Manual de Alpinismo

Bsico

Escuela de Alpinismo y Rescate Tullio Vidoni

Introduccin

Bajo los principios tico-culturales y los conocimientos tcnicos de la escuela alpinistica italiana, he aqu
un compendio con el fin de estandarizar las maniobras y las conductas que interesan a todos aquellos que
se dedican a la prctica del montaismo, actualizndolas y ponindolas a norma con la Unin
Internacional de las Asociaciones de Alpinismo (UIAA).
Por lo tanto, el presente texto se debe considerar como el manual de los conocimientos y de las tcnicas
bsicas con las que debe de contar un montaista moderno para planear y afrontar sus ascensos en la
montaa con precisin y seguridad.

Franco Grasso
Director de la Escuela de Alpinismo y Rescate ItalianTREK

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Capitulo 1
Arns, reunin y descenso

1.1 Uso del arns

La finalidad principal del arns es la de distribuir la fuerza de detencin al cuerpo humano de manera
racional y no traumtica.
En el mercado existen tres tipos de arns que se pueden encontrar con mayor frecuencia:
a) Arns bajo.
b) Arns combinado (Bajo ms alto).
c) Arns completo.
En el caso de progresin en cordada (travesa de glaciares) el arns bajo constituye la mejor
herramienta porque, ya que dirige la traccin a nivel del baricentro del cuerpo, permite un mayor
equilibrio y solicita el uso del los msculos ms fuertes (cuadriceps femorales). En caso de arranque,
aquellos que traen el arns bajo pueden pararse doblando ligeramente las rodillas y atrasndose con
los hombros, mientras aquellos que traen el arns alto reciben un golpe que los inclina hacia delante
y, con pasos rpidos y descompuestos, se caen con la boca a la nieve. Todos esos son factores
determinan la probabilidad de xito para la detencin de una cada por parte del compaero.
El arns bajo tiene adems la ventaja de ser muy cmodo para poner y quitar la ropa pero hay casos
en los que su uso no debe darse o no es recomendable. De hecho, cuando la traccin ocurre desde lo
alto, se crea un desequilibrio que hace volcar el cuerpo creando posibilidades de peligros para la
cabeza. Por eso es oportuno evaluar y detectar los factores que influyen en el cambio del baricentro
(mochila) para elegir en este caso un arns completo o combinado. En caso de que no lo tengamos al
alcance, es posible armar un sistema rpido que se pueda colgar a la cuerda: con una cinta tubular se
puede por un lado atar los tirantes de la mochilla y amarrar todo a la cuerda con un mosquetn o
crear de una vez un arns alto con una cinta tubular cruzada tras de los hombros. Es muy importante
tener presente, que en caso de usar un arns combinado con la parte alta o con un sistema rpido, el
anillo que hay que atar siempre es el del arns de abajo.
He aqu un esquema de forma sinttica.

USO ARNES
Travesa de glaciares
Progresin como sin mochilla
Progresin como con mochilla
Descenso en corda doble con mochilla

SOLO BAJO

X
X

COMPLETO

X
X
X

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1.2 Armado de una reunin

Fig. 1
Reunin movible

Fig. 2
Reunin semimovible

Fig. 3

Reunin fija

Fig. 1: Reunin movible

Este tipo de reunin es lo que comnmente se utiliza en la escalada deportiva, cuando los anclajes
son seguros (bolts, spit y epxidos).
La conexin movible es la que se debe usar para asegurar al primero de cordada directamente a la
reunin, poniendo el cuidado de colocar el nudo de juntura de la faja tubular en la rama ms corta;
este cuidado permitir que la reunin se pueda eventualmente revolcar sin que el nudo interfiera con
los mosquetones presentes.
Ventajas y desventajas:
Este tipo de reunin tiene la ventaja de distribuir la carga a todos los anclajes de manera uniforme
an en caso de que la reunin se encuentre revolcada, pero en caso de salida de uno de los
anclajes, el otro sufrira un duro arranque por el efecto del estiramiento de la cinta tubular. En caso de
ruptura de la cinta tubular (por ejemplo por cadas de rocas) este tipo de reunin estar totalmente
perdida e inservible.

