PERMACOLOGIA

Útiles y herramientas
Bigudí: El bigudí es el que determina el tamaño y forma de la onda y no la potencia del líquido ondulante. El bigudí es el
material sobre el que se enrolla el cabello para que se ondule. Los de forma plana, cuadrada, triangulan realizan la
misma función, tienen el mismo principio. Al terminar una permanente, sólo hay que lavarlos, enjuagarlos y secarlos con
toallas o papel absorbente y se deben guardar en un lugar seco.

Papel punta: El papel punta sirve para juntar y distribuir el cabello como una continuidad del mismo. Así, en lugar de
tener las puntas disparejas y dispersas, se tiene una forma recta y firme, para poder enrollar el bigudí de manera
uniforme y pareja, al tiempo que se afianza al lomo del bigudí por su estado húmedo.

Se debe contar con papel punta en bloques de 100, Cerca del área de trabajo, para mayor comodidad. Se puede usar
varias veces, es muy resistente, siempre y cuando se le dé el mantenimiento correcto. Para reciclar el papel , después de
realizar la permanente, hay que lavarlo, enjuagarlo, secarlo, desenvolverlo sobre una toalla y dejarlo secar una o dos
horas.

Peines: se debe contar con un peine de cola y uno de dientes anchos. El de cola ayuda a seccionar y dividir las diferentes
transparencias. También permite peinarlas. El peine de dientes anchos se utiliza para el cabello ya permanentado para
que la permanente no se estire y afloje. En un cabello recién permanentado nunca se debe utilizar un peine de dientes
cerrados y pequeños, pues podría suavizar su forma.

Cuellera: para recolectar el líquido de las diferentes soluciones ondulantes y neutralizantes, cuando se satura el cabello,
y para no escurrir y mojar al cliente al realizar el procedimiento de una permanente. La cuellera se coloca
inmediatamente después de haber bloqueado y cubierto los contornos con algodón y sólo se debe quitar cuando hay
necesidad de enjuagar.

Cubridor plástico: Antes de comenzar a bloquear y con el cabello húmedo, se debe colocar al cliente un cubridor de
plástico que tiene forma de babero. Se acomoda en la parte de la base del cuello en la espalda, para aislar la humedad
del cabello de los hombros y la espalda dela persona, ya que al bloquear el cabello, si es largo, hay que estar rociando
con agua constantemente.

Algodón: Sin necesidad que sea estéril, se utiliza para absorber y retener los líquidos ondulantes y neutralizantes con
que se satura la cabeza durante la permanente, a fin de proteger el rostro de la persona y los ojos. También sirve para
retirar el exceso de líquido.

Aplicadores: Se usan para aplicar las soluciones sin entrar en contacto con ellas. Son de material plástico transparente,
de forma cilíndrica. Entre una y otra solución, se deben lavar perfectamente para evitar alguna contaminación.

Papel absorbente: Se utiliza para limpiar y absorber. Es útil para retirar exceso de agua en los bigudí sólo basta tener dos
o tres trozos de papel absorbente para retirar el exceso de líquidos en toda la cabeza.

Esponjas: Cuando se trabaja con cabello corto, se puede saturar con la solución ondulante o neutralizante en forma de
espuma, la cual se logra presionando el líquido con la esponja dentro de un recipiente, se presiona y se suelta; esta
operación se repite dos a tres veces hasta formar la espuma y luego se aplica en el cabello.

Recipientes: Deben ser de plástico o cristal y nunca de metal. Se usan para aplicar las soluciones en forma de espuma
con ayuda de la esponja. Se enjuagan muy bien después de haberlos utilizado, entre una y otra solución.

Implementos de sostén: Sirven para sostener el cabello en las diferentes secciones de la cabeza, para realizar un trabajo
de bloqueo limpio y ordenado y para sostener el algodón en los contornos.
Guantes de látex: Aíslan las soluciones del contacto directo con la piel y se deben utilizar sin excepción cuando se realice
una permanente. Se deben retirar en seguida, después de la aplicación de cada solución. Para reciclarlos, es necesario
enjuagarlos bien, poner un poco de talco y guardarlos en un lugar seco.

Atomizador: Se utiliza para mojar o humedecer el cabello. Para una permanente es indispensable durante el bloqueo del
cabello, ya que es necesario estarlo humedeciendo constantemente para que las hebras de cabello no se suelten y
siempre permanezcan compactas y ordenadas.

Tiempos de exposición y forma que toma el cabello

En todo momento, durante la realización de la permanente, se deben tomar en cuenta los tiempos de pose, es decir, el
tiempo que la solución ondulante permanece en el cabello y el que se le da a la solución neutralizante. Si no se tiene el
debido cuidado se puede ocasionar un daño irreparable al cabello.

