INDICE

I- COLORIMETRIA
I.I- HISTORIA
I.II- MATERIALES/ ACCESORIOS
I.III- ¿QUE ES EL COLOR?
I.IV- ESTRELLA DEL COLOR
I.V- CIRCULO CROMATRICO
I.VI- NIVELES
I.VII- REFLEJOS
I.VIII- GAMA DE TINTE
I.IX- OXIDANTES
I.X- PRINCIPIOS BASICOS DE LA DECOLORACION
I.XI- TIPOS DE DECOLORANTES
I.XII- ETAPAS DE LA DECOLORACION
I.XIII- TIEMPO DE EXPOSICION
I.XIV- FORMULACIONES
I.XV- FICHA TECNICA
I.XVI- PREPARACION PARA UN TINTE
I.XVII- TECNICA DE TRANSPARENCIAS
I.XVIII- TECNICA CON GORRAS
I.XIX- TECNICA CALIFORNIANO
I.XX- TECNICA DE MECHAS LOCALIZADAS
II- CORTES DE CABELLO
II.I- MATERIALES PARA UN CORTE Y SU APLICACIÓN
II.II- PROCEDIMIENTO PARA LOS CORTES DE CABELLO EN
DIFERENTE GRADO
II.III-CORTES CON MAQUINA
II.IV- DIFERENTES TECNICAS DE CORTE DAMA/ CABALLEROS
III- PERMACOLOGIA
III.I HISTORIA
III.II- MATERIALES
III.III- PERMANENTE EN FRIO
III.IV- PH DE LA PERMANENTE
III.V- SELECCIÓN DE LA PERMANENTE
III.VI- SOLUCIONES UTILIZA EN UNA PERMANENTE
III.VII- COLOCACION DE PAPEL PUNTA
III. VIII-COLOCACION DE LA LIGA
III.VIII- VARIANTES DEL BLOQUEO
III.IX- TIEMPO DE EXPOSICIÓN
III.X- FICHA TECNICA
IV- ALACIADO PERMANENTE
IV.I- MATERIALES Y ACCESORIOS
IV.II- ¿QUE ES UN ALACIADO PERMANENTE?
IV.III- ¿COMO ES EL PROCESO DIFINITIVO O PERMANENTE?
IV.IV- TECNICAS DE ALACIADO PERMANENTE
IV.V- KERATINA, BOTOX CAPILAR
IV.VI- MODO DE APLICACIÓN
V- EXTENSIONES DE CABELLO, PESTAÑAS
V.I- MATERIALES Y ACCESORIOS
V.II- SU USO
V.III- MODO DE APLICACIÓN
VI- MAQUILLAJE Y PEINADOS
VI.I- MATERIALES Y ACCESORIOS
 VI.II- ¿QUE ES EL MAQUILLAJE?
VI.III- PRODUCTOS PARA MAQUILLAJE
VI.IV- CORRECTORES SU USO
VI. V- PRODUCTOS COSMETICOS Y ACCESORIOS
VI.VI AUXILIARES
VI.VII- LUGAR DEL TRABAJO Y HIGIENE
Vl.Vlll-PREPARACION DE MAQUILLAJE PROFECIONAL
Vl.XI- TRATAMIENTO PARA LA PIEL
VI.X- FICHA TECNICA.
VII.I- PEINADOS
VII.II-MATERIALES Y ACCESORIOS
VII.III-PROPIEDADES FISICAS DEL CABELLO
VII.IV-FACTORES Y PUNTOS DE ANALISIS
VII. V-PREPARACION DEL CLIENTE
VII.VI-TECNICAS DE PEINADOS
VII.VII-ANCHOAS
VII.VIII-TRENSADOS
VII.XI-CREPE
VII.X- COLOCACION DE PASADORES
VIII- DEPILACION, EPILACION
VIII.I- MATERIALES Y ACCESORIOS
VIII.II- SU APLICACIÓN
VIII.III- ELIMINACION DE BELLO NO DESIADO
VIII.IV- CERAS FRIAS
VIII.V- CERA MIEL
VIII.VI- DIFERENTES TIPOS DE PRODUCTOS CERAS
VIII.VII- PRODUCTOS QUIMICOS.
 -COLORIMETRIA
Es la ciencia que se encarga del estudio del color, para obtener una
escala de valores numéricos. coloristas lo aplican a su trabajo a
través del círculo cromático. Todas las cartas de color pueden parecer
diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se
utiliza una escala numérica que va en niveles: del número 1, que es el
más oscuro (negro ), 2 , 3 , 4 castaño, 5 castaño claro, 6 rubio oscuro,
7 rubio, 8 rubio claro, 9 rubio muy claro, hasta los más claros que son
los 10, 11 y 12. Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el
que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3
que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá
más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el
primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En
este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.
 -HISTORIA
El manejo del color del cabello de remonta a épocas pasadas.
Durante el imperio antiguo, en Egipto ya existía la protección de
peluquero, que en ese tiempo era verdadero experto en la
obtención de colores rojizos. Para el imperio nuevo se
comenzaron a utilizar peines de plomo, que se mojaban en
líquidos ácidos y vinos avinagrados, con lo que se peinaban los
caballeros canosos y después de varias aplicaciones, se
conseguían colores con matices plomizos.
 -MATERIALES/ACCESORIOS
*Peine de dientes anchos
*Peine de cola
*Cepillos (redondo, Grande, Mediano y chico)
*Brochas, Pincel para pintura
*Aplicadores
*Medidor de pintura
*Capa de tinte
*Cio
*Llave de tinte
*Picos de Garza
*Toallas chicas y Medianas
*Capas para el cliente
*Champo y acondicionador
 -¿Qué es el Color?
Las estilistas en hoy en día requieren fr la ayuda de una rama de
optica llamada colorimetría, que se encarga de medir el color difundido
o reflejado por una superficie. El color es un fenómeno físico que se
percibe gracias a la luz y la retina, es una impresión de la retina
trasmitida al cerebro por medio de la vista, que es estimulada por los
rayos luminosos. El color de un cabello es influenciado por la luz
natural, la luz artificial, el funcionamiento de los ojos y el estado del
cabello. Las leyes del color son parte medular de la creación y
aplicación de los colores. Sirve para entender mejor cómo es que se
aplican, corrigen, resaltan o atenuan.
 -ESTRELLA DE COLOR
Para comprender los colores es importante conocer la estrella de
color, con la que se pude apreciar y determinar los colores primarios,
secundarios y terciario, ademas de los cuartenarios. Su estrutura se
basa en los colores primarios: rojo, azul y amarrillo. Partiendo de
éstos se crean los colores secundarios, terciarios y cuartenarios. Es
así como se organiza la estrella de color, llamada asi por su forma que
posee seis puntas. La estrella ayuda a encontrar el lugar adecuado de
cada color para que, en el momento de necesitarlo, de una manera
ordenada, se pueda localizar.
 -CIRCULO CROMATICO
Al igual que la estrella de color, su funciones son las mimas sólo que
el círculo cromático se utiliza específicamente para encontrar los
colores que se neutralizan estre si. En la aplicación práctica de la
colorimetría es basico para hacer las formulaciones, ya que al
determinar un color para el cabello, se debe añadir a la mezcla del
tono algunos centímetros lineales del color opuesto que no se quiere
que resalte. En definición esta basada en los principios de la
incompatibilidad entre los colores cálidos y fríos.
 -NIVELES
Es el grado de claridad u oscuridad en el color, se debe
utilizar en el diagnóstico del cabello, en algunos casos varía un
número mas o menos, pero siempre será del 0 al 10 o del 1 al 10.
Algunas compañian omiten el 2 debido a que es un nivel que se
asemeja mucho al 1 y 3.
 -REFLEJOS