Fig. 2: Reunin semimovible

Frecuentemente utilizada en hielo pero an en roca, en caso que, por el mal estado de los anclajes
presentes o por el mal estado de la roca o por alguna otra dificultad de autoaseguramiento no se
pueda confiar completamente en los anclajes.
Esta reunin, hecha correctamente, permite mantener una distribucin uniforme de la carga a todos
los anclajes en el caso de pequeos desplazamientos. Ofrece una buena alternativa a la reunin fija
cuando la direccin de carga parece ser incierta.
Ventajas y desventajas:
Distribucin uniforme de la carga a todos los anclajes aunque vare levemente la direccin de la
fuerza de carga, pero siempre con tensin desde abajo.
En caso de salida de uno de los anclajes, con este tipo de reunin habr una reduccin de la
solicitacin para el otro.
En caso de que la reunin se revolque, la conexin semimovible no permitira un buen trabajo y de
hecho la carga se ira distribuyendo slo en el anclaje de abajo.
Fig. 3: Reunin fija
Constituye el mtodo aconsejado para conectar los anclajes en subidas de hielo, cuando se asegura
el primero de cordada al arns y an cuando el autoseguro se efecta al vrtigo de la conexin.
Este tipo de reunin debe ser usado tambin para el descenso con cuerda doble (rappel).

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Ventajas y desventajas:
En caso de salida de uno de los anclajes no va a haber ningn shock para el otro punto porque no
hay estiramiento de la faja tubular. En caso de ruptura de la faja tubular la reunin va a tener todava
un punto de anclaje.
En caso que vari la direccin de tensin aplicada por la carga, la reunin terminar de trabajar
correctamente y la fuerza se distribuir solamente a un anclaje.
Es preciso preevaluar la direccin de carga como tambin la del arranque por una eventual cada
para hacer el nudo a medida.

Reglas para armar una reunin:

a) Una reunin debe tener por lo menos
dos puntos de anclaje.
b) El lugar donde armar la reunin debe
ser bastante cmodo para efectuar las
maniobras y acoger a los compaeros.
c) Por lo menos uno de los mosquetones
que amarran la cinta tubular a los
anclajes debe de tener el cierre de
seguridad (mejor si son los dos).
d) Con
una
reunin
movible
el
autoaseguramiento debe efectuarse
directamente al mosquetn del anclaje
ms seguro y no al mosquetn central
de la reunin.
e) La primera cosa que se debe hacer es
el autoseguro; para hacer eso hay que
poner dos mosquetones a cadena (y
con el sierre por afuera) en el punto de
anclaje que nos parece ms seguro. El
autoaseguramiento se efectuar con el
segundo
mosquetn
(nudo
ballestrinque); con el primero se armar
luego la reunin.
f) Posicionando el tercer mosquetn
podremos
armar
la
reunin
preestablecida cuidando que la cinta
tubular sea lo ms corta posible, para
que no nos jale por arriba en el caso de
que la reunin se revuelque.

Aseguracin al segundo por medio de la reunin

Mosqueton con
cierre de seguridad

Mosqueton
con cierre
de seguridad

Mosqueton con
cierre de seguridad

Auto
aseguramiento

Al primero de cordada

1.3 Descenso con cuerda doble (rpel)

Antes el descenso con cuerda doble (rpel) era considerado una maniobra para casos excepcionales,
cuando no haba otra posibilidad.
Este hecho derivaba por las caractersticas de incomodidad y de la dificultad prctica de esta maniobra.
Con la entrada de las nuevas herramientas modernas (frenos, descensores y reuniones con bolts y spits)
se mejor la praxis de las operaciones y consiguientemente aument la frecuencia del uso de esta
tcnica.
La simplificacin de esta maniobra y el elevado nmero de sus actuaciones -consideremos por ejemplo
cuantas escuelas de rocas y rutas modernas cuentan con reuniones predispuestas para el descenso con
cuerda doble- casi han banalizado esta operacin.

Todo eso ha aportado un incremento porcentual del nmero de accidentes mortales imputables a una
excesiva confianza con esa tcnica: evaluacin errada acerca de la resistencia de los anclajes,