Por lo tanto, es necesario apegarse a los tiempos de exposición y bien seguirlas indicaciones del fabricante, sin olvidar
las características físicas del cabello. Los tiempos de pose pueden variar debido a las condiciones del cabello, ya que no
es lo mismo para un cabello teñido o decolorado que para uno en estado virgen.

Entre más sano y sin procesado se encuentre más tiempo necesitará para realizar la ondulación y entre más poroso,
maltratado, teñido o decolorado requerirá menos.

Cabe señalar que 15 minutos bastan para conseguir una ondulación estándar a partir de un cabello virgen y en estado
normal. En el tiempo de pose es necesario realizar pruebas de onda, durante intervalos, para determinar si esta lista o
no la ondulación.

Si el tiempo de pose es corto no se romperán muchos puentes. Si se deja reposar por mucho tiempo, se podrá destruir
por entero y obtener un cabello degradado sin posibilidad de reconstrucción alguna.

Zonas de calorías del cuero cabelludo

El cuero cabelludo, formado por tejidos suaves que cubren el cráneo, es una capa exterior continua, elástica y resistente.
Está dividido en diferentes capas y la más cercana a la superficie contiene el bulbo piloso que sujeta el cabello. De
hecho, el cuero cabelludo tiene la misma estructura que la piel. Cumple varias funciones: barrera física, protección
inmunológica, aislante térmico... El proceso de renovación celular en el cuero cabelludo, normalmente dura 2 semanas.
Sin embargo, si hay inflamación, este proceso puede acelerarse. El proceso de renovación celular de las células de la piel
es más largo que el del cuero cabelludo: 3 semanas en lugar de 2. Las células muertas del cuero cabelludo se desprenden
en forma de escamas diminutas e invisibles. No obstante, en caso de inflamación o descamación excesiva, las células
muertas se acumulan en grupos y se vuelven visibles. Este fenómeno es conocido como caspa.

Análisis previo antes del rizado

El análisis del cabello es un elemento importante de la consulta del cliente.

Siempre explique el procedimiento antes de comenzar un tratamiento; si existe alguna duda sobre el resultado final, se
debe informar de esto al cliente. Se recomienda utilizar la tarjeta de registro del cliente para tomar nota de todos los
aspectos de una consulta. Puede ser adecuado solicitar al cliente que firme un documento, estableciendo que está de
acuerdo con el curso sugerido de acción y que están al tanto de cualquier reserva que usted pueda tener.

Los sentidos de la vista, del olfato y del tacto brindan mucha información al estilista preparado. Sin embargo, se necesita
de una revisión más directa para confirmar la condición de cortex, la porosidad del cabello, cualquier sensibilidad
alérgica a un producto, y la presencia de químicos de tratamientos previos.

La Prueba de Porosidad
La porosidad es la medida de la capacidad del cabello para absorber humedad. El cabello dañado (por lo general cargado
negativamente) será muy poroso, con una capa de cutícula abierta que expone la corteza interna. El cabello en estas
condiciones parecerá apagado y seco, y con tendencia a quebrarse. Cuanto más poroso el cabello, más rápido tendrá
efecto el tratamiento, y los tiempos de exposición deben ajustarse en forma acorde.

Idealmente, el cabello dañado, muy poroso necesita cortarse antes de ser coloreado o permamentado. A veces la
porosidad varía; esto es especialmente común en el cabello largo, con raíces grasas y puntas secas.

Con una mano, seleccionar un cabello individual o grupo de cabellos por la punta. Con la otra, deslice el pulgar y el
primer dedo hacia abajo por el cabello desde la punta hasta la base. Evalúe cuán áspero o suave es el cabello, utilizando
las siguientes pautas para determinar una línea de acción:

Suave y vítreo
La cutícula es densa y dura. El cabello con una porosidad pobre puede estar falto de humedad y será resistente al
tratamiento.

Levemente áspero
Esto suele indicar un cabello normal y saludable.

Áspero
Demasiado poroso: el cabello puede haber sido tratado con anterioridad. Utilice un producto de acondicionamiento
previo.

Muy áspero, quebradizo y seco

Indica un cabello dañado, que puede ser el resultado de un exceso de procesamiento. Utilice un tratamiento para
reparar o corte las partes dañadas.

