Estudio Denim

Tecnicas de Produccion I Denim T.P.
1 Profesor Hugo Carlos Enciso 2014
Trabajo práctico: TEXTURAS DENIM
CATEDRA: TECNICAS DE PRODUCCION I

Profesor: Hugo C. Enciso
Objetivo: : Modificaciones de texturas en Denim
Teoría:
Origen, evolución, características, procesos
Bs. As.- AÑO 2014
Temario:
• Características del Denim.

• Tipos de Denim.
• Controles de calidad y su importancia costo-calidad.
• Descripción del proceso.
• conclusiones.
El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o

genes, que en francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los
mercaderes.
Este tejido de algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", toma de allí su
nombre denim( the Nimes). Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von
Baeyer, desarrolló el índigo, primera tintura sintética, que luego sería usada para teñir
la urdimbre del denim.
LA FIEBRE DEL ORO
A partir del siglo XIX la población de los EE.UU. pasa de 4 millones a 70 millones
como consecuencia de los inmigrantes, que llegaban en busca de una tierra de
esperanzas y de promesas de una vida mejor. En California, con la fiebre del oro, la
promesa se hizo real; se necesitaban trabajadores fuertes, y una indumentaria de
trabajo, barata y resistente.
La primera fábrica se funda en 1850. En 1855, comienza con la fabricación de overall

y pantalones para la nueva comunidad minera, usando una tela que estaba
originariamente destinada a carpas y cubiertas de vagones. En 1860, Strauss fabrica
overalls con una tela de 9 onzas, de "sarga de nimes". Hoy en día, esta medida se
sigue utilizando, y representa el peso por metro cuadrado.
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Tecnicas de Produccion I Denim T.P. 2 Profesor Hugo Carlos Enciso 2014
Las onzas actualmente utilizadas pueden variar desde 5 oz. hasta 15¾ oz
En 1866, introduce la primera etiqueta de cuero con una imagen grabada de dos
caballos tirando de un par de jeans. En 1873, Levis patenta el remache metálico, que
es utilizado en nuestros días, como refuerzo en los puntos de tensión de las prendas
de jean. A través del tiempo, estos detalles se han mantenido y se siguen utilizando
hoy en día en la confección de nuestra indumentaria habitual de jean.
ORIGENES DEL DENIM
El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o

genes, que en francés se nombraba así al pantalón robusto de trabajo de los
mercaderes.
Esta tela de algodón sargado, originaria de la "Ciudad de Nimes", toma de allí su
nombre denim. Posteriormente en 1878, un químico alemán, Adolf Von Baeyer,
desarrolló el índigo, primer tintura sintética, que luego sería usada en el jean.
DENIM: tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a fabricar
en la ciudad francesa de Nimes. Posee una clásica coloración azul índigo que
proviene de la India.
TERMINOLOGIA: ORIGEN
-Denim: anglicismo a partir de la procedencia y denominación de origen del tejido ''de

Nimes''.
Algunos investigadores han dicho que se trata de la adaptación al inglés del nombre
que se de le daba a una tela elaborada en la ciudad francesa de Nimes. Dicha tela era
conocida como "serge de Nimes". Serge, en español, es sarga. Según esta teoría, los
angloparlantes se referían al producto como el "de Nimes", y por ende, denim. Su
clásica coloración azul índigo proviene de la India.-
JEAN: el origen de esta palabra cobra popularidad a partir de 1960, cuando la

generación de los baby-boomers optó por referirse a sus pantalones favoritos con ese
nombre. Gracias a la publicidad gráfica, el clásico overoll sería bautizado como "jean",
que deviene del término "genoese", pantalones rudos usados por los marineros
genoveses.
ORÍGENES
Aunque no hay unanimidad sobre el origen, diversos estudios señalan que el denim
surgió en Europa y en la Edad Media como un tejido empleado en la confección de
ropa de trabajo.
Pero estos antecedentes se difuminan hasta que en el siglo XVII se encuentra en la
ciudad francesa de Nimes un centro industrial textil basado en el algodón, que dio
nombre al denim o tejido de Nimes.
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A partir de ahí, comenzó una conquista encabezada por emigrantes que buscaban
hacer las Américas, primero con la venta de toldos y lonas resistentes y después con
prendas duraderas destinadas a facilitar el trabajo de los buscadores de oro, obreros y
aventureros. En estos inicios, los jeans ni eran azules ni tenían bolsillos traseros, pero
los genoveses se encargaron de teñir la rústica tela de cáñamo del azul índigo
característico, que finalmente fue patentado en 1873 por uno de esos emprendedores
que cruzaron el Atlántico, el alemán Levi Strauss. El mismo comerciante judío que
vendió todas sus cosas y solo se quedó con la loneta de su carro, la remacho y la usó
haciéndolas
.
LOS COMIENZOS :
En sus comienzos, el jean era utilizado por los marineros como un pantalón de sarga
de algodón muy resistente y al mismo tiempo suave, tramado con hilo azul y otro
crudo para minimizar el desgaste. Levi Strauss habría llegado al oeste estadounidense
con varios metros de esta tela, con el propósito de venderla como carpa o para la
cubierta de vagones, para los miles de buscadores de oro que habían invadido la
California de aquella época, durante la llamada "Fiebre del Oro". Sin embargo, el
negocio no fructífero y a Strauss se le ocurrió una idea genial: en 1856 diseñó los
primeros Levi's de lona, en color marrón, con tres bolsillos y tiradores para los
buscadores de oro que habían llegado en manada a San Francisco. La demanda fue
enorme, por su extremada resistencia y practicidad. Estos pantalones resultaban
agradables, cómodos y resistentes; ideales para el tipo de trabajo realizado por los
trabajadores de minas de oro. Pero su invento fue aceptado inmediatamente no sólo
por los mineros sino también por los agricultores, los obreros ferroviarios y los
vaqueros.
En 1872 Strauss recibió una carta de un sastre de Nevada llamado Jacobs Davies, a
quien se le había ocurrido reforzar los pantalones que ya Strauss estaba haciendo,
con remaches de metal en las esquinas de los bolsillos y en aquellos puntos de
tensión para reforzarlos y hacerlos aún mas resistentes. Así los jeans pasan a formar
parte de todos los uniformes de trabajo. Gracias al doble pespunte, que reforzaba las
costuras, a los remaches de cobre inoxidable en los bolsillos, que retardaban su
rotura, y a teñirlos con índigo, para repeler así el ataque de algunos insectos, el Oeste
americano encontró la prenda oportuna para uso y disfrute de las labores de los
pobladores de Texas. LA CONQUISTA la clase femenina el jeans dejó de ser un
instrumento de trabajo para pasar a convertirse en el vestuario con el que se
rememoraban las costumbres del oeste. Pero si Europa había encabezado la
conquista americana, América se encargó de la reconquista. Con la Segunda Guerra
Mundial, el jeans volvió a cruzar el océano de la mano del ejército para llevar al viejo
continente un producto que él había inventado. Serían la publicidad, las estrellas
juveniles de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, quienes llevarían al rústico
pantalón a la vida urbana. Pero, si de revoluciones se trata, el Mayo Francés, el
Feminismo, el movimiento Hippie, Woodstock, La Caída del Muro de Berlin, Vietnam y
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Andy Wharhol, entre los hechos más importantes, fueron quienes hicieron que la
imagen del blue jean recorriera todo el planeta.
Ya a principios de este siglo aparecerían otras grandes marcas en el mercado como

Lee, Lois y Wrangler. Dejando el terreno del trabajo duro para entrar al del uso diario,
una tendencias a la que contribuyeron las estrellas cinematográficas y los músicos es
la prenda de vestir mas popular del hombre contemporáneo, un símbolo de igualdad y
rebeldía y todo un verdadero icono de la cultura occidental... ¿quién hoy en día no
tiene un jean en su guardarropas Para los años sesenta y setenta la prenda se
convierte en un arma más del proceso de igualdad. Lo usan los negros, los pobres, los
ricos, los hippies, hombres y mujeres por igual. La moda unisex llegó y los chicos se
dejaron crecer el cabello y las chicas perdían las formas con una extremada delgadez
además de cubrir sus cuerpos con anchas franelas y sudaderas. Salieron al mercado
numerosas formas de acabado como el nevado y el lavado químico que le confirieron
un nuevo estilo y las ventas repuntaron de nuevo para respiro de los industriales del
sector. Para finales de la década de los ochenta fueron cayendo uno a uno los muros
que separaban a los téjanos de los talleres de los mejores diseñadores del mundo.
Las grandes casas de moda dedican ahora tiempo y espacio al Jean. Entran en
competencia en el mercado Versase, Armani y más aunque su target es otro que el de
los grandes fabricantes que se sitúan en este orden: Levi's, Lee, Wrangler y Lois.
La conquista continuó con los vaqueros o cowboy, que no se pudieron resistir a

cabalgar sobre los resistentes pantalones. Tras la fiebre del oro, la invención del Jean
se convertía en protagonista, primero se le utilizo como piezas de rigor para trabajos
extremos. Actualmente se presenta como el estándar de la moda, por ser prendas de
múltiples usos. Podemos considerar entonces al Jean como pieza inmortalizada por el
arte, grandes estrellas de cine como Marlon Brando vistió en "El Salvaje"; James Dean
en "Rebelde sin Causa", o Marilyn Monroe, Impusieron entre los jóvenes la moda de
los vaqueros. En pocas palabras personajes famosos y el más sencillo de los mortales
han tenido la oportunidad de vestir tan noble tejido. El potencial que las fábricas
americanas vieron en este mercado les llevó a limar la imagen de rancho que
aportaban los jeans, para acentuar su carácter de independencia, de rebeldía.
Y ahí fue donde la industria cinematográfica jugó su partida. El esplendor de las

marcas americanas se consolidó entre los años 1960 y 1975, a la vez que los
europeos comenzaban a ver crecer sus propias empresas. Grandes estrellas de cine
lo han usado como emblema para reflejar el nacimiento de un nuevo fenómeno
generacional rebelde y contestatario con la mentalidad americana.
Los intelectuales parecieran usarlo como uniforme, y así, los vaqueros y hasta los
políticos son fieles usuarios de esta prenda.
Una de las primeras publicidades del Jean data del año 1882. Se trata de una
ilustración que muestra al clásico overoll y a un minero en acción y comunicaba:
“Farmer, mecanic and cattle raiser all over the west prefer” (“El minero”. “El granjero, el
mecánico y el criador de ganados sobre todo el oeste prefieren”).
Pero sería la figura mítica del cowboy (vaquero) vistiendo un par de jeans en las
películas del Far West (Lejano Oeste), la que definiría el camino publicitario a seguir y
daría nacimiento a la idea de la leyenda del jean Levi´s como “el autentico americano
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Una de las características del jean es la durabilidad, dada por su proceso de

confección, en el cual se utilizan distintas máquinas (entre ellas ametralladoras y
sufiladoras) que generan un producto netamente industrial. Otra cualidad muy
valorada es su comodidad, en el sentido de que el jean es una de las pocas prendas
que no necesita cuidado especial por parte de quien los usa.
El jeans no tienes fronteras sociales y los usan negros y blancos, ricos y pobres,
hombres y mujeres por igual. Los diseñadores y las grandes casas de modas dedican
más tiempo y espacio para el jeans.
A partir de la figura de John Wayne en el film La Diligencia y, de manera posterior,