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deshilamiento de las cuerdas, son solamente unos ejemplos de los accidentes ms comunes, sin
mencionar los casos en los que se aplica la maniobra de forma incorrecta.
Una desatencin durante la ejecucin de un descenso con cuerda doble, generalmente no concede una
segunda posibilidad, resulta casi siempre fatal.
Esta es la razn por la cual estamos asistiendo a una sensibilizacin mundial acerca de la standardizacin
en los asuntos de enseanza de esta tcnica para que las escuelas de alpinismo apliquen la tcnica de
descenso con cuerda doble de la forma ms correcta posible.
Adems, la cuestin tiene que ser enfrontada por el lado prctico y ejecutivo (que como ya hemos dicho
se simplific bastante en los aos), y tambin por el lado organizativo y de mtodo.
Por ello es necesario establecer una secuencia de operaciones sin poner en discusin las propias
acciones cada vez que se inicie un descenso con cuerda doble.
Otro elemento fundamental para la seguridad en la montaa es la rapidez de accin, pero a veces la prisa
por regresar, el cansancio, la cada de tensin, constituyen factores que influyen negativamente con las
probabilidades de accidentes.
As, la cuestin es adquirir un estado de higiene mental vlido para todas las ocasiones, desde la prctica
del yo-yo en la escuela de roca como tambin en ambiente de alta o media montaa.
Antes de la descripcin particular de las modalidades de la maniobra del descenso con cuerda doble, he
aqu el nuevo sistema de conexin de la cinta exprs al arns.
Este sistema de anudamiento ha sido estudiado para evitar el peligroso nudo ahorcante y permite eliminar
el riesgo de un accidente de deshilo de la cinta exprs. En efecto el anillo obtenido con el nudo constituye
un punto fijo que, contrario a lo que antes ocurra, no puede desatarse aunque se use incorrectamente.

Nudo de la cinta exprs al arns

Fig.1
Fig.2

Fig.3

a) Pasar la cinta exprs por los dos agarres del arns bajo y no por el anillo (Fig.1).
b) Hacer un nudo simple (Fig.2).
c) Pasarlo por el anillo que forma la cinta exprs y apretarlo (Fig.3).

Preparacin de la cinta exprs

a) Cerrar con un nudo de juncin la cinta tubular o una cuerda con dimetro de 8 mm. y de largo
de tres metros.
b) Ejecutar un nudo de las guas creando as dos anillos y calculando que la distancia del
mosquetn, donde se colgar el descensor, llegue a la altura de los ojos.

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Maniobra de descenso con cuerda doble

Antes de empezar:
-

En caso de uso de reuniones preexistentes es muy importante verificar la resistencia y el estado

del material en situ (clavos, cuerdas, mallones).
Para el descenso en cuerda doble, se recomienda el uso de reuniones fijas.
En caso de falta de mosquetones con sierre de seguridad, es oportuno usar dos mosquetones
normales contrapuestos.

a) Autoasegurarse a la reunin con el mosquetn de la parte superior de la cinta exprs (Fig. 1).
b) Insertar las cuerdas en el anillo de la reunin cuidando que el nudo se disponga en la parte
interna (contra la roca), este esmero volver mas gil la recuperacin de las cuerdas. Acordarse
de hacer un nudo sencillo de seguridad por cada cabo de la cuerda.
c) Ejecutar un nudo autobloqueante machard y atarlo con un nudo ballestrinque a un mosquetn
que se colgar al anillo del arns (Fig. 2).
d) Insertar el descensor (placa g-g) en las cuerdas y conectarlo a la parte baja de la cinta exprs.
Quitar el mosquetn de autoseguro y proceder con el descenso (Fig. 3).
e) Una vez llegados a la siguiente reunin y luego de haber verificado el material en situ, proceder
con la autoaseguracin (aunque el lugar pueda parecernos seguro) antes de recoger la cuerda.
Antes de empezar la recuperacin de la cuerda es buen habito insertar en seguida un cabo de la
cuerda en el anillo de la nueva reunin y bloquearla con un ojal para evitar el deshilamiento de la
cuerda y tambin para no tener duda sobre que cuerda jalar.

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Descenso con cuerda doble: secuencia de las operaciones
1. Cerrar con el nuevo sistema la cinta exprs al arns y autoasegurarse a la reunin como en el
dibujo.

2. Al recoger las cuerdas insertar unas de estas en el anillo del vrtigo de la reunin (hacer el
nudo de seguridad a las cuerdas) cuidando de que el nudo se quede en la parte interna
(contra la roca). De esta manera, la maniobra ser ms gil.
Cuando la reunin es preexistente, es necesario chequear su estado (anclajes, cintas). Se
aconseja una conexin de tipo fija.
3. Ejecutar un nudo autobloqueante machard, atarlo a un mosquetn con un nudo dinmico y
conectar este mosquetn al arns.

4. Insertar el descensor en las cuerdas y luego quitar el autoseguro de la cinta exprs para dar
inicio a la maniobra de descenso.