Es el color que se refleja en la superficie de cabello. Es la formulación

de la mezclas de tintes que ayuda a intesificar o neutralizar otro
reflejo. Con base a un punto (.), guión (-), diagonal (/), o coma (,), la
escala de reflejos permite indentificar el reflejo que el nivel o tono
posee en las gamas de colores de cualqueir firma.
 -GAMA DE TINTES
Esta se se utiliza para encotrar con rapidez un color específico, el cual
a su vez indica el nivel, el tono, el tipo de reflejo y el reflejo dominante.
 -OXIDANTES
Los tintes están hechos a base de compuestos químicos y para
penetrar en la corteza del cabello requieren de un producto oxidante
para que los pigmentos del color se desarrolen, los cuales también se
llaman tintes de oxidación. Antes de su aplicación los tintes deben
mezclarse con una solucion o crema llamada oxidente o peróxido. Se
trata de agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes y su fórmula
química es H2 O2.

-PRINCIPIOS BASICOS DE LOS TINTES

Dentro de una sala de belleza los servicios son más rentables, esto es
que dejan mayos utilidad. Son servicios químicos de color en donde se
requiere aplicar tintes. Esto a su vez ser ramifica en permanetes,
semipermanentes y temporales.si son derivados de vegetales y
minerales, los semipermanentes y temporales no seran considerados
dentro del esquema del profesional debido a que su única función es
recubir con una pelicula de color la tapa externa del cabello y, en
algunos casos, causan daño más daño que befenicios debido a la
acumulación excesiva de color que es muy dificil y a veces imposible
de retirar. Los tintes permanentes orgánico-químico son considerados
de uso exclusivo, ya que permite ofrecer una gran gama de tonos y
reflejos, con una duracion de mas de 25 champús y no dañan la
estructura del cabello ya que lo unico que hace es depositar calor.

-TIPOS DE DECOLORANTES
En el volúmen de 20 a 30 el agua oxigenada por sí solo es decolorante
aun que en un grado mucho menor. En ocasiones se puede comprar
el agua oxigenada a 110 volúmenes y de ahí se van obteniendo los
volúmenes necesarios, pero no es recomendable, pues resulta mas
prático y fácil utilizar volúmenes que venden ya preparados
comercialmente como son de 10, 20, 30, 40 y (60) volúmenes.

-ETAPAS DE DECOLORACIÓN
En el momento de colorar un cabello es necesario conocer a qué nivel
de aclaración se desea llegar, en función de la fórmula del tinte que se
va a aplicar, ya que si es un cabello oscuro de nivel 3 y se quiere
obtener un nivel 9 con la formulación clasica no podrá realizarse y será
necesario auxiliarnos del decolorante para alcanzar un nivel de
decoloración necesario.

-TIEMPO DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición del decolorante depende grandemente del
nivel de aclaración que se desea en relación al estado del cabello.
Como la decoloración comienza atacando la pigmentación que mas
coloración tiene (granulosa), Si se detiene en ese momento se
consigue una tonalidad rojiza. Si se desea una tonalidad mas clara es
necesario prolongar el tiempo de exposición del decolorante. El tiempo
suele ser:

*En cabellos fuertes y resistentes, de 40 a 60 minutos

*En cabellos delgados y finos, de 5 a 30 minutos
*En cabellos medianamente porosos, de 15 a 35 minutos
*En cabellos porosos, de 5 a 15 minutos
 -FORMULACIONES

*Para conseguir descoloraciones suaves, de 1 a 2 niveles:

Aceite decolorante + agua oxigenada de 20 volumenes

*Para conseguir decoloraciones medias, de 2 a 5 niveles:

Aceite decolorante + agua oxigenada de 30 volumenes

*para conseguir decoloraciones fuertes, Nivel maximo, para mechas

blancas:
Polvo decolorante + agua oxigenada de 20 a 30 volumenes

Al aplicar la decoloración en cualquier cabello es necesario tomar en

cuenta que al nivel del cuero cabelludo existe más calor que en el
resto del cabello debido a la irritación sanguínea, por lo que los
productos decolorantes tienes una reacción mas acelerada.

-FICHA TECNICA
El archivo de fichas tecnicas se forma con el objetivo de tener la mayor
información del cliente al que se le vaya aplicar, es para tener mas
aguilidad y organización, para buscar los servicios que antes le han
realizado.

-PREPARACIÓN PARA UN TINTE

-Determinar el nivel natural del cabello del cliente
-Determinar el nivel deseado por el cliente o estilista
-Elegir el volumen de agua oxigenada, Con base en los niveles
deseados de aclaración
-Contando desde el nivel natural, establecer los niveles que faltan para
llegar al nivel deseado. Esto da por resultado los niveles de aclaración
que se necesitan para lograr el nivel deseado, ejmeplos:

Niveles natural 4
Nivel deseado 7
Diferencia de niveles 3
Volúmenes a utilizar 30

PROCEDIMIENTO
Pirmer paso: En un crío para tintes, verter la fórmula de tinte, con
ayuda de la llave de tintes.
Segundo paso: Con la brocha para tintes, resolver el producto dentro
del cío hasta lograr una pasta suave y cremosa.
Tercer paso: En seguida, Verter oxidante (de acuerdo con la fórmula
del fabricante) en un vaso de precipitado para obtener la cantidad que
requiere el tinte.
Cuarto paso: Depositar el oxidante poco a poco en el cío donde se
encuentra el tinte.
Quinto paso: Mezclar con ayuda de la brocha de tintes hasta
reincorporar ambos productos.