La Prueba del Diámetro

El cabello fino será por lo general más propenso a una grasitud excesiva o a una sobrecarga; a la inversa, el cabello
grueso puede necesitar de más tiempo para reaccionar a un tratamiento. Evaluar el diámetro del cabello proveerá
información útil al decidir sobre un tratamiento de reparación o al agregar color o rizar.
Con experiencia, el sentir el cabello suele ser suficiente, sin embargo está disponible un calibrador que testeará con
precisión el diámetro del cabello. Coloque un cabello individual entre los indicadores y lea la escala para determinar el
tipo de cabello. Es importante notar que el cabello suele ser oval, o levemente aplanado, por lo que se deben tomar
varias lecturas para analizar correctamente el diámetro.

La Prueba de Elasticidad
La elasticidad del cabello puede determinar la condición de la corteza; un cabello adecuadamente acondicionado es
elástico. Para realizar esta prueba, coja un único cabello entre ambos pulgares e índices y estire el cabello (puede ser
necesario desprender el cabello de la cabeza del cliente).

El cabello saludable se estirará aproximadamente 1/3 extra de su largo y volverá a su tamaño original. El cabello dañado
puede no volver completamente a su tamaño original, mientras que el cabello quebradizo o seco puede quebrarse bajo
la presión. Utilice los resultados de este test para determinar si es necesario un tratamiento adicional antes de cualquier
otro tratamiento o estilización.

La Prueba de la Piel
Antes de utilizar cualquier tratamiento químico en el cabello por primera vez, es esencial realizar una prueba de la piel,
ya que en raras ocasiones puede ocurrir una reacción alérgica provocando un enrojecimiento, picazón y ampollas. En
particular, los químicos de color que contienen fenilenediaminas (para dyes) y los colores permanentes que contienen
peróxido de hidrógeno pueden causar determinada reacción en algunas personas.

Limpie una pequeña área de piel sensible (detrás de la oreja, o dentro del codo) con algodón empapado en alcohol.
Mezcle una pequeña cantidad del químico a utilizar y aplíquelo
Cubra con una tirita
Pídale al cliente que no lo retire durante 24 a 48 horas
Si ocurre una reacción adversa dentro de este tiempo, el cliente debe retirar el parche, lavar el área con delicadeza y, de
ser necesario, consultar con un médico. No se deberá continuar con el tratamiento bajo ninguna circunstancia. Se
recomienda realizar una prueba de piel cada vez que un cliente solicite un tratamiento químico, ya que las reacciones
alérgicas pueden desarrollarse a lo largo del tiempo.

La Prueba de Incompatibilidad / Prueba de Sales Metálicas

Algunos productos que el cliente puede haber utilizado en su cabello pueden reaccionar adversamente a los químicos
utilizados dentro del salón. Estos suelen incluir los restauradores del color del cabello, que dejan un residuo químico de
sales metálicas que puede hacer que el cabello se torne verde, humee o se quiebre al combinarse con el peróxido de
hidrógeno o similares.

A menudo el cliente olvida o no recuerda mencionar la utilización de un producto, y en el contexto de los restauradores
del cabello la terminología implica que el cabello está realmente restaurado a su color original, ¡el cuál no es obviamente
el caso!

Si se sospecha la utilización previa de un producto con base química, o si existe una posibilidad de que un tratamiento
previo no se ha retirado, utilice la siguiente prueba:
Mezcle 40ml de peróxido de hidrógeno de 20 volúmenes (6%) con 2ml de amoníaco
Corte unas pocas muestras del cabello del cliente (asegúrese de que provengan del área sospechosa) y únalas con
algodón o cinta adhesiva
Coloque las muestras en la solución y déjelas por 30 minutos
Si el cabello ha cambiado de color o si se formaron burbujas, o si la solución está caliente, no proceda con ningún
tratamiento del salón que contenga peróxido de hidrógeno.

Factores para la realización de una permanente

Los factores que determinan la calidad en los procesos de cambio de forma permanente son aquellos elementos que
contribuyen a que el resultado del trabajo sea mejor o peor. Estos factores se pueden diferenciar entre los de
entendimiento y los de ejecución. En este punto sólo se van a ver los factores de calidad de ejecución, que son los que
hacen que el trabajo no quede como se desea por problemas a la hora de realizar la ondulación permanente.

Otros factores determinantes en el proceso de cambio de ondulación permanente son: mecánicos, químicos y térmicos,
que serán objeto de comprobación para observar si cumplen con los parámetros de calidad establecidos o se producen
desviaciones que tendremos que subsanar. Es importante que el profesional sea crítico consigo mismo en el análisis de
resultados por que conseguirá aumentar la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción del cliente.

Factores mecánicos
Estas son las causas más comunes en los fracasos de los cambios de forma permanente. Son debidos a la falta de
técnica, error de diagnóstico o negligencia del profesional.