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5. Una vez situados en la reunin siguiente, luego de haber chequeado el material

eventualmente presente, es preciso autoasegurarse (aunque el lugar pueda parecer seguro)
antes de proceder a librar la cuerda.
Es buen hbito insertar en seguida en el anillo de la reunin el cabo de la cuerda a jalar y
bloquearlo con un nudo de fuga para impedir un eventual deshilo de las cuerdas y eliminar
cualquier duda en la cuerda a jalar.

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Capitulo 2
Autorescate

1.1 Polipasto Mezzo poldo

Este sistema de recuperacin adems de ocuparse en el alpinismo, en roca y en hielo, tambin se utiliza en
la prctica del esqu alpinistico y del rescate.
No es una maniobra rpida pero nos garantiza el xito del rescate tambin cuando operamos solos.
Para esta tcnica se necesita el uso de la placa g-g pero an es posible sustituirla con sistemas
autobloqueantes como el nudo Edi Lorenzi o el nudo corazn.

Mosquetn de la reunin con placa

g-g insertada
Placa g-g con cuerda insertada para la
recuperacin

Recuperacin de la cuerda

Tramo de cuerda del polipastro

mezzo poldo (se puede tambin
usar el cabo de la cuerda de
subida).

Recuperacin

Nudo ballestrinque para atar el

tramo de cuerda del mezzo
poldo

Nudo autobloqueante bidireccional machard

con mosquetn.

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1.2 Polipasto Mezzo poldo con tramo auxiliar
Este sistema de recuperacin, al igual que el anterior, se ocupa adems que en el alpinismo
en roca y en hielo, tambin en la prctica del esqu alpinistico y en rescate.
Es una evolucin del primer tipo de polipasto: su velocidad de recuperacin es menor, pero
disminuye tambin el esfuerzo (alrededor de la mitad); es til cuando el compaero es muy
pesado.
Para esta tcnica se necesita el uso de la placa g-g pero es posible sustituirla con sistemas
autobloqueantes como el nudo Edi o el nudo corazn.

Mosquetn con base

ancha para acojer el nudo
ballestrinque del tramo de
cuerda auxiliar y la
cuerda del tramo del
mezzo poldo.

Mosquetn de la reunin con placa

g-g insertada para la recuperacin.
Recuperacin de la cuerda

Recupracin

Nudo ballestrinque para atar el

tramo de cuerda del mezzo
poldo

Nudo ballestrinque para atar el

tramo auxiliar del mezzo poldo

Nudo autobloqueante bidireccional machard

con mosquetn.

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1.3 Secuencia de las operaciones de recuperacin

1) Bloquear el nudo dinmico, por el cual estamos asegurando al compaero cado, con
un nudo de fuga teniendo el cuidado de dejar por lo menos 60 centmetros de asola
pendiente.
2) Pasar el asola por dentro del mosquetn donde est realizado el nudo dinmico, y
cerrarla con un mosquetn con cierre de seguro (A) como en el dibujo (sec. 2).
Insertar en este mosquetn la placa g-g (B).
3) Ejecutar en el cabo de cuerda flojo que sale del nudo dinmico, un nudo
autobloqueante bidireccional (prusik o machard con mosquetn) con un cordino atado
al arns con un mosquetn (autoseguro).
4) Desvincularse ahora del cabo de cuerda al cual estamos atados.
5) Insertar ahora un mosquetn con base ancha (mejor con el cierre de seguridad) en el
hoyo libre de la placa g-g (C).

Sec. 1

Sec. 2

Sec. 3

Nudo autobloqueante bidireccional

machard con mosquetn.

Autobloqueante
para autoseguro

6) Fijar en este mosquetn (C) un cabo del tramo auxiliar con un nudo ballestrinque.
7) En caso que se quiera ejecutar el polipasto mezzo poldo, se puede usar la misma
cuerda de ascenso.
8) Con el otro cabo del cacho auxiliar, acercarse a la orilla de la terraza y ejecutar un nudo
machard (de la manera ms corta posible) con mosquetn (1) en la rama de cuerda en
tensin.

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9) Pasar el cabo libre del tramo auxiliar por el mosquetn con el machard (1) y atarlo a
otro mosquetn (2) con un nudo ballestrinque.

10) Conectar el mosquetn 3 al cabo libre de la cuerda de cordada y pasarlo por el

mosquetn 2.
11) Regresar con la cuerda al anclaje y pasarla por el mosquetn C.
12) Pasar el mismo tramo de cuerda por el mosquetn 3.
13) El polipasto est terminado; se necesitar ahora pasar las cuerdas en tensin por la
placa g-g.

Sec. 4

Sec. 5

Sec. 6

14) Recuperