.
 Proceso de operación de encendido

Cuando se realiza el encendido del televisor, el microprocesador envía

por la terminal 42 una señal de alto hacia la base del transistor Q803;
éste, a su vez inicia su conducción y el voltaje en su colector
desciende. Al descender el voltaje se provoca que el transistor Q802
deje de conducir, lo que origina que el opto-acoplador interrumpa su
funcionamiento.

Es por ello que el voltaje en la terminal 6 del circuito integrado se eleva

a 1.2 voltios, y al mismo tiempo en la terminal 9 se aplica un voltaje
superior a 5 voltios para hacer funcionar al circuito de START y
propiciar de esta manera el funcionamiento del circuito oscilador
interno.
Como se mencionó anteriormente, el circuito oscilador interno provoca
el funcionamiento conmutado del transistor conmutador y la operación
general de la fuente de alimentación y, por ende, el funcionamiento del
televisor.

Dentro de este mismo circuito integrado está el circuito protector de

temperatura TSD, el cual registra continuamente la temperatura del
circuito integrado, de esta manera provoca el apagado del televisor
cada vez que detecta que se alcanza una temperatura de 150 ºC como
consecuencia de un consumo exagerado de energía. La temperatura
normal de un transistor o circuito integrado es de aproximadamente 60º
ó 70 ºC. La medición correspondiente de este dato se puede hacer con
un termopar o multímetro, que tenga la función de medición de
temperatura. Coloque la perilla selectora en posición TEMPERATURA,
y el sensor en la superficie del circuito integrado regulador.
Dentro del mismo circuito integrado está el circuito protector de sobre voltaje
OVP, encargado de bloquear el funcionamiento de la fuente cada vez que
detecta un incremento de voltaje que puede dañar las partes más sensibles,
por lo ejemplo, la sección de salida horizontal; en este caso el circuito OVP se
activa cuando el voltaje de la terminal 9 es superior a 10 voltios. Esta situación
es detectada por elementos conectados entre las terminales 1 y 2 de la bobina
secundaria del transformador T801 (ver figura 2).

También existe un circuito protector de sobre corriente OCP, que interrumpe el

suministro de energía del televisor cuando detecta un sobre consumo de la
misma.
El circuito LATCH, asociado al circuito oscilador interno, es una
combinación de flip-flops; éstos se encargan de asegurar el bloqueo o la
inactividad del mismo circuito oscilador cada vez que lo indique cualquiera de
los circuitos TSD, OVP u OCP.
 CONSTRUYA UNA SONDA DETECTORA DE PICOS

PARA SENSAR PEQUEÑAS SEÑALES

Una sonda detectora de picos, tal como lo muestra la figura SR l a, es un
circuito rectificador de 1/2 onda y doblador de voltaje, implementado para
convertir un pequeño nivel de AC en otro VDC. De otro modo, cualquier
pequeño voltaje RMS de una señal, lo convierte a otro VDC multiplicado por un
factor de 2, 8282.

Los diodos rectificadores, son de germanio, de referencia 1N34 o 1N60 o su

equivalente, que se polarizan en directo con solo 0,2V y además, responden
muy bien a la alta frecuencia.

Como las señales a detectar ingresan a través del condensador Cl (103 M, éste
bloquea cualquier componente DC y solo deja pasar el componente AC de las
señales, evidentemente el voltímetro colocado a la salida en su función VDC,
no registra voltaje, si no hay señal de entrada. Con la sonda se puede:

* Verificar si las frecuencias de barrido horizontal y vertical está o no

saliendo de los respectivos pines del circuito integrado jungla o la
sección de ésta en un One Chip.

* Si los cristales de cuarzo "o los resonadores cerámicos están o no

trabajando.

* Si están presentes o no las señales de reloj SCL y de datos SDA se

hallan presentes en los respectivos pines del microcontrolador, de la
jungla (o del One Chip), del tuner y de la memoria EEPROM.