Causas mecánicas de fracaso, su efecto y como combatirlo.

 Un lavado muy riguroso, lo que podría provocar irritación del cuero cabelludo.
 En las particiones las líneas de separación entre cada zona deben estar bien definidas y al colocar las pinzas de
sujeción no deben tensar ni retorcer excesivamente el cabello.
 Un corte demasiado desfilado, que dejaría el cabello poco permanentado en las puntas.
 Al enrollar hay que tener cuidado de no enganchar cabellos de distintas particiones.
 Al enrollar las mechas muy tensas, corremos el riesgo de romper el cabello, pero si se dejan los elásticos flojos,
los bigudíes se caerán.
 Si se utilizan bigudíes demasiado gruesos el rizado es escaso, y si por el contrario son demasiado finos el rizo
queda muy marcado.
 Las mechas no deben ser ni muy anchas ( raíz con poco rizo), ni muy estrechas ( raíz rebelde).
  Las mechas se deben enrollar perfectamente, sin dejar las puntas fuera del papel de permanente, ya que
quedarían las puntas encrespadas.
 Si el enrollado es demasiado lento en un moldeado de forma directa, se corre el riesgo de que se pase el grado
de rizo, ya que el líquido comenzaría a actuar por unas zonas antes que por otras. No se debe tardar más de 20
minutos.
 Hay que saturar bien todos los bigudíes una vez terminado de enrollar, para que el cabello quede bien
impregnado de producto por toda la cabellera. Exactamente igual pasa con el neutralizado. También debe llegar,
con suficiente cantidad, a todos los cabellos. Si esto no se lleva a cabo los puentes no se romperían bien o no se
unirían de nuevo satisfactoriamente.
 Las mechas no se deben estirar durante el proceso, para no estropear la fijación del rizo.
 Se debe realizar un buen diagnóstico antes para elegir correctamente la fuerza del líquido ondulador que se va a
utilizar, ya que un líquido de permanente demasiado suave no rompería bien los enlaces cistínicos y uno
demasiado fuerte dañaría la estructura interna del cabello.
 En los cabellos muy castigados la observación debe ser muy rigurosa porque suele necesitar menos tiempo y la
velocidad de subida del rizo es muy rápida.

Factores químicos
En los cambios de forma permanente se utilizan unos productos, que bajo el nombre de cosméticos, son productos
químicos. Como tales, se debe tener especial cuidado con ellos para que en las zonas del cabello y cuero cabelludo
donde entren en contacto no queden dañados.

Estos factores son los que se producen cuando los productos cosméticos para elaborar el cambio de forma permanente
no están en buen estado. Hay que seguir siempre unos consejos para evitar que los productos se deterioren y para que
el profesional se de cuenta, antes de aplicarlo, por si están en mal estado. Por ejemplo, deben conservarse en lugares
fríos y húmedos, resguardados de la luz solar y altas temperaturas, no deben permanecer abiertos largos periodos de
tiempo y se deben desechar cuando llevan doce meses abiertos o sus propiedades hayan cambiado (olor, color...).
Causas químicas de fracaso, su efecto y como combatirlo.
 En el lavado de cabeza previo al proceso de ondulación permanente hay que utilizar un champú neutro y no
aplicar acondicionadores para que no interfieran en la acción del cosmético ondulador. Tampoco hay que lavar
el cabello una vez terminado en unos 3 o 4 días.
 La concentración del cosmético reductor se debe elegir en función de las características y estado del cabello:
poco poroso, teñido, con mechas, canoso…etc.
 Si el cabello está previamente coloreado con coloraciones metálicas no se debe realizar el cambio de forma
permanente debido a la reacción del líquido moldeador con los metales.
 El tiempo de exposición debe ser el expresado por el fabricante en el envase. Un tiempo excesivo daña el cabello
y el rizo queda bajo, y un tiempo menor de lo necesario no rompería los puentes disulfuros.
 Si el producto tiene las etiquetas deterioradas y no se puede identificar no se debe usar, ya que se podría utilizar
una fuerza superior o inferior a la requerida por el cabello.
 Se debe aclarar abundantemente el cosmético reductor con agua, después eliminar el exceso de agua y aplicar
el cosmético neutralizador, evitando que los dos productos entren en contacto y que el producto neutralizante
quede reducido por el agua.
 No se debe aplicar excesivamente un producto reestructurante, ya que podría impedir que los puentes cistínicos
se rompan.
 Nunca se debe utilizar un producto ondulador o neutralizante si los frascos estaban mal cerrados, el color del
líquido ha cambiado, el cosmético huele mal, la solución está separada en fases, el cosmético está caducado, el
producto se ha expuesto a un calor excesivo o si lleva más tiempo abierto de lo que aconseja el fabricante en sus
instrucciones de uso.
 Se debe preparar el producto minutos antes de su aplicación para que no pierda fuerza y en pequeñas
cantidades.
Factores térmicos
El calor es un factor que acelera el proceso de ondulación permanente. La diferencia de temperatura en las distintas
zonas de la cabeza influye en la acción del cosmético reductor pero a veces no son suficientes por lo que se aplica calor
(aparato programable de lámpara de cuarzo, aparato de rayos infrarrojos, vaporizador) para acortar el tiempo de
exposición o cuando se comprueba que, pasado un tiempo, el cabello no se riza.