-TÉCNICA DE TRANSPARENCIAS
Es de las las técnicas mas usadas dentro de las salas de belleza ya
que se puede aplicar en personas de cualquier edad. Su función
princpal es la de proporcionarluz al rostro y por ello se puede realizar
con tintes o decolorantes.
PROCEDIMIENTOS:
Primer paso: Colocarse detrás del cliente y con ayuda de un peine de
cola dividir la cabeza en cinco secciones principales: en la nuca: lateral
derecho, lateral izquierdo, lateral y frontal.
Segundo paso: Cortar suficiente tiras de papel estaño del largo y
ancho de las transparencias a realizar; para tenerlo a la mano durante
la aplicación de la mezcla. Para una cabellera estándar serequieren
alrededor de 50 tiras.
Tercer paso: En un cío, Mezclar la fórmula de acuerdo con el
diagnóstico del cliente. Se puede utilizar también una mezcla de
decolorante si las transparencia se quieren muy claras, como es este
caso.
Cuarto paso: Comenzando en la base de la nuca, tomar una
transparencia de cinco milímetros de grosor por el ancho de la
división, con la mano izquierda con los dedos pulgar e índice, y tejerla
con la cola del peine con espacios de un centímetro y elevarla. Ésta
será nuestra tranparencia real, el resto quedará sin ser utilizada.
Quinto Paso: Con la mano derecha con los deddos pulgar e índice
tomar un pedazo de papel de estaño y colocarlo debajo de la
trasnparencia tejida. Dejar caer la transparencia sobre el papel y
nuevamente con la mano izquierda sostener el papel estaño con la
trasparencia.
Sexto paso: Con la mano derecha tomar una cantidad de producto de
la mezcla de tinte o decolorante y depositarla en el área que se
requiera sobre la transparencia.
Séptimo paso: Una vez hecho esto y sin mover el papel estaño, una
línea tecta imaginaria justo a la mitad de la transparencia, la cual va a
servir de guía para doblar hacia adentro el papel. Si la tranparencia es
muy larga se puede doblar en dos partes con ayuda de un peine de
cola.
Octavo paso: Seguir asegurnado el paquete, presionando con el peine
de cola. De esta froma no quedarán espacios de aire en el interrior y
evitará que se espojen.
Noveno paso: Con ayuda de la cola del peine, bajar la ceja del papel
sobrante para evitar escurrimientos y manchas hacia el resto del
cabello que no ha sido tratado.
Décimo paso: Marcar una línea paralela en ambos extremos del papel
de aproximadamente un centímetro partiendo del extremo hacia
adentro, con la ayuda del peine de cola.
Undécimo paso: Con los dedos índice y pulgar de la mano derecha
doblar las dos cejas hacia adentro. En todo momento la mano
izquierda estará sosteniendo el papell estaño para que no se mueva
de su lugar. Hay que cerciorarse de que quede bien asegurado el
paquete.
Décimo segundo paso: Proceder en forma ascendente en cada una de
las secciones, hasta completar toda la cabellera.
Décimo tercer paso: Una vez finalizada la aplicación de la fórmula,
dejar un tiempo de pose que en todo momento deberá ser de acuerdo
con la técnica que se está utilizando y a los volúmenes empleados.
Décimo cuarto paso: Durante el tiempo de pose, en intervalos de dos a
tres tiempos, hacer una prueba de color visualmente para evaluar el
desarrollo. Ésta se realiza abriendo los primeros paquetes y los
últimos, así se tiene una idea de la aclaración que se desea y el
tiempo a tomar.
Décimo quinto paso: Una vez pasado el tiempo de pose, colocar al
cliente en el lavado y retirar los paquetes del papel estaño. Luego
comenzar a enjuagara el tinte de acuerdo con la técnica One. En
realizar un tratamiento reconstructivo de acuerdo con las indicaciones
del fabricante.
Décimo sexto paso: Retirar el exeso de humedad y moldear con
secadora de mano cepillo según el estilo del cliente.
-TÉNICA CON GORRA