Gary Cooper (entre los actores más reconocidos de los westerns clásicos), los
consumidores empezaron a asociar a la imagen del jean con un estilo de vida
independiente y una actitud caracterizada por reglas impuestas por el mismo individuo.
A principios de los 50’ los jeans tenían una imagen definida: era la prenda masculina y
americana por excelencia. Mas tarde se sumaría un nuevo elemento: la imagen del
joven rebelde.
La revolución del jean fue total, a partir de la utilización de la prenda por dos
desconocidos jóvenes actores: Marlon Brando, en el film “The Wild One” (El salvaje),
de 1954 y James Dean, en “Rebel Without a Cause” (Rebelde sin causa), de 1955.
Los jóvenes adoptaron, en ese entonces, la imagen del jean para cuestionar el status
quo. Otras figuras míticas que popularizaron a al uso del jean fueron: Elvis Presley, en
su "Rock de la Cárcel" y, entre las estrellas femeninas, Marilyn Monroe y ya en los ´80
Madonna.
Los pantalones se convirtieron en la prenda de los "chicos malos de Hollywood",

representados por Marlon Brando y James Dean. Quizás el gran cambio se registró a
fines de la década del sesenta: en Europa, el mundo empresarial reconoció a los
vaqueros como piezas de diseño, a partir de ese momento, los vaqueros, sin dejar el
color azul tradicional, se fabricaron en gran variedad de colores y formas, por ejemplo,
se llevan muy bajos. A partir de los años 70 se convirtieron en los reyes de la
vestimenta.
Resulta curioso que a pesar de la historia y origen del denim, el jean termine
convirtiéndose en la prenda democrática por excelencia, en un producto tan
genuinamente norteamericano y en el icono de los jóvenes rebeldes de los años 50 de
la mano de las estrellas de Hollywood.
Regresando a Europa y a la actualidad, diseñadores de la talla de Jean Paul Gaultier

consiguen reinventar sus proporciones dotándolo de largo-larguísimo, corto-cortísimo
de caja, descosiéndolo, girándolo, tiñéndolo, manchándolo.
A lo largo de la historia, el jean fue cambiando en sus tipologías, diseño y uso de las
mas diversas maneras: primero lo subieron hasta las costillas para años más tarde
apoyarlo apenas en las caderas, lo militarizaron, lo giraron del revés y han sido
capaces durante casi 30 años de sorprender y reinventar lo inventado, imprimiendo
carácter a sus diseños, al tiempo que abrían nuevas vías de inspiración a las grandes
marcas de este producto inagotable y siempre sorprendente. Ha sido calzado primero
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con botas camperas, como no, luego con mocasines, más tarde con todas las
marcas de zapatillas deportivas existentes y coronado. Las líneas de indumentaria
Casual y Sportswear, con pantalones, camperas, camisas, remeras y accesorios
(zapatos, medias, cinturones, billeteras, relojes y anteojos
RECORRIDO HISTÓRICO
1872Jacob Davis, un sastre de Reno, Nevada, le propone a Levi Strauss que juntos
patenten el proceso que inventado por el de colocarle remaches en las esquinas a los
bolsillos de los pantalones de hombres. Mera Guerra Mundial vistiendo al ejército.
1873 La fecha oficial del nacimiento del jean es 20 de mayo de 1873. Ese día EEUU
concedió a Levi Strauss y a Jacob Davis la patente sobre un pantalón de trabajo
elaborado con una tela gruesa llamada denim.
1878 Adolf Von Baeyer, un químico alemán, desarrolla el índigo, primera tintura
sintética, que luego sería usada en el jean.
1920 En los años 20, los waist overalls se convierten en el producto más popular entre
los hombres trabajadores.
1930 En los años 30, el cowboy se convierte en el icono de imagen y publicidad de las
marcas productoras de jeans.
Grandes estrellas del cine como Jhon Wayne y Gary Cooper lo lucen en pantalla.
En 1935 se crea el primer blue jeans para mujeres.
1940 En los años 40, con la II Guerra Mundial los waist overalls cambian su diseño.
Los soldados de los EEUU usaron pantalones y chaquetas de jean. Mas tarde, los
pantalones empiezan a asociarse más con la diversión y la prosperidad que con el
trabajo duro.
1950 En Los años 50, Elvis Presley y Marilyn Monroe figuran entre las estrellas que no
dudaron en lucir sobre sus cuerpos los ya muy populares pantalones.
James Dean, al llevarlos casi siempre encima, los convirtió en un símbolo de rebeldía.
1960 En Los años 50, Elvis Presley y Marilyn Monroe figuran entre las estrellas que no
dudaron en lucir sobre sus cuerpos los ya muy populares pantalones. James Dean, al
llevarlos casi siempre encima, los convirtió en un símbolo de rebeldía.
1970 En los años 70, los jeans se convierten en un elemento de igualdad: lo usan
negros, blancos, pobres, ricos, hombres, mujeres, adultos y niños.
La pana y el poliéster completan la línea de productos realizados con denim. El jean

pasa por un bajón en la demanda. Aparecen en el mercado texturas más delicadas y
nuevas formas de acabado como el nevado y el lavado químico que le dieron un
nuevo estilo.
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Luego las ventas repuntaron cuando los grandes diseñadores lo incorporan a
sus colecciones.
1980 En los años 80, se lanzan nuevos modelos como algunos que no eran lavados
antes de su venta, lo cual permitía que el denim se encogiera después, con los
sucesivos lavados y el uso.
Sin embargo, sería un invento japonés, llamado "stone wash" (lavado a la piedra),
quien le daría la imagen actual al denim. El stone wash acortaba los tiempos de uso y
le daba al jean su imagen de "denim gastado". Los consumidores, felices por no tener
que esperar años para conseguir el clásico look.
El modelo de pantalón Levi’s Dockers nació en 1986, como respuesta de la marca a

las necesidades de los baby boomers, que estaban envejeciendo. La definición del
nuevo modelo era “a medio camino entre un jean y un pantalón de vestir; en otras
palabras: un nuevo pantalón casual”. El producto se diferenciaba por ser 100 por
ciento algodón, casual, plisado al frente y con un solo bolsillo trasero, a la izquierda.
1990 En los años 90, no hay diseñador que se respete (Calvin Klein Armani, Versace,
Dolce & Gabbana, entre otros) que no haya dado su versión de los jeans.
Con el denim se hace de todo (desde accesorios hasta trajes de baño) y se presenta
de infinitas maneras: bordado, desteñido, roto, con aplicaciones.
Levis presenta la línea Engineered, que llaman como la reinvención del jean para el
siglo XXI.
El Denim es una sarga de urdimbre teñida en índigo (colorante azul) con baja solidez
al frote y al lavado.
En sus comienzos duraban 10 años, era azul oscuro, muy aprestado y se gastaba con
un cepillo a mano (Esto en el futuro sería el pre o stone wash).Los procesos actuales
de gastado reducen su durabilidad a 2 años y fue ésta la razón del comienzo de la
industria jeanera. Actualmente el Jean (de Denim) es el material y la prenda más
famosa. El más reconocido es el Levi´s 501 (número que le puso la aduana de
E.E.U.U.). Este tiene producción limitada por año.
Algunos de los procesos más comunes en un Denim son: Pre-lavado, stone wash y
diferentes tintes de desgaste (en función de cantidad de lavandina que se usa), pero
hoy se usa el desgaste localizado.
El denim es una sarga de algodón con hilado cardado o open-end, con hilado no
convencional se usa una máquina open-end de rotor. Los hilos son gruesos, ásperos,
las fibras cortas y es muy barato. El open- end es más barato que el cardado.
Tiene la urdimbre teñida de azul y la trama cruda, o sea que es una sarga dónde tiene
un lado blanco y otro azul.
El primer proceso que se le realiza es el gaseado y por eso se ve el ligamento.
El algodón que lo constituye es una fibra hidrófila, encoje y por eso el segundo
proceso es el sanforizado (proceso de encogimiento) que le da estabilidad
dimensional.
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El tercer paso es la confección y luego el stone o pre-wash. Además se puede
hacer teñido sobre prenda.
En la terminación stone- wash se utiliza un gran tambor (250 prendas) de acero con
lavandina, agua y piedras. Estos giran de 4 a 6 horas a 40° C. De acuerdo con la
concentración del hipoclorito de sodio es más claro el color del denim.
El agua residual con cloro se elimina y en el mismo tambor se utiliza un producto

químico o ácido para neutralizar el cloro. Se neutraliza con carbonato de sodio o en
forma casera con bicarbonato de sodio. Después se lava.
El proceso de acabado pasó a ser moda.
Entre las décadas del 80 y 90 aparece el Denim ecológico (residuos que se tiran a
ríos), aparece el algodón ecológico.
Es un artículo masivo con menos residuos, tiñen el algodón en la planta por ingeniería
genética (los colores son gris, negro, beige y marrón). Estos son más caros que el 501
y más limitados en cantidad producida.
Aparece entonces un algodón ecológico que no es solo para denim, es más abierto o
general. Son algodones que el campo no está permitido usar agroquímicos. Los
abonos, fertilizantes, plaguisidad y defoliantes son naturales. Pero con respecto al
resto de los tratamientos de Denim eran iguales a cualquier (no ecológico).
Hoy por hoy lo ecológico es por marketing, pero lo ecológico tiene un porcentaje, no
hay nada 100% ecológico. El denim ecológico (enzimas) es el cual en lugar de usar
hipoclorito de sodio se usan enzimas (bacterias que atacan el color). Los residuos de
esto se descomponen y no tienen tratamiento industrial. No son contaminantes, pero
las enzimas tienen un cultivo muy caro. Por último utilizan enzimas, fibras celulósicas
(Rayón Viscosa de microfibra). Se pueden hacer tejidos de punto o plano. También se
tiñen con índigo, es más suave y esponjoso Tencel (marca registrada de este
producto) o Liocell. No tiene problemas de producción, cumple con condiciones del
Denim, tiene tacto de seda y es microesmerilado lo que le da brillo y tornasol.-
• PROCESOS DE COSTURA:
Artículos: Life Denim / Broken Twill / Cross Tela / Paper Touch / Army
Debido a las características físicas de los artículos encima (alta densidad de trama),
es necesario que en los procesos de costura sean tomados algunos cuidados como:
· Adecuar los hilos de costura de acuerdo al gramaje del tejido.