Procedimiento para realizar una permanente antes del enrollado

1. Observación de las características del cabello y cuero cabelludo.
Observaremos el estado del cabello para comprobar si podemos realizar el proceso de cambio de forma permanente.
Cuidado con los cabellos muy castigados y decolorados. Os aconsejo una prueba en un mechón de cabello para
comprobar el resultado.
2. Elección de la técnica. Una vez que hemos comprobado si podemos realizar la permanente, elegiremos el tipo de
molde (bigudíes, bodys...) y la técnica, es decir, el tipo de enrollado. Hay muchos tipos, en horizontal, vertical, por zonas,
por ejemplo solo en puntas.
3. Elección del líquido de permanente. Dependiendo del tipo de cabello se utilizará un producto u otro. Las casas
comerciales normalmente los tienen clasificados para cabellos naturales, muy resistentes o con canas, para cabellos
teñidos o sensibilizados y para cabellos muy sensibilizados, con mechas, teñidos, etc.

Una vez visto las características del cabello, seleccionado la técnica y el producto a aplicar, dependiendo de las
condiciones del cabello, seguimos con los siguientes pasos.

4. Preparación del cliente.

Lavaremos el cabello del cliente con un champú neutro o ligeramente alcalino, sin aplicar acondicionador. No
frotaremos en exceso sobre todo para evitar posibles irritaciones en el cuero cabelludo.
Si es necesario se aplicará un producto protector en puntas o en las zonas que consideremos oportunas para proteger el
cabello.
5. Antes de comenzar con la realización del montaje, se protegerá al cliente con una capa de plástico, para evitar
posibles manchas.
6. Se realizará el montaje. Para ello, utilizaremos papel de permanente. Este papel nos ayuda en la realización del
marcado, facilita el enrollado y además nos protege la punta, ya que ésta siempre está más porosa.
7. Dependiendo de la técnica elegida en función de las características del cabello se aplicará el líquido durante el
montaje o una vez puestos los moldes.
8. La zona frontal del cliente se protege con una tira de algodón. Se coloca alrededor de todo el perímetro frontal, de
oreja a oreja por la frente. Esto se coloca para evitar que el líquido de permanente caiga hacia la cara y también para
que la goma del gorro protector no se quede marcada en la frente.

Una vez realizado el montaje de moldes, si utilizamos bigudíes es aconsejable colocar unos palitos entre las gomas y el
pelo, para que éstas no se queden marcadas en el cabello y evitar que éste se rompa por la presión que ejerce la goma
del bigudí sobre el cabello.
Como hemos dicho anteriormente, el líquido reductor ya está en contacto con el cabello, entonces es en este momento
cuando tenemos que dejar un tiempo de exposición. Dejaremos actuar unos 20 minutos y se comprobará que el rizo
está marcado. Esto se hace desenrollando algunos bigudíes de diferentes zonas de la cabeza.
Si ya ha cogido la permanente, es hora de aclarar el líquido reductor con abundante agua y pasamos al proceso de
neutralizar el cabello.
El proceso de neutralizar se realiza en dos fases:
1. Se aplica el líquido con los bigudíes puestos. Es muy importante esta fase, ya que es la que une los puentes rotos en la
fase de reducción, pero ya con la forma rizada.
2. Pasados 10 minutos, se retiran los bigudíes y se vuelve a aplicar neutralizante y se deja 5 minutos.
Pasado este tiempo, se aclara el cabello con abundante agua y se recomienda secar el cabello con difusor, o marcar con
rulos, para que el rizo no se estire una vez terminado todo el proceso.
Tecnología del montaje
Técnicas de saturación
Este proceso se inicia en el momento en que se aplica líquido ondulador en el cabello. Este producto se pondrá en
contacto con las cadenas queratínicas, las relajará rompiendo algunos de sus enlaces y modificará su estructura. Al
enrollar el cabello en el molde, las cadenas queratínicas se van disponiendo de una forma desordenada, es decir, de una
manera distinta a su forma natural.
Se denomina saturación al proceso de humedecer cada molde con el líquido ondulador para contribuir a activar el
proceso de rizado. Se comprueba que todo el cabello queda impregnado con el líquido reductor. En un cambio de forma
permanente si la saturación no es la adecuada, el rizo puede quedar irregular.

Tipos: directa o indirecta

Existen diferentes métodos para la aplicación del líquido ondulador. La elección de un método determinado irá en
función de las características estructurales del cabello, la longitud de éste y la habilidad profesional.

Los métodos utilizados son: directo o indirecto

Método Directo
Consiste en la saturación del cabello con el líquido ondulador, realizando de forma simultánea el enrollado de los
moldes.

Una vez se han realizado las particiones del cabello, se va aplicando el líquido ondulador mecha por mecha, se peina, se
coloca el papel en la punta y se enrolla el molde. Se continúa así hasta terminar todo el enrollado, se van colocando los
protectores de gomas y se vuelve a saturar con el líquido ondulador sin llegar al cuero cabelludo.
El montaje de los moldes debe de ser rápido, para evitar que el cabello se deteriore al permanecer mucho tiempo en
contacto con el líquido ondulador.
Método Indirecto
Consiste en realizar primero el enrollado de los moldes y posteriormente, la aplicación del líquido ondulador.
Una vez se han enrollado los moldes, se colocan los protectores de gomas y se aplica el líquido ondulador sin llegar al
cuero cabelludo. Se recomienda comenzar por la nuca y finalizar por el frontal. Se vuelve a realizar la aplicación del
líquido para asegurar la saturación del cabello.

Método mixto
Consiste en mezclar el método directo e indirecto en un mismo proceso de cambio de forma permanente.

Algunas veces el cabello de una misma persona, presenta diferentes grados de porosidad. En estos casos es necesario
mezclar los métodos directo e indirecto.

Se puede realizar de varias formas:

Montando nuca y patillas mediante el método directo y frontal y coronilla con el indirecto.
Montando con el método indirecto toda la cabeza utilizando un líquido reductor muy suave y saturando, las zonas
menos porosas con un líquido reductor más fuerte.
Realizando el montaje indirecto ,saturar las zonas menos porosas, esperar cinco minutos y proseguir el saturado por
toda la cabeza
Se recomienda saturar una sola vez la zona que se ha montado con el método directo, y dos veces, las zonas realizadas
con el método indirecto.
Composición de líquidos risantes y su presentación
Productos detergentes, tónicos; productos antiparasitarios; acondicionadores; productos antisépticos y desinfectantes.
Entre ellos, champús varios. Lociones. Ampollas. Plis. Espumas. Lacas. Tinturas. Líquidos rizantes y neutralizantes para
permanentes. Polvos decolorantes. Desrizantes. Agua oxigenada. Líquidos quitamanchas. Polvo de talco.
Cremas suavizantes. Mascarillas. Fijadores. Abrillantador. Tinte vegetal. Aceite decolorante. Crema protectora para tinte.
Concepto de proteína y estructura de la queratina. Enlaces y cargas eléctricas.

Reacciones químicas: reducción, oxidación y neutralización. Composición de los líquidos rizantes y neutralizantes. Tipo
de moldes y técnicas diferentes de las ondulaciones permanentes. Fases de estos procesos y precauciones.
 Fundamento científico de la ondulación permanente: caliente, tibia y fría.
 Fundamentos científicos, técnicos y precauciones de los desrizados permanentes.
 Aparatología utilizada en estos servicios de rizado y desrizado permanente. Normas de seguridad e higiene en la
utilización de los mismos.
 Efectuar ondulaciones permanentes con diferentes moldes y técnicas.
  Desrizar permanentemente cabellos rizados naturales.
 Desrizar permanentemente cabellos con rizado artificial.
 Módulo 6. Coloraciones y decoloraciones totales o parciales (asociado a la unidad de competencia «Colorear y
decolorar el cabello total o parcialmente»)
 Objetivo general del módulo: aplicar de forma correcta todo tipo de técnicas relacionadas con el cambio de
color del cabello, ya sean temporales o permanentes, totales o parciales.
 Duración: 200 horas.
Aplicación del líquido ondulante neutralizante
La neutralización es un proceso de la permanente en el que se unen los puentes de azufre fijando la nueva forma
deseada. Si la aplicación del neutralizante no es correcta, no obtendremos la forma deseada. También llamada fase de
oxidación.
Procedimiento, fases y pautas de aplicación
Una vez modificada la estructura queratínica, será necesario fijar o estabilizar la forma conseguida en el proceso de
reducción. Entonces se debe proceder al neutralizado del cabello. Este proceso es el contrario al anterior. En él se une
los puentes cistínicos rotos. Esta cohesión se realiza entre los enlaces que se encuentran más cercanos entre sí. Dado
que el reductor ha dejado las escamas de la cutícula abierta, el producto neutralizante, además de reconstruir los
enlaces disulfuro, deberá cerrar la cutícula del cabello, fijando la nueva forma.

Fases y pautas de aplicación

Es muy importante seguir las instrucciones dadas por el fabricante y seleccionar un líquido neutralizante compatible con
el líquido reductor utilizado en la primera fase. Este proceso se realiza en el lavacabezas.

1ª Fase: Aclarado
Una vez obtenido el rizo deseado se enjuaga el cabello (enrollado en los moldes) abundantemente con agua tibia, es
muy importante hacerlo exhaustivamente para que no queden restos de líquido ondulador. Con una toalla se retira el
exceso de humedad.

2ª Fase: Primer neutralizado

En un bol se vierte la cantidad suficiente para realizar el primer neutralizado. Si el fabricante indica que se requiere la
formación de espuma, se aplica con una esponja. Si no, se puede utilizar un aplicador.

Se comienza la aplicación de forma ordenada desde la nuca, hasta terminar en la zona frontal. Se impregna bien
presionando cada uno de los moldes y repitiendo la operación para asegurar la perfecta penetración del cosmético. Se
deja un tiempo de exposición de 5 ó 10 minutos.

3ª Fase: Desenrollado de moldes

Pasado el tiempo de exposición se procede al desenrollado de los moldes. Es conveniente empezar a desenrollar los
moldes desde la nuca para terminar en la zona frontal. Hay que tener cuidado de no estirar la mecha para evitar el
relajamiento del rizo.

4ª Fase: Segundo neutralizado

Sin enjuagar el cabello se procede a realizar el segundo neutralizado. Se sujeta el cabello en la palma de la mano y se
hace el gesto de amasamiento (como cuando se aplica espuma moldeadora). En esta fase es conveniente la formación
de espuma con el líquido neutralizante. Se deja un tiempo de exposición de 5 minutos.

5ª Fase: Aclarado final

Se enjuaga el cabello abundantemente con agua tibia y se retira el exceso de humedad con una toalla, ejerciendo
presiones suaves, sin estirar el rizo. Finalmente se peina dando la forma deseada por el cliente.
Ondulación temporal y estiramientos mecánicos
Ondulación ó cambio de forma temporal
1) Con humedad: El cabello mojado tiene más elasticidad y permite eliminar las formas viejas y darle diferentes formas,
estiramientos o alisados en cabellos rizados, ondas al agua en cabellos lisos.

2) Con calor: El cabello tolera el calor seco hasta 140ºC a más temperatura se forma burbujas de aire en su interior y se
parte (explota como las palomitas). COn calor húmedo soporta 200ºC. Con el calor seco se consigue rizar el cabello
(onda marcel) ó alisarlo y (plancha).

3) Con estiramientos mecánicos y moldes: El cabello es sensible a los estiramientos del peine del cepillo a los moldes
como el barco, el rulo y a culaquier molde en gral que pongamos, pero sus efectos no son duraderos. Estos
procedimientos, la humedad, calor, estiramientos,.. se conocen desde tiempos remotos pero no tenían medios para
hacerlo de otra forma. En la actualidad, el peinado con secador y cepillo o peinado con rulos y secador conseguimos un
cambio de forma temporal más duradero, más práctica, más perfeco y cómodo para el cliente, porque disponemos de
los medios adecuados pero el proceso mecánico es el mismo, humedad, estiramientos ó molde, calor ó secado.

4) Puentes de hidrógeno: ëstos cambios de forma temporal se producen por la rotura de los puentes de hidrógeno que
son sensibles a la humedad y al calor. Estos puentes tienen la propiedad de recomponerse solos recuperando así el
cabello su estado normal.

El estiramiento mecánico
Tanto las tracciones en sentido longitudinal como el bobinado de distintos moldes, provoca la transformación de la
queratina a en b por ruptura de los puentes de hidrógeno. Si la tracción es vigorosa pueden llegar hasta romperse los
puentes de azufre.

Los a condicionantes después de las ondulaciones

Errores al realizar una ondulación

 No usar el producto adecuado para el tipo de cabello, es un gran error
 Error más frecuente. Por lo tanto no se debe aplicar el líquido. 2 sin haber extraído el exceso de humedad del
lavado anterior.
 El exceso del primer liquido el ácido tioglicolico, debe estar correctamente aplicado, sin excedentes el tiempo
correcto lo indica la s itálica y una vez formada más no debe exponerse, se enjuaga con agua bien caliente todos
los bigudíes y se retira el exceso de humedad con toalla, luego el neutralizante el tiempo que quieras, no es
necesario más de 20-30 minutos, éxitos. Lo que tú dices del diagnóstico es correcto hay que saber advertir al
cliente sobre los riesgos.
Soluciones a problemas en la realización de una ondulación

 No se debe utilizar agua demasiado caliente en el lavado de cabeza previo al proceso de ondulación permanente
para no irritar el cuero cabelludo.
 Al utilizar aparatos de calor seco (aparato programable de lámpara de cuarzo, aparato de rayos infrarrojos) para
acelerar el proceso de reducción es conveniente proteger el montaje con film de plástico para evitar que se
evapore el cosmético.
 Cuando se pone un gorro hermético para aportar más calor al proceso hay que pensar que los tiempos se suelen
acortar, por lo que habrá que vigilar frecuentemente el proceso.
 Hay que observar el estado de salud del cliente, ya que en ocasiones su temperatura corporal puede disminuir o
aumentar, dificultando el buen desarrollo del cambio de forma permanente.
 En algunos casos el rizo cuesta que suba y cae muy rápido. Esto sucede cuando el cliente está tomando
medicamentos como por ejemplo antibióticos.
Medidas de seguridad e higiene
 Limpiar los equipos de la zona de trabajo cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene.
 Limpiar los útiles y materiales utilizando el producto y método adecuados según sus características.
 Desinfectar los útiles y materiales utilizando el producto y método adecuados según sus características.
 Ordenar los equipos, útiles y materiales en la zona de trabajo en función de la técnica a realizar.
 Acomodar al cliente en la posición adecuada al servicio a aplicar.
 Aplicar al cliente las medidas de protección requeridas según los trabajos a realizar.
 Cepillar el cabello para desenredarlo y eliminar restos de productos, teniendo en cuenta las características y el
estado del cabello.
 Determinar las características y el estado del cabello y del cuero cabelludo, siguiendo las indicaciones del técnico
responsable.
 Organizar el orden de lavado del cabello de los clientes en función de los trabajos técnicos que se van a realizar.
 Elegir el producto para el lavado en función del tipo y características del cabello y cuero cabelludo y del trabajo
que se vaya a realizar.
 Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo y cabello ajustando su cantidad a las características y condiciones del
cabello, repartiéndolo por todas las zonas del cuero cabelludo y desde la raíz a las puntas en cabellos
 largos.
 Mantener la temperatura del agua en un rango confortable de acuerdo a las indicaciones del cliente.
 Ejecutar las operaciones de lavado frotando el cuero cabelludo suavemente con las yemas de los dedos y el
cabello con las palmas de las manos, desde raíz a las puntas y con maniobras suaves para no enredarlo.
 Eliminar los restos de champú y de suciedad del cabello y cuero cabelludo aclarando con agua abundantemente
y comprobando que no quedan residuos en el cabello y cuero cabelludo.
 Eliminar el exceso de agua en cabello, cuero cabelludo y zona auricular.
 Seleccionar el cosmético acondicionador a aplicar en función de las características del cabello y la técnica de
peluquería que se va a realizar y siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
 Aplicar el acondicionador por el cabello del cliente distribuyéndolo, con las manos y la ayuda de un peine, desde
las raíces hacia las puntas, de manera uniforme por todo el cabello.
 Aplicar las maniobras de masaje capilar, con la intensidad, ritmo y duración establecidos, procurando la
relajación postural del cliente.
 Eliminar los restos de acondicionador, aclarando abundantemente y con maniobras suaves.
Tipos de bigudí y cómo funcionan

ALISADO O DESRRISADO
Utensilios y herramientas
Factores a considerar para la realización de un desrizado
Procedimiento de desrizado con onda natural
Técnicas de alisado temporal
Técnica de retoque de alisado
Medidas de seguridad e higiene
Procedimiento para la realización de un alisado de queratina
Procedimiento de alisado WELLA o MORLIS
MAQUILLAJE
Estudio del rostro (cabeza humana y sus dimensiones, morfología,
Componentes interno el rostro, frente ojos delineación de ojos trazado de cejas nariz labios y mentón
Herramientas y material que se utilizan en el maquillaje y su objetivo
PEINADOS
Que es un peinado
Tipos de peinados