· Utilizar agujas lo más finas posibles (100 o 110).
· Si necesario usar aguja punta bola media "SES" o "SUK".a.
· En las operaciones más críticas, cambiar las agujas cada 8 h.
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· Utilizar transportador leve, de Teflón, con regulaje lo más bajo posible.
· Dar la menor presión posible en el prénsatelas de la máquina para evitar fuerte roce
con el transportador. ·
Hacer uso de hilos que tengan un índice de lubricación mayor. Como sugerencia, se
puede utilizar también un lubricante en los hilos (silicona o vaselina líquida, por
ejemplo), que refrigerará hilo y aguja, evitándose el exceso de roturas en el proceso
de costura.
Obs.: Cuando la construcción del tejido es muy cerrada (densa) las agujas tienen más
dificultad de penetración. La fricción entre aguja, hilo y tejido provoca el aumento
excesivo de la temperatura en la aguja. Como consecuencia, aumenta la cantidad de
roturas de aguja o de hilo (principalmente si es mezcla - poliéster). El aumento de la
temperatura de la aguja también puede ocurrir en los tejidos extremadamente secos.
Como consecuencia puede suceder rompimiento de fibras que aparecerán después

del proceso de lavado provocando el defecto denominado "agujero de aguja".
Técnicamente se consigue disminuir esta temperatura utilizando un proceso de

refrigeración por soplo de aire directo en la aguja. Otra técnica utilizada es la de
aplicación de lubricantes en el hilo como proceso de refrigeración. La aplicación del
lubricante puede ser realizada con un pincel, tomando cuidado para no embeber
demasiado el cono de hilo, lo que puede provocar manchas indeseables en el tejido.
El clima es un factor que puede influir en el surgimiento del llamado "agujero de

aguja", cuando los tejidos son trabajados en salas de costura que presentan índices
de humedad del aire muy bajos. Por esto, este tipo de defecto puede ocurrir en
períodos distintos dentro del mismo cliente. O sea, la humedad del aire absorbida por
las fibras del tejido funciona como un lubricante natural.
Atraques
· En las prendas en tejido Denim, algunos lugares

de costura necesitan de un tipo de punto más resistente. Estos lugares están donde la
prenda sufrirá un esfuerzo mayor. Tales como bordes del bolsillo, pasacintos, juntas
de entrepiernas, etc.
· La máquina que efectúa este tipo de costura es conocida como atracadora (Bar
Tacking, en inglés).
· Para el segmento jeans, se encuentran en el mercado varias configuraciones de
máquinas que ejecutan este tipo de trabajo.
Las más comunes con 42 puntos por atraque, pudiendo ser encontradas también con
36 y 28 puntos por atraque. Además de la cantidad de puntos, puede existir una
variación en el tamaño del atraque, por ejemplo de 15 mm. y 7 mm.
· En el desarrollo de una prenda, es de suma importancia la adecuación de la
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aplicación de este tipo de costura. Se deben tener en cuenta los siguientes factores:
01. Peso del tejido a ser utilizado;
02. Construcción y acabado del tejido;
03. Grosor del hilo de costura en la operación;
04. Composición del hilo;
05. Grosor y tipo de punta de la aguja;
06. Tamaño del atraque;
07. Concentración de puntos por atraque;
08. Dirección en que los componentes a ser unidos se encuentran;
09. Regulado de las máquinas de atraques;
10. Tipo de lavado a que la prenda será sometida.
· En seguida, haremos diversas consideraciones, para que se eviten los defectos más
comunes en este tipo de costura.
· El asunto estará dispuesto de una forma didáctica, siendo que las causas pueden
aparecer individualmente o en conjunto.
Bolsillo Trasero
· Las costuras de remate en los bolsillos traseros, deben obedecer a la distancia

mínima de 3 mm. de los bordes.
· No debe ser permitido la ocurrencia de puntos sueltos en la costura;
· Los dientes transportadores deben tener el tamaño adecuado para el peso del
artículo;
· Los dientes transportadores deben estar regulados adecuadamente al peso del
artículo utilizado (altura de los dientes y presión del prensatela);
· Debe evitarse que en el proceso de costura ocurra la llamada "pastinaje" de la
prenda. Si no el tejido sufrirá un desgaste en esta área, lo que ocasionará pérdida de
resistencia (debilitamiento o rotura de los hilos de trama y urdimbre) y que se agravará
dependiendo del proceso de lavado a ser aplicado en la prenda;
· Importante notar que hoy en día, la construcción y el acabado del tejido pueden
influenciar en la aparición de estos defectos. Tejidos con construcción muy cerrada, o
con acabados que vuelven el tejido más seco, son propicios para la aparición de estos
defectos.
· En los casos arriba, se aconseja disminuir la concentración de puntos por atraque,
bajándola de 42 puntos para 36 o 28 puntos por atraque. Utilizar también aguja con
cuerpo lo más fino posible, si fuera necesario usar hilos con índices de lubricación
mayores o utilizar procesos de enfriamiento de aguja adicionales (aire comprimido o
lubricante refrigerador en el hilo).
Pasacintos
· En las operaciones de pegado de pasacintos, se deben seguir los mismos

procedimientos que para pegar bolsillos.
· Los problemas se pueden agravar debido al tamaño del atraque que generalmente
es de alrededor de 8 mm. Con el uso de máquinas con 42 puntos por atraque, existe
una concentración mayor de las puntadas de aguja, debilitándose el tejido en la
región.
OBS.: 1. Cada punto representa una puntada de aguja en el tejido.
2. (11 mm) medida generalmente utilizada en el remate del bolsillo trasero.
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3. (8 mm) medida generalmente utilizada al pegar pasacintos.
· Dependiendo de la región en que la presilla fue cosida, la misma puede ser
arrancada en el proceso de lavado (± agresivo) o posteriormente con el uso.
Generalmente eso ocurrirá en las presillas que son cosidas en los lados de la parte
traseras, debido a los problemas ya citados arriba, y también por el hecho de no existir
un soporte más adecuado para la costura. Notar que en la presilla central trasera
existe un soporte que es la junta de las partes traseras, y en las presillas delanteras,
además del propio tejido, tenemos el forro del bolsillo como soporte.
Otro factor que puede influenciar en la ocurrencia de este tipo de problema es el

sentido en que los componentes son cosidos (trama o urdimbre). Debemos notar que
existen tejidos con construcción variada en los calibres de los hilos de trama y
urdimbre. Además de eso existen tejidos con construcción más cerrada (densa) o
aspecto más seco (empapelado) que son más susceptibles a esos tipos de problema.
En la línea de productos Santista, se encuadran la familia High Density Fabric (Life
Denim, Easy Care, Broken Twill, Cross Tela, Paper Touch y Army).
OBS.:
1. La flecha indica el sentido del hilo (urdimbre) en que los componentes fueron
unidos.
2. En la figura 8 la pieza fue colocada en sentido desfavorable. En ese caso sucedió la

ruptura de los hilos de trama.
La figura 9 representa el sentido más favorable para la colocación de la pieza.
LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS COSTURAS SON:

• la aguja recta
• doble arrastre
• recta doble aguja
• overlock de 4 -5 hilos
• ametralladora
• cinturera
• atraque
• tapa costura (presillas)
LAS ALEGORÍAS hoy en día se hacen con bordados, con costura recta; generalmente
representando la marca de ropa.
Colocando en los bolsillos plaqué tachas, o cierres también.
LAS BADANAS son las etiquetas de cuero que otorgan junto con la BADANA cierta
seguridad de originalidad a la persona que compra el producto, identificando a la
prenda de que marca es.
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El índigo es una de las más antiguas tinturas del mundo. Con

el más puro azul profundo es este el atractivo que nos lleva al pasado más remoto.
Ahora el índigo recorre un camino en la moda:
EL INDIFIO - PUNTO DE JEANS
INDIFIO es el hilo de algodón teñido en índigo, adecuado para tejido de punto. Es un
producto extraordinario que posee todas las características de pérdida de color y
envejecimiento del "blue jeans". Su proceso de teñido es diferenciado, la tintura queda
solamente en la superficie y no penetra el centro del hilo, que se mantiene blanco. La
abrasión provocada en el proceso de lavado o en el uso, desgasta la tintura " índigo "
de la superficie y deja aparecer el centro blanco del hilo. Con cualquier otro tipo de
tintura tradicional no es posible producir este efecto "stone washe" en prendas de
tejido de punto, dado que el centro del hilo está teñido.
El indifio llega para ofrecer nuevas facetas al tejido de punto. Vale todo, la creatividad
no tiene limites para el tejido de jean, en pantalones, jogging, polleras, vestidos y
t.shirts tipo polo y en combinación con otros tejidos de punto.
Los TEJIDOS Santista 100%

Liocel o mixtos algodón/Liocel) representan lo máximo en avance tecnológico,
proporcionando a la prenda las características de mano, caída y suntuosidad de la
seda, con la robustez y el confort técnico del algodón.
Para garantizar la obtención de los mejores resultados con producto, presentamos
algunas informaciones básicas para el correcto tratamiento en confección y lavandería
industrial.
Destacamos que por tratarse de un producto nuevo en el mercado estamos en
constante evolución en cuanto a la forma de procesarlo.
En lo que se refiere a la aplicación del producto, enfatizamos que por la propia
adecuación al proceso, el mismo es ideal para modelos más amplios con un "look"
jeanswear envejecido, el mismo es ideal para modelos mas estrechos y colores
sólidos.
LIOCEL ES EL NOMBRE DE LA FIBRA DESAROLLADA POR ACCORDS

CELLULOSIC FIBERS INC., CUYO NOMBRE FANTASIA ES TENCEL.
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LANZAMIENTOS ARGENTINA
• WORK DENIM
16 DIPS 7 oz
Articulo
0775 972
• WORK DENIM
16 DIPS 11 oz
Articulo
1164 572
• DENIM 10 oz
BLACK BLUE
YARN
Articulo
1070 571
• STRIPE
DENIM
STRECH
Articulo
1195 922
• INDIBLUE
STRIPE
DIRTY
Articulo
1227 423
Articulo
110 571
13
LANZAMIENTO INVIERNO 2000:
INDIBLUE
• Producido con la utilización
de nueva tecnología, este
artículo proporciona gran
diferenciación en su
aspecto final, sin la
necesidad de procesos
especiales de lavado.
• Look flat, de superficie plan,
contrario al marmolado.
Articulo : 1340 540
EVERBLUE DENIM
• Obtenido a través de un
proceso de teñido
totalmente nuevo, este
artículo presenta tonalidad
de azul sumamente intensa.
Articulo 1467 552
TECNO DENIM 11 OZ BLUE/ BLACK/ RED

• Nueva versión de Denim,
con fibras sintéticas y
naturales en su
composición.
Articulo 1140 P54 p 90 307
INDIGO 5 OZ FS
• Aspecto mas rústico,
diferenciado por el efecto
de desgaste mas
pronunciado que el actual
0500 400, que posee hilado
retorcido.
Artículo 0510 575
DENIM MEZCLA 5 OZ
14
• Articulo
totalme
univers
dispon
oz/yd2
Articulo 0580 912
TENCEL 12 OZ CO & TENCEL 1

• Propue
perform
produc
y 14 oz
lo que
caída,
los teji
Articulo 1212 y 1476 578
FIRST DENIM & SOFT FIRST D

• Nuevas
ring, co
¾ oz/y
lavado
variado
Articulo 1428 y 1429 500
15
COTTON DENIM 12 OZ
• Nuevo color para el
consagrado producto 1215,
ahora mas claro ( 8 dips)
Posibilidad de obtención de
variantes de lavados mas
claros y con menor
contraste de tonos
(desgaste fácilmente en el
lavado)
Articulo 1215 500
STEEP TWILL 230

• Tejido de aspecto
diferenciado efecto de
superficie, aspecto visual
semejante al de un tejido de
punto con toda la
practicidad de un tejido
plano
Articulo : 2311 101
SARGA TENCEL 200
• La gabardina con Tencel

para camisería
Articulo 2030 B 01
LANZAMIENTOS VERANO 2000/2001:
EVERBLUE 7 oz
• El nuevo color intenso del
Everblue 14 oz. ahora en un
peso para camiseria.
• Ideal para camisas, polleras,
vestidos, "pantalones
pijama", etc., donde el
aspecto visual del tejido de
color intenso valoriza la
prenda.
Articulo : 0700 972
16
INDIBLUE DIRTY
• El aspecto "flat" y el efecto
work del legítimo Ring Spun
Denim(r) de Santista son las
principales diferenciaciones
de este tejido.
Articulo 1340 407
INDIBLUE BROWN CAST

• Los sobretenidos "Dirty" y
"Brown Cast" proporcionan a
la prenda un aspecto muy
similar al encontrado en las
principales marcas
jeanswear internacionales.
Articulo 1340 406
DENIM CROSS TELA

• Artículo con aspecto visual
totalmente diferenciado, con
efecto ring cruzado, muy
fuerte en la tendencia
internacional.
Articulo 1180 425
BROCKEN TWILL
• Opción de aspecto
diferenciado característico
de la familia Stripe Denim,
en ligamento Broken Twill.
Articulo 1307 922
DENIM STRETCH 11.8 oz

• Unión del aspecto visual
diferenciado de la familia
Stripe Denim, con el confort
y el modelaje de las formas,
proporcionados por el
elastano.
Articulo 1185 922
17
18
STRETCH DENIM 8 oz
• Producto versátil, posibilita la
confección de prendas más
variadas como tops, polleras
y hasta pantalones 5
bolsillos, chaquetas
femeninas, etc.
Articulo 0810 901
STRETCH COLOR
• Lycra liviana de alrededor de
230 g/m2 y de tacto
levemente esmerilado.
Articulo : 2471 E 61
CETIM STRETCH 280

• Con su construcción en Satén
proporciona un brillo mayor
que los ligamentos sarga, lo
cual recuerda los tejidos con
mezcla de fibras.
Articulo 2872 101
CETIM STRETCH
• Opción diferenciada para el
Saten Stretch 280, pues con
el microesmerilado diminuye
el brillo del artículo base y
proporciona un tacto suave.
Articulo : 2872 E 61
CANELE 240
• debido a la construccion tipo
"gros" y a su mano
microesmerilada este tejido
puede ser utilizado para la
confección de chaquetas,
pantalones y polleras.
Articulo : 2411 104
19
La Línea de Indumentaria Profesional GRAFA está compuesta por tejidos de alta

calidad, que responden a las exigencias del mercado nacional e internacional de la
indumentaria de trabajo.
La nueva colección de tejidos de algodón 100% y sus mezclas con poliéster, se

presenta en cinco catálogos agrupados por familia de productos que incluyen
terminaciones especiales disponibles y colores con altos valores de solidez.
El catálogo azul
TEJIDOS DE ALGODON 100%
El catálogo naranja
TEJIDOS DE ALGODON 65% - POLIESTER 35%
El catálogo verde
TEJIDOS "SEMPRIGUAL"
El catálogo marrón
TEJIDOS DE POLIESTER-ALGODON
El catálogo violeta
POPLINES DE POLIESTER 65% - ALGODON 35%
Instrucciones de Lavado: Identificación de los símbolos

Temperatura de lavado
No utilizar cloro
Planchado máximo 160º C
Lavado a seco permitido
Permitido secar a máquina (hasta 70º C)

No utilizar cloro
20

No utilizar cloro

No utilizar cloro

No utilizar cloro
EJEMPLO DE ETIQUETA:
Ley Brasilera de Etiquetas
19/04/2002
21
Qué se debe divulgar con esta nueva ley:
- Nombre o razón social e identificación del fabricante o importador (se puede

reemplazarla por la marca registrada);
- País de origen (no se aceptarán solamente las designaciones de bloques

económicos);
- Indicación del nombre de las fibras y su composición (expresada en porcentaje);
- Tratamiento de cuidado para la conservación;
- Indicación de talla.
Santista Têxtil está divulgando las siguientes informaciones para el tratamiento de

cuidado para conservación de sus productos:
(1)
Temperatura máxima 30º C
Acción mecánica reducida
Enjuague normal
Centrifugación reducida
(2)
No utilizar blanqueadores con cloro
(3)
El secado en tambor rotativo es posible
Secado con el indicador en la temperatura mínima
(4)
Plancha con temperatura máxima de 110ºC
Utilizar plancha a vapor o prensa puede ser arriesgado
(5)
No limpiar a seco
No remover manchas con solventes
NOTA: Estas recomendaciones básicas no impiden el uso de la creatividad en los

lavados y aplicaciones diferenciadas en los tejidos.
Es obligatoria la información de las instrucciones de cuidado para conservación, que

podrán indicarse por medio de símbolos y/o textos, quedando la opción a cargo del
fabricante o importador.
ETIQUETA
22
Procesos de terminación especiales en jeans, que es el arrugado permanente,

por ejemplo de bigotes en pantalones:
WRINKLE PLUS 4000
23
Máquina automática de funcionamiento neumático para

el arrugado de prendas. Dispone de un
microprocesador electrónico que regula la temperatura
y el tiempo de planchado-arrugado. Los parámetros
son visualizados en el display frontal.
Se controla la temperatura mediante una sonda tipo J.
También dispone de un paro automático en caso de
emergencia.
Dispone también de un control electrónico que dosifica
la potencia de la resistencia para inercias térmicas, con
el propósito de prevenir oscilaciones en la temperatura.
La máquina arranca activando el interruptor de corte
automático (acorde con la normativa vigente) el cual, la
protege térmicamente de cortocircuitos o sobrecargas.
Sistema de aspiración autónomo de corte automático
para fijar el posicionamiento de las arrugas y asegurar
alta productividad. No requiere ninguna fijación manual
de la arruga. Maquina disponible para zonas
localizadas como caja (bigotes), codos, mangas y
base del pantalón.
LAVADOS Y TEÑIDOS DE PRENDAS:

Lavadoras modelo stone y eco:
Lavadoras Stone-Wash, diseñadas para

tintura y demás procesos para acabados de vaqueros y prendas confeccionadas. La
capacidad de las Stone- Wash puede ser de hasta 750Kg.
Máquina diseñada para el lavado a la piedra, tintura y tratamiento de jeans. El tambor

está situado verticalmente y la puerta para la carga y descarga es frontal. Está
construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 y el chasis en acero galvanizado.
Dispone de un basculante hidráulico para la descarga automática de prendas.
24
El diseño de las
lavadoras Stone-Wash, incorporan un sistema de balanceo para facilitar en extremo el
vaciado del producto.
Lavadoras horizontales
Las maquinas lavadoras horizontales TUPESA modelo HV

son unas máquinas diseñadas con el propósito de atender las necesidades de un
mercado específico "niche" del sector de lavado horizontal semi industrial. TUPESA
dispone de varios modelos dependiendo las necesidades de carga y niveles de
automatización.
Información sobre la Tintura de prendas

Teñidoras tsp y ecodye
ATMOSFERICA:
Maquinaria que permite la tintura de cualquier tipo de prenda que no requiera

temperaturas superiores a 100 grados Celsius (212 grados Fahrenheit). Esta tipo de
maquinaria es adecuada para prendas de algodón o mezclas naturales.
Dentro del grupo de maquinaria atmosféricas se agrupan dos modelos de máquinas:
TSP y ECODYE.
ALTA TEMPERATURA: Este tipo de maquinaria está especialmente diseñada para

trabajar con temperaturas de hasta 140 grados Celsius (284 grados Fahrenheit). Este
tipo de maquinaria es adecuada para la tintura de todo tipo de prendas tales como
polyester, poliamidas, mezclas sintéticas, etc. TUPESA está autorizado y certificado
para la fabricación de esta maquinaria según los standards europeos A.D-
MERKBLATT o los standards americanos ASME CODE.
Dentro del grupo de maquinaria de alta temperatura se agrupan dos modelos de
máquinas: TSP y ECODYE.
Dependiendo de las necesidades del cliente TUPESA ofrece diferentes accesorios

para cada modelo de máquina.
25
LAVACENTRIFUGADORAS:
Modelo LV
Maquinas lavacentrifugas de centrifugación baja fabricadas baja

normativa CE. Maquinaria de fácil manejo y alta fiabilidad, ofreciendo gran versatilidad
en el lavado.Los paneles frontales y laterales son de acero inoxidable (AISI 304) y
están fabricados para dar una estructura rígida absorbiendo todas las vibraciones y
ruidos hechos por la maquina.
Las maquinas están disponibles con tres diferentes paneles de control acorde a las
necesidades del cliente. Alta fiabilidad de todas las componentes y tecnología de
vanguardia que permite ofrecer optimas garantías de funcionamiento.
Modelo LF
Maquinas lavacentrifugas de centrifugación alta

fabricadas baja normativa CE. Maquinaria de fácil manejo y alta fiabilidad, ofreciendo
gran versatilidad en el lavado.
Los tambores, cuba, paneles frontales y laterales son de acero inoxidable (AISI 304) y
están fabricados para dar una estructura suspendida absorbiendo todas las
vibraciones y ruidos hechos por la maquina. La maquinaria no necesita ser anclada al
suelo ofreciendo niveles de ruido bajos y una estabilidad optima.
Alta fiabilidad de todas las componentes y tecnología de vanguardia que permite
ofrecer optimas garantías de funcionamiento.
Alta velocidad de centrifugado.
Sistema oscilante que absorbe las vibraciones.
No precisa anclajes.
Control por microprocesador.
Tambor, envolvente, puerta y mueble de acero inox.
Jabonera con cuatro compartimentos.
Mínima humedad residual.
Modelo LFC
26

Sistema de cuatro amortiguadores
hidráulicos fijados en el chasis de donde suspenden todos los elementos de la
máquina.
No necesita anclajes.
Tambor con tres compartimentos.
Control por microprocesador C-111.
Tambor, envolvente y puerta de acero inoxidable.
Jabonera con cuatro compartimentos.
Modelo con barrera sanitaria
Tambor, envolvente, puerta, mueble y material de contacto con el

baño, totalmente construido en acero inoxidable.
Máquina con 5 ó 6 depósitos para químicos (1 depósito para sólidos). El sistema de
inyección puede ser manual o automático. Fácil conexión a un sistema centralizado de
dosificación automático.
Sistema automático de contaje de agua.
Controles automatizados de temperatura (hasta 100 grados centígrados).
Controles automáticos de los tiempos de cada ciclo.
Activación y desactivación automática de drenajes.
Controles de emergencia y seguridad audiovisuales.
Control automático de muestraje.
Control total con microprocesador: RS-1 es un microprocesador exclusivo TUPESA
con 99 fórmulas y 1500 pasos de programa.
El microprocesador RS-1 puede ser conectado a una red de computadores RSNET.
Control automático o manual de velocidad de trabajo y centrifugación.
Sistema antiarrugas y prevención de choque térmico (control gradual) Bi-direccional,
manual o automático control de descarga.
HIDROEXTRACTORAS
Modelos THA y TH
27
Hidroextractor Hidroextractora TH Hidroextractor

a TH a THR
Hidroextractora
s horizontales
de alta
velocidad.
Capacidades
de hasta 200
Kg.
SECADORAS:
Modelo SV
Información sobre las secadoras linea "Laundry"
TUPESA fabrica una gama muy completa de secadoras con el propósito de satisfacer
las exigencias de la lavandería , tintorería o laboratorios de investigación.
La maquinaria se fabrica bajo normativa UNI ISO 9001 con disponibilidad de una
amplia gama de secadoras con calentamiento a gas, vapor o eléctrico. Las secadoras
disponen de un microprocesador con diez programadas fijados y con diferentes
idiomas. El microprocesador controla las funciones de secado tales como tiempo,
temperaturas, ciclo enfriamento, inversión del tambor, sistema anti-arrugas, sistemas
de seguridad, avería.
TUPESA ofrece también la posibilidad de un microprocesador para lavandería de
autoservicio con tres opciones memorizadas en diferentes idiomas y acepta diferentes
valores monetarios, incluido el EURO. El microprocesador tiene la posibilidad de
conectarlo a unidad de centralizada de pagos.
Cada ciclo de secado permite programar el tiempo de secado, temperatura, precio de
cada ciclo, precio suplementario por ciclo adicional.
La pantalla visualiza el precio de cada ciclo, el tiempo y la temperatura.
Las secadoras vienen provistas de un sistema de filtro fácil de limpiar y acceder. El
filtro dispone de un dispositivo de seguridad y mensaje alarma en caso de poca
ventilación en el filtro.
Modelo SF
28
Secadores rotativos con calentamiento a vapor o gas.

Tambor en acero inoxidable con inversión automática sentido de giro.
Modelo SF con tambor suspendido por eje posterior.
Puerta en acero inoxidable.
Basculante para la descarga automática de prendas (modelos 125-180-200-300).
Cuadro de maniobra completo con todas las funciones.
Modelo SC
Secadores rotativos con calentamiento a vapor o

gas.
Tambor en acero inoxidable con inversión automática sentido de giro. Modelo SF con
tambor suspendido por eje posterior.
Modelos SC tambor apoyado por 4+4 ruedas motrices.
Puerta en acero inoxidable.
Basculante para la descarga automática de prendas (modelos 125-180-200-300).
Cuadro de maniobra completo con todas las funciones.
OPCIONALMENTE:
Microprocesador con automatización total RS-2. Paro por detector de

humedad residual. Ciclo de enfriamiento. Inyección de químicos. Inyección de vapor.
Envolvente en acero inoxidable. Sistemas de automatización para la carga y descarga
de prendas.
29
Cinta trasportadora modelo CT Carro cargador modelo

CS
MÁQUINA DE LAVADO EN SECO:
MAQUINAS PARA EL LAVADO

EN SECO MOD. DRYE-2
Mod. DRYE-2 (2 depósitos)
30
MAQUINAS PARA EL LAVADO

EN SECO MOD. DRYE-3
Mod. DRYE-3 (3 depósitos)
EQUIPOS DE PLANCHADO:
Prensas
Prensas para el planchado de todo tipo de prendas confeccionadas:

Pantalones
Chaquetas
Abrigos
Camisas
Estampación de prendas
Planchado permanente (Wrinkle Free)
Accionamiento electroneumático.
31
Automatización de procesos según necesidades del cliente:
Temporización electrónica
Programación digital
Accionamiento directo
Sistemas de seguridad cumpliendo normativa vigente.

Platos calentados a vapor, vaporizantes, aspirantes y soplantes.
Maquinaria totalmente regulable: caudal de vapor, presión de trabajo, velocidad de

funcionamiento, etc.
Sistema de planchado vertical para alta calidad de acabado, según versiones.
Más de 200 formas de planchado de distintas para todo tipo de operaciones. Bajo
pedido se construyen formas de planchado exclusivos para el patronaje del cliente.
Diseño de mandos de accionamiento ergonómico, de forma que el manejo de la

máquina se realice de forma intuitiva.
Carruseles
Carruseles automáticos para el planchado de todo tipo de prendas confeccionadas:

Pantalones
Chaquetas
Abrigos
Camisas
Accionamiento electroneumático con automatización completa de todos los procesos

de planchado, mediante programación digital.
Sistemas de seguridad cumpliendo la normativa vigente.
32
Ergonomia total del puesto de trabajo, con la estación de planchado alejada del
operario, con extracción automática de vapor.
Máxima productividad al realizarse el programa de planchado simultáneamente a la

colocación de la siguiente prenda, en estaciones de trabajo independientes.
Maquinaria totalmente regulable: caudal de vapor, presión de trabajo, caudal de

aspiración, velocidad de funcionamiento, etc.
Sistema de planchado vertical para alta calidad de acabado.
Mas de 200 formas de planchado distintas disponibles para todo tipo de operaciones.
Bajo pedido se construyen formas de planchado exclusivos para el patronaje del
cliente.
Autómatas de planchado
Autómatas de planchado para el acabado de mangas, cierre de sisas y planchado de

hombros, de chaquetas y abrigos.
Accionamiento electroneumático con automatización completa de todos los procesos
de planchado, mediante programación digital independiente en cada estación de
planchado según versiones.
Sistemas de seguridad cumpliendo la normativa vigente.
Maquinaria totalmente regulable: caudal de vapor, presión de trabajo, caudal de
aspiración, velocidad de funcionamiento.
Programación de los movimientos del brazo lateral, simulando el movimiento de un
operario, para acabado de la parte superior de la manga de forma totalmente
automática (Modelos HR-743 y 773).
Mesas de repaso y vaporizantes
33
Calentamiento del plato por resisténcia eléctrica con termostato, o por vapor, con
platos vaporizantes, según versiones.
Aspiración mediante ventilador incorporado o conexión a red general de vacio, según
versiones.
Mangueros acoplables, con aspiración incorporada.
Posibilidad de incorporar generador de vapor eléctrico para una o dos planchas de
mano en mesas de repaso.
Generador de vapor a gas o gasoleo en mesas vaporizantes.
Mesas de repaso aspirantes, o aspirantes/soplantes, según versiones.
Posibilidad de incorporar carril de suspensor para plancha e iluminación autónoma
adaptable.
Diversidad de planchas de mano según las necesidades de planchado
Maniquís de planchado
34
Maniquís de planchado tipo topper para pantalones: jeans, lonetas, terciopelo,

algodón, lavados, teñidos, etc.
Maniquís de planchado para camisas, prendas de mangas informales, cazadoras, etc.
Regulación de la presión de trabajo.
Regulación del caudal de vapor y aire.
Regulación electrónica de las funciones de planchado, mediante temporizadores o
programador digital, según versiones.
Salida de vapor recalentado, en todos los modelos de topper, con regulación de la
temperatura de vapor mediante termostato.
Control de talla en los topper, mecánico o electrónico según versiones.
Regulación mecánica de talla de hombreras en maniquí.
Pala delantera para botonadura en maniquí.
Aspiradoras de vacío
35
Aspiradores centrífugos de vacío multietapas con construcción de turbina

abierta o cerrada, según modelos.
Fabricación de turbinas y etapas en aleación ligera.
Transmisión directa en serie AS-810.
Transmisión por correas trapezoidales, en series AS-820 y AS-830.
Bajo nivel de ruido.
Bancada de perfiles con antivibratorios en series AS-820 y AS-830.
Manguitos de union flexibles y válvula de regulación de caudal en series AS-820 y AS-830.
Equilibrado estático y dinámico de todas las piezas en movimiento.
Eje sobre rodamientos de bolas lubricados con grasa en series AS-820 y AS-830.
Posibilidad de incorporar un insonorozador en el escape en series AS-820 y AS-830.
HORNOS PARA EL CURADO, Wrinkle Free
Los hornos de curado wrinkle Free (sin

arrugas) Tupesa están especialmente diseñados para los procesos y acabados de
prendas confeccionadas que precisen de un proceso curado (polimerización) a alta
temperatura.
Su exclusivo diseño garantiza una constante y homogénea circulación del aire interno,
obteniendo idénticas temperaturas en todos sus departamentos.
Diseño compacto, de simple mantenimiento y no precisan de ninguna instalación en
especial, y pueden ser situadas en cualquier parte de la factoría.
Tupesa fabrica varios modelos de hornos con capacidades desde 10 hasta 80 prendas
y con producciones desde 40 hasta 480 prendas por hora siendo capaz de llegar a
temperaturas de 180º C (356 º F). Fabricación bajo normativa EC.
36
Los hornos Tupesa disponen de un sistema de perchas móvil, divididos en uno o dos
departamentos internos dependiendo del modelo. El sistema de calentamiento puede
ser eléctrico o de gas.
MÁQUINAS DE GIRAR PANTALONES:
TG-200
Máquina para girar pantalones
MÁQUINAS DE SANDBLASTING:
Las máquinas de chorreado TUPESA model SB para el chorreado de arena o "SAND

BLAST" son máquinas para uso industrial dentro del sector del jean o la prenda
confeccionada. La maquinaria permite una gran versatilidad en el tipo de "look" final
así como consiguiendo una extensa variedad de acabados de "sand blast": "used
look", difuminados, "fading", "destroyer", bigotes "moustaches", "degradee", dibujos,
"patterns", perforaciones, etc.
Las máquinas están diseñadas para obtener unos altos rendimientos del orden de un
jean por minuto con un mínimo de espacio físico, así como una óptima eficiencia en la
re-circulación y filtraje de la arena (silicato de aluminio). La máquina dispone de
dispositivos de control de presión y volumen de arena dosificado, así como ofrece
diferentes niveles de automatización dependiendo de las necesidades en la planta de
producción. De esta forma se consigue una óptima estandarización de los procesos de
producción.
La maquinaria "sand blast" puede ser operada con un mínimo de dos trabajadores por
cabina e incluso hasta un nivel de automatización cien per cien en la máquina tipo
robot. Su nivel insonoridad está adecuada según normas CE para ser instalada en
cualquier zona de la industria (80 db de ruido).
EQUIPOS DE CEPILLO (BRUSHING)

Tecnología Brushing
37
Como alternativa al proceso de "Sand Blast" TUPESA ofrece un maniquí de cepillado

semiautomático modelo TUPE- BRUSH. La maquina permite obtener efectos similares
al proceso "sand blast" con un mínimo de espacio físico y tiempo. La máquina está
disponible en simple o doble pierna.
Esta máquina semiautomática ofrece un amplio rango de posibilidades para procesos
de lijado similares a los efectos tipo "sand blasting" o "used". La máquina BRUSH M-1
está compuesta por una pierna de látex montada en sistema de flauta de carbono
bicromatizado y sistema pneumático de inflamiento. La máquina consta de un motor
trifásico con un cepillo con cerdas de nilón y un sistema de iluminación incorporado.
TINTURA DE TEJIDOS
Máquinas para la tintura de tejidos
Las máquinas TUPESA “overflow” modelo HT están indicadas para la tintura de todo
tipo de tejidos. Con una combinación del sistema “overflow” y un acelerador del baño
mediante variador de velocidad electrónico, el tejido se acelera automáticamente con
una velocidad de hasta 250 metros por minuto. Esta velocidad es fácilmente lograble
sin ningún daño del tejido, evitando cualquier efecto de “pilling” o cualquier efecto
38
adverso a las características del tejido. La maquinaria está diseñada para
consumos mínimos de energía, mínimas relaciones de baño, y adecuada velocidad de
trabajo.
El efecto “overflow” asegura una excelente penetración del color en fibras 100%
naturales, artificiales, mezclas y fibras sintéticas, particularmente en micro fibras y
100% polyester, pues la temperatura de trabajo de la máquina puede llegar hasta 140
grados centígrados. La máquina HT es adecuada para la tintura de algodón, acrílico,
fibras viscosas, polyesteres, fibras sensibles, etc. La máquina HT está disponible en
diferentes capacidades desde 5 kilos hasta 1600 kilos y con la posibilidad de
adaptarlas entre ellas. HT está equipada con una bomba de alto rendimiento que
permite conseguir un bajo consumo de energía y al mismo tiempo un tratamiento muy
suave del tejido.
Todos los procesos y la maquinaria están controlados vía microprocesador RS-1 el
cual puede ser conectado a una red de control total de producción “Windows” de
ordenadores. HT y sus características electromecánicas la hacen una de las máquinas
más versátiles en el mercado
TECNOLOGÍA LÁSER
El sistema LASERDRAW de TUPESA es especial para

diseñar, imprimir y estampar cualquier acabado de prendas confeccionadas. Un
exclusivo software con excelentes gráficos visuales simplifica la obtención,
manipulación e impresión de las imágenes, es compatible con la mayoría de
programas de diseño, entorno WINDOWS o MAC, y formatos gráficos (TIF, JPEG,
DXF).
Equipos totalmente fiables, seguros, silenciosos, sin riesgos ni emisiones
contaminantes, polivalentes y de gran velocidad.
Clásico, retro, personal, distinguido. Cualquier estilo. Todo lo que se quiera expresar.
Máquinas de 50 a 100 W de potencia

Área de trabajo desde 400x400 mm hasta 800 x 800 mm
39
Extractor de humos incoporado. Fácil montaje y puesta en marcha.
Máquina totalmente aislada, sin riesgos ni emisiones contaminantes.
Homologada según normativa CE.
Bajo coste de mantenimiento y consumos.
Alta precisión y repetición de los procesos.
Amplia gama de acabados.
Instalación y configuración a nivel usuario
Clasificación según normas de seguridad clase I
Tiempo de proceso de los dibujos: el tiempo varia dependiendo de la potencia
utilizada y del tamaño del diseño, el número de tonalidades, etc.
PC incluido en la máquina.
Crea infinidad de diseños Efectos de lavado a la Garantia de calidad.

gráficos, logos e imágenes piedra y desgaste. Amplia gama de
fotográficas. acabados.
CALDERAS DE VAPOR
Generadores de vapor
El generador de vapor TUPESA modelo "GV" es

del tipo horizontal, pirotubular, de tres pasos de humos, con inversión de llama y hogar
totalmente refrigerado por agua.
Nuestro Departamento de Ingeniería ha desarrollado un generador de vapor donde el
ahorro energético, respeto al entorno, seguridad, facilidad de manejo y mantenimiento
40
ha sido su principal objetivo. Dando como resultado un generador sin masas
refractarias, con puertas abatibles y calorifugadas, salida de humos vertical, grandes
producciones de vapor dentro de la Categoría "C", equilibrio perfecto entre volumen,
superficie y potencia, así como rapidez de puesta a régimen.
CENTRALIZACIÓN Y DOSIFICACIÓN
Microprocesador RS-1
Microprocesador y programa de control
TUPESA dispone de un microprocesador propio RS-1 para controlar automáticamente

todas las funciones de proceso.
La maquinaria y la producción es controlada desde un ordenador (PC) mediante la

instalación de dos tipos de programas dependiendo de las necesidades de cada planta
de producción:
1. El programa RS-NET 1 puede controlar un gran número de máquinas desde un
sistema PC. Este programa controla las principales funciones para cada ciclo de
lavado y para cada máquina configurada. Este programa permite controlar las mismas
funciones que el mismo microprocesador RS-1 con la diferencia que se puede
visualizar en una sola pantalla múltiples máquinas en funcionamiento.
2. Programa RS-NET 2 es el más novedoso programa de control el cual está dividido

en seis partes diferentes que permiten un amplísimo rango de funciones.
Máquinas utilizadas en el lavado de jeans

Lavadora-Centrifuga para Stone Washed Milnor 98
Maquina Lavadora y Centrifuga Milnor Ano 98.

Para 200 kg de Roupa. Automatica.
Codigo: IPA-LE02
Lavadora Centrifuga Braun '97
41
Maquina Lavadora y Centrifuga Braun Ano 97.

Para 200 kg de Roupa. Automatica.
Codigo: IPA-LE03
Secador Washex Challenge Gas Ano '98
Secador Washex Challenge a gas

Automatico. 220kg roupa.
Codigo: IPA-SG03
Secador Norman Dryer USA - GAS

Control Digital
Capacidad: 280 kg
42
Codigo: IPA-SG04
Secador Challenge 100 kg - Automatico- VAPOR

Codigo: IPA-SV01
LAVADO DE JEANS Y DESGASTADO
LAVADO DE JEANS Y DESGASTADO

TÉCNICAS PARA EL ENVEJECIMIENTO DE TEXTILES
Las prendas fabricadas con tejidos de celulosa como el algodón y, en particular, los tejidos de
algodón teñidos con color índigo, han sido prendas comunes durante muchos años. Tras el período
de uso, las prendas de vestir, especialmente las de algodón teñido de índigo pueden desarrollar en
las costuras y en los revestimientos, zonas localizadas en las que aparecen, en forma de rayo,
variaciones en la profundidad o en la densidad del color, además existe una decoloración general de
las prendas. En los últimos años este aspecto de envejecimiento o “uso y abuso” se ha convertido
en algo muy deseado, sobre todo en dicho tejido, por una parte considerable del público.
Deslavado: STONES WASHES

Los métodos preferidos para obtener este aspecto de envejecimiento y “uso y abuso” incluyen el
lavado a la piedra del tejido o de la prenda de vestir. El lavado a la piedra consiste en poner en
contacto una prenda de vestir o el tejido dentro de un equipo de cuba con piedras pómez cuyo
tamaño de partícula está entre 25,4 mm a 254 mm y con unas partículas pómez más pequeña que
43
se forman por la naturaleza abrasiva del proceso. Normalmente la prenda de vestir mojada da
vueltas en la máquina con el pómez durante un período de tiempo suficiente en el que la piedra
abrasa el tejido y produce en el área expuesta a la abrasión un color más claro al igual que en áreas
de las costuras. Además, la piedra pómez suaviza el tejido y produce una superficie decolorada
similar a la producida por el uso prolongado del tejido.
Las piedras pómez y la abrasión de las partículas de pómez pueden producir problemas
significativos en el proceso y en el equipo. Las partículas de pómez se deben eliminar de forma
manual de las prendas que han sido procesadas ya que tienden a acumularse y en la lavadora las
piedras pueden provocar daños a los motores eléctricos por sobrecarga, daños mecánicos en los
mecanismos de transporte y en los tambores de lavado, pueden obstruir los conductos de drenaje
de la máquina y pueden atorar los desagües y la red de alcantarillado.
Deslavado: DESTEÑIDO.
Método de producir un efecto de desteñido casual en tejidos o prendas, y el producto final obtenido
por la implementación de tal método”, se plantea el uso de gránulos de piedra pómez impregnados
con agentes blanqueadores químicos como el hipoclorito, especialmente el hipoclorito de sodio, lo
cual permite obtener en el tejido la apariencia deseada en un tiempo menor en comparación al
tiempo utilizado en el proceso convencional, ya que no solo se tiene el efecto abrasivo que produce
la piedra pómez sobre el tejido, sino que se complementa con el efecto desteñido que produce el
hipoclorito como blanqueador.
Deslavado: ENZIMATICO.
Composiciones y métodos que introducen variaciones en la densidad del color en tejidos de
celulosa, particularmente algodón teñido de índigo” se da a conocer una composición y un proceso
libre de piedra pómez. Mediante este proceso se agitan mecánicamente el tejido celulósico sin coser
o las prendas de vestir con una composición acuosa que contiene cantidades de una enzima de
celulosa capaz de degradar el tejido de celulosa y de extraer el o los tintes del tejido. Así se
consigue, de forma considerable, el aspecto del “lavado a la piedra” que toma la forma de
variaciones de densidad local del color en las arrugas y en las costuras de las prendas fabricadas
con tejidos de celulosa y, en concreto, con tejido de algodón teñido de color índigo.
Las composiciones acuosas de dicho tratamiento se obtienen al diluir un concentrado sólido de

“lavado a la piedra” que consiste básicamente en una enzima de celulosa y un diluyente formado por
una composición de tenso activo compatible o un agente sólido conformador capaz de suspender la
celulasa sin que se produzcan pérdidas considerables de la actividad enzimática.
44
El uso de las preparaciones de enzima de celulosa es conocido en lavandería o en composiciones

detergentes. Tales composiciones detergentes, que están diseñadas para eliminar la tierra,
contienen normalmente tensoactivos (generalmente aniónicos), rellenos, arcillas, celulasa y otras
enzimas (normalmente proteasas, lipasas o amilasas) y otros componentes de lavandería. Las
enzimas de celulasaen tales preparaciones de lavandería se utilizan normalmente (en concentración
menor a 500-900 unidades CMC por litro de licor de lavado) con el fin de eliminar los fibrilos o las
partículas de la superficie producidos por el uso de la prenda, que tiende a dar al tejido un aspecto
de usado o decolorido. Las enzimas de celulasa, junto con los tensoactivos utilizados en las
composiciones comunes de lavandería, pueden eliminar aparentemente la tierra y pueden devolver
el aspecto de nuevo a las prendas de vestir.
ACABADO BIO STONE

LAVADOS:
El denim viene originalmente de color azul índigo. Con los diferentes procesos de lavado el jean va
bajando de color y de aspecto. Los lavados más frecuentes son:
STONE WASH:
Es un lavado que desgasta el color del jean y puede ir desde azul hasta celeste claro.
Los porcentajes en que baja el color son desde 8% hasta 2 %, correspondiendo el 8% al azul más
oscuro.
SOFT:
Es otra variante de lavado donde solamente se le saca el apresto a la tela y queda del color azul
índigo original, pero más blanda y suave.
BIO STONE:
Es un proceso en que el jean mantiene también el azul índigo original al igual que el soft, pero sufre
un desgaste mayor en las costuras dándole un aspecto de prenda mas "usada".
PROCESO DE LOCALIZADO:
Aclara zonas específicas del pantalón, que generalmente son los muslos y los bolsillos traseros.
También el proceso de
45
CEPILLADO
Hace este efecto con el agregado de darle un look mas aterciopelado a las zonas desgastadas.
BIGOTES, TORZADAS, ROTURAS:

Son procesos específicos que le cambian el look a las prendas.
Deslavado: ACIDO.
Lavado de ácido” través de productos químicos (blanqueo) y mecánicos (de roce o abrasión –piedra
pómez), o una combinación de ambos procesos exponen al jean después de varias volteretas con
piedras pómez y blanqueador llamado permagnato de potasio
Un profundo enjuague se necesita para eliminar el exceso de cloro en el tejido. Si no se elimina, los
tejidos pueden quedar amarillos cuando se expone a agua caliente, detergente, el calor del secador
de ropa, o la luz solar y el daño es permanente.
El arenado es un proceso que los expone a las partículas de tela vaquera a presión controlada.
Independientemente del método utilizado para producir desgaste, la durabilidad disminuye la vida útil
de la prenda. El exceso de decoloración y lijado debilita las fibras y puede provocar agujeros en la
tela y las costuras y romperse después de unos cuantos usos. Se estima que "el ácido de lavado" de
transformación es igual a 25 lavadas en casa. Por lo tanto el encogimiento no es un problema en la
compra del producto final.
Fondos de azufre
Muchos fabricantes aplican un tinte de azufre antes del habitual colorante índigo. Esto se conoce
como tintura de azufre interior. Se puede utilizar para crear un color gris o amarillo "vintage".
Cepillado y resistencia a la abrasión.
Un método utilizado para una dar aspecto envejecido y/o introducir puntos de desgaste. Para los
tratamientos más caros. Se hace con la mano por un individuo. Y mecanizando métodos de uso
robótico equipado con una gran variedad de cepillos de alambre. Los robots pueden aprender y
reproducir el movimiento inicial de una mano humana. Automatizando brazos robóticos que se
mueven en un maniquí vestido por un jeans.
46
Pátina
Este término se refiere al proceso de envejecimiento natural de denim. En el hilado Ring de algodón
en bruto, el colorante índigo tiñe la parte superior de la tela, pero no penetra las fibras, debido a la
retorcida naturaleza de los hilados. Por lo tanto, el tinte poco a poco se desvanece con el desgaste.
La pátina se trabaja en el trasero, muslo y las costuras de un jean.
Dirty lavadoUn acabado que crea la apariencia de jeans manchados.

Sandblasted.
Proceso en el que los jeans son disparados con armas de fuego de arena con el fin de hacer ver los
je Tear y Reparación. Un acabado que se utiliza para crear los agujeros en jeans, que luego son
cosidos y cerrados con anterioridad a la venta.Tintados Jeans
Jeans que han sido teñidas por segunda vez, por lo general con un tono amarillo caqui, para crear la
apariencia de cosechadores.Whiskered Patilludos
Un jeans acabado que produce líneas blancas que parecen arrugas cerca de la crotch y, a veces,
detrás de las rodillas.
ans desgastados localizados.
SOFT: es otra variante de lavado donde solamente se le saca el apresto a la tela y queda del color
azul índigo original, pero más blanda y suave.
PROCESO DE LOCALIZADO: aclara zonas específicas del pantalón, que generalmente son los
muslos y los bolsillos traseros. También el proceso de cepillado hace este efecto con el agregado de
darle un look mas aterciopelado a las zonas desgastadas.
BIGOTES, TORZADAS, ROTURAS: son procesos específicos que le cambian el look a las prendas.
AMILASE FB/FREDAEnzima alfa-amilase para desencolado de Jeans. Trabaja de 5070ºC.

ASUFIX JEANSFijador de índigo. Evita la descarga de índigo y mejora la solidez al frote.
ASUTOL BJ ESCAMASDispersante para el lavado de jeans. Limpia la trama blanca y mejora el
aspecto de las etiquetas.
ASUTOL FPJDispersante/Antiredepositante de altísima eficacia.Limpia los bolsillos y tramas. Puede
aplicarse en el baño de desencolado, baño de lavado enzimático o en lavado posterior.
CLEARASEBleach ecológico.Tratamiento enzimático que sustituye al cloro en los proceso de
‘bleach’.Especialmente indicado para tratar prendas que contengan lycra.
DESENCOLANTE DJCompound para desencolado de Jeans con propiedades humectantes y
47
lubricantes. PRODER P-30Dispersante / humectante /
detergente de aplicación universal en lavado de Jeans.- Como humectante en el desencolado.-
Como antirredepositante en el lavado enzimático.- Como dispersante en aclarados posteriores al
lavado, para limpieza de tramas y bolsillos.
PRODER T- PElimina el backstaining producido durante el lavado, dejando tramas y bolsillos
completamente blancos. Se aplica en lavado posterior. Especialmente indicado para el tratamiento
posterior de Jeans lavados con enzimas ácidas.
PRODUCTO 0996Bleach ecológico.

Acabados Spray
· ASUBLANC E-375 SPRAYSpray blanco. Baja temperatura de fijación.
· ASUBLANC SPRAY JEANSSpray blanco
· ASULAK E-250 SPRAYSpray cubriente para colorear. Baja temperatura de fijación· ASULAK
SPRAY JEANSSpray cubriente para colorear con pigmento.
· ASUPRINT E-GOLD SPRAYBase para la aplicación en spray de polvos metálicos. Baja
temperatura de fijación.
· ASUPRINT SPRAY LUXBase para aplicación en spray de glitters y efectos brillantes
· BASE SPRAY JEANSSpray transparente para colorear. Base para diluir los distintos productos
SPRAY.· BRONCE SPRAY JEANSSpray efecto bronce.
· GOLD SPRAY JEANSSpray efecto dorado.
· SILVER SPRAY JEANSSpray efecto nácar/plata.
Sand blasting: proceso en donde a la prenda se le da un desgaste o apariencia usada en puntos

específicos, por medio de forzar partículas de arena en esa área a alta velocidad con un aparato
especial.Sand wash: lo mismo que sand blasting, pero con la diferencia de que se puede realizar
tanto en tejido plano, como en de punto.
DESLAVADO ACID WASH

Mezclilla deslavada es de lo más ochentero .
DESLAVADO SAND BLAST

Limpieza con arena
plastisol a base de resinas, plastificantes y aditivos especiales.
CARACTERÍSTICAS:
48
pasta plastisol translúcida, suave, de acabado brillante transparente una vez curada y de
viscosidad media para ser aplicada manualmente.
COLORES:
si desea entonarse puede hacerse con nuestra línea plastitoner serie 51

(pigmentos plastisol) entre 0.2 y 1 %. obteniéndose colores translucidos.
APLICACIONES:
la referencia gel clear 54125 viene lista para ser usada en tejidos de algodón y mezclas de algodón
poliéster mediante técnicas manuales como pincel y brocha, simulando efectos de moda
encharolados brillantes cuando se cura con teflón en un tiempo de 15”, presión de 60 psi y
temperatura de 170 —180 °c.
OTRAS APLICACIONES:
- es también usado para la transferencia de letras de papel periódico por teflonadora en telas claras
de algodón y mezclas con poliéster a una temperatura de 170 - 180 °c por un tiempo de 10” y una
presión aproximada de 75 psi. luego se libera el papel en un tiempo aproximado de 3”. cabe anotar
que es aconsejable aplicar el producto a través de una malla serigrafica cercana a los 55 hilos/cm
para evitar encharcamiento de la tinta en el reverso de la tela y generar un tacto más suave.
- también se usa para transferir foil metalizado por teflonadora a una temperatura de 170 - 180°c, un
tiempo de 15 “ y una presión de 60 psi ( libras por pulgada ), luego se libera estando el papel en frio
en un tiempo aproximado de 15 a 20” .
LIMPIEZA:
los implementos utilizados en la aplicación deben limpiarse con varsol

(mineral spirit)
PRECAUCIONES:
los plastisoles no son compatibles con ningún tipo de solvente, ni agua. por consiguiente debe
evitarse cualquier dilución con estos líquidos.
NOTA IMPORTANTE:
La información técnica y sugerencia para uso hechos aquí, está basada en la experiencia e
49
investigación de nuestro departamento técnico y son a nuestro entender enteramente confiables;
esto no significa que la compañía se responsabiliza por la forma de usar el producto. Los usuarios
deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento del producto en sus objetivos
específicos.
OTROS:
ACID WASH
RAIN WASH
STONE FINE
HAND SANDING
HAND BRUSH
TIE DYES
INMERCIONES
PLANTILLAS
ARRUGAS PERMANENTES
ANTIQUE WASH
TEÑIDOS DIRECTOS
PIGMENTADOS
CLEAR WASH.
Anexos.
GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO
- Materia: Textiles II
- Docente: Enciso Hugo C.
- Fecha de cursada 2014 - 1er. Cuatrimestre
Título: Texturas del Denim ; por medios mecánicos, físicos y químicos.
Objetivo: Armado y Presentación de un archivo de tejidos denim, con diferentes texturas, con
información técnica sobre los principales parámetros. Un informe sobre el desarrollo práctico, los
insumos, registros, los medios utilizados y el resultado obtenido.
50
Presentación: Exposición oral, (se puede presentar un power point, como guia) sobre las
características técnicas, desarrollando los contenidos y conceptos sobre: Origen y evolución del
Denim, materias primas y sus formas de identificación, características de los hilados, del colorante
índigo, la estructura del tejido, tipos de terminación, densidad, gramaje y onzas, solidez del color,
estabilidad dimensional.
Materialización: Un archivo de 12 tejidos, como mínimo, numerados en forma ascendente, con

muestras de 50 x 50 cm, pegando el lado superior solamente, agrupados en un orden lógico, desde
el punto de vista textil.
Una carpeta que contenga la información técnica sobre las texturas de los tejidos componentes del
muestrario. La conclusión personal del trabajo final.
Se puede adjuntar imágenes y texto que complementen la información.
Evaluación: Se tendrá en cuenta: la investigación, información técnica correcta del archivo

de tejidos, el reconocimiento de parte del alumno de cualquier textura del mismo, la
presentación del trabajo, la exposición oral utilizando la terminología adecuada en forma
clara y concreta y la redacción escrita.
Forma de presentación:
Es libre, el diseño, teniendo en cuenta las pautas fijadas, con la carátula donde conste la información
de los datos: del alumno, la institución, la carrera, la materia, del profesor, del año de cursada, fecha
de presentación del final. Puede acompañarse con bocetos, fotos, ilustraciones y prototipos de otras
materias, siempre y cuando estén relacionados con la exposición del trabajo final.
Fecha de entrega: 3 de Julio de 2014
Desarrollo Teórico
TEXTURAS DE DENIM
1º Muestra Original - Características del Tejido: Analizar cada tejido propio…

Este es un ejemplo……
Nombre comercial: Denim

Composición: 100% Algodón
51
Características del hilado: Cardado
Estructura del hilado: Sarga
Tipo de terminación: teñida la urdimbre, crudo la trama. El tejido debería ser sanforizado,
gaseado, aprestado y decatizado.
Onzas/gramaje: pesar en una balanza…y calcular peso/metro cuadrado y pasarlo a onzas.
2º Descrude/prueba de estabilidad dimensional: Se lava la muestra del denim con abundante

agua tibia aproximadamente a 40- 50º de temperatura y detergente. Luego se enjuaga, se deja
secar y se procede a planchar. Tomar medidas de encogimiento y hacer cálculos, según formula y
determinar si es sanforizado o no.
3º Blanqueado: Se necesita una taza (250cc) de Hipoclorito de Na (lavandina), un litro de agua a

temperatura ambiente, 6 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
Se pone un litro de agua dentro de un balde, se le agrega una taza de lavandina, se pone la muestra
de denim dentro de la solución, debe estar totalmente sumergido. Se mezcla y se deja dentro hasta
que pierda por completo el color.
Finalmente se retira el tejido y se enjuaga con abundante agua y se sumerge el tejido en 3 litros de
agua con las 6 cucharadas de bicarbonato para neutralizar la lavandina.
4º Teñido: los materiales utilizados son: una anilina Dylon ó Colibri color a elección, RB: 1.15
significa 1 kilo de material textil sobre 15 litros de agua, y tres cucharadas soperas de sal gruesa.
Se disuelve la anilina en una ollita, luego se lava la muestra de denim con un poco de detergente
para eliminar el apresto.
Se pone en una olla grande sobre la hornalla prendida en máximo ( es decir una olla de tamaño que
la muestra quede cómoda y sumergida) se agregan los 7 ½ litros de agua, se le agrega la anilina
previamente disuelta y luego el denim.
Se revuelve constantemente, a los 30 min se le agregan las tres cucharadas soperas de sal gruesa.
A la media hora el agua esta hirviendo, se deja el fuego fuerte con el agua hirviendo durante una
hora. Cumplida la hora se apaga el fuego y se deja la muestra en la solución por media hora más.
Una vez terminada la media hora se saca el denim de la solución, se procede a enjuagar tres veces
y se deja secar en un lugar seco sin la presencia del sol.
IMPORTANTE: NO DEJAR DE MEZCLAR LA MUESTRA Y LA SOLUCION DURANTE TODO EL
PROCESO.
52
5º Resinado Látex: Se realiza utilizando pintura al látex. Se aplico cinco veces en el denim por el
lado del revés. A la pintura se le agrega unas gotas de agua para que no este tan espesa.
Se pasa una capa de pintura y se deja secar por una hora o mas tiempo según clima , luego aplicar
otra capa y se dejo secar por tres horas, este proceso lo realizamos cinco veces mas,por lo menos,
tener en cuenta que la capa numero 10, es decir la ultima tomara mucho mas tiempo de secado, se
deja secar durante toda la noche. IMPORTANTE: NO DEJAR QUE LA PINTURA PASE DEL OTRO
LADO DEL TEJIDO!
6º Resinado Sintético: Se realiza utilizando pintura sintética en aerosol. Se aplica varias capas
sobre el derecho del denim. Se aplica al aerosol a unos 15cm de distancia de la muestra de denim,
se aplica una capa y se deja secar por 1 hora, este proceso se realiza unas 8 veces y en la ultima
capa aplicada de deja secar toda la noche; de esta manera la pintura seca correctamente, se deja
orear un día mas para que pierda el olor a la pintura sintética. También se puede utilizar pincel ó
rodillo y pintura sintética.
7º Estampado Transfer: se utilizo una hoja para estampar transfer marca Platinum.
Se realiza un diseño en computadora, con el programa Corel Draw. Luego este diseño se imprime
(con una impresora a chorro de tinta) en la hoja para transfer. Se recorta el diseño del papel, se
despega la capa protectora del papal transfer, se pone el diseño sobre el denim y se le coloca un
papel siliconado (viene con el papel transfer) y luego la plancha al máximo de temperatura. Luego,
dejar enfriar unos minutos (1 a 3) y se retira el papel siliconado y el estampado queda listo.
8º Estampado Plastisol: Para esta textura se necesita Pintura Acri-Puff, también puede usarse
Fastix.
Se realiza un esténcil con forma de círculos, se pone el esténcil sobre el denim y se cubre con la
pintura acripuff, esto se realiza varia veces en la extensión de la muestra. Se retira el esténcil y se
deja secar durante 6 a 10 hs. dependiendo de la humedad del día. Una vez seco, se da vuelta el
denim y con una plancha bien caliente se da calor sobre la tejido, en especial en los sectores donde
pasamos nuestro esténcil con la pintura acripuff. Al darlo vuelta veremos que nuestra pintura se infló,
aumenta su volumen, y tiene una textura esponjosa.
9º Devoree: Se realiza un esténcil en forma de corazón. Se ubica el esténcil sobre el denim, se

aplica sobre la forma de corazón lavandina, la aplicamos con una muñequita de goma espuma, para
que la lavandina no se escurra por los costados y deforme nuestro diseño. Este proceso se realiza
53
unas 20 veces hasta que el tejido quede blanco. Luego se procede a lavar con abundante agua y
neutralizar en un lavado de agua con bicarbonato de sodio.
10º Flameado: Se pone la muestra de denim en un horno, con alta temperatura, bien fuerte de 200
ºC, se coloca directamente sobre la parrilla del horno, se deja 10 min, luego se da vuelta y se lo deja
unos 5 min más. Prestar mucha atención al horno constantemente, ya que si el fuego esta muy
caliente corremos el riesgo de que el tejido se queme!
11º Microesmerilado: tomamos una lija fina y la envolvemos en un taco de madera. Pasamos la lija
con fuerza moderada sobre el denim de manera horizontal y vertical, este movimiento lo realizamos
unas 50 veces de manera vertical y 50 veces de manera horizontal, teniendo mucha atención de no
dañar el denim.
12º Textura Libre:

Se pueden utilizar dos o mas técnicas para esta textura.
54

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Tecnicas de Produccion I Denim T.P.

1 Profesor Hugo Carlos Enciso 2014

Trabajo práctico: TEXTURAS DENIM

CATEDRA: TECNICAS DE PRODUCCION I

• Características del Denim.

El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o

LA FIEBRE DEL ORO

La primera fábrica se funda en 1850. En 1855, comienza con la fabricación de overall

ORIGENES DEL DENIM

El origen del jean se remonta a mediados de 1500, deriva de la palabra geneose o

-Denim: anglicismo a partir de la procedencia y denominación de origen del tejido ''de

JEAN: el origen de esta palabra cobra popularidad a partir de 1960, cuando la

Ya a principios de este siglo aparecerían otras grandes marcas en el mercado como

La conquista continuó con los vaqueros o cowboy, que no se pudieron resistir a

Y ahí fue donde la industria cinematográfica jugó su partida. El esplendor de las

Una de las características del jean es la durabilidad, dada por su proceso de

A partir de la figura de John Wayne en el film La Diligencia y, de manera posterior,

Los pantalones se convirtieron en la prenda de los "chicos malos de Hollywood",

Regresando a Europa y a la actualidad, diseñadores de la talla de Jean Paul Gaultier

En 1935 se crea el primer blue jeans para mujeres.

La pana y el poliéster completan la línea de productos realizados con denim. El jean

El modelo de pantalón Levi’s Dockers nació en 1986, como respuesta de la marca a

El primer proceso que se le realiza es el gaseado y por eso se ve el ligamento.

El agua residual con cloro se elimina y en el mismo tambor se utiliza un producto

El proceso de acabado pasó a ser moda.

· Adecuar los hilos de costura de acuerdo al gramaje del tejido.

Como consecuencia puede suceder rompimiento de fibras que aparecerán después

Técnicamente se consigue disminuir esta temperatura utilizando un proceso de

El clima es un factor que puede influir en el surgimiento del llamado "agujero de

· En las prendas en tejido Denim, algunos lugares

· Las costuras de remate en los bolsillos traseros, deben obedecer a la distancia

· En las operaciones de pegado de pasacintos, se deben seguir los mismos

OBS.: 1. Cada punto representa una puntada de aguja en el tejido.

2. (11 mm) medida generalmente utilizada en el remate del bolsillo trasero.

Otro factor que puede influenciar en la ocurrencia de este tipo de problema es el

2. En la figura 8 la pieza fue colocada en sentido desfavorable. En ese caso sucedió la

La figura 9 representa el sentido más favorable para la colocación de la pieza.

LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZAN PARA LAS COSTURAS SON:

El índigo es una de las más antiguas tinturas del mundo. Con

Los TEJIDOS Santista 100%

LIOCEL ES EL NOMBRE DE LA FIBRA DESAROLLADA POR ACCORDS

Articulo : 1340 540

Articulo 1467 552

TECNO DENIM 11 OZ BLUE/ BLACK/ RED

Articulo 1140 P54 p 90 307

Artículo 0510 575

Articulo 0580 912

TENCEL 12 OZ CO & TENCEL 1

Articulo 1212 y 1476 578

FIRST DENIM & SOFT FIRST D

Articulo 1428 y 1429 500

Articulo 1215 500

STEEP TWILL 230

Articulo : 2311 101

SARGA TENCEL 200

• La gabardina con Tencel

LANZAMIENTOS VERANO 2000/2001:

Articulo : 0700 972

Articulo 1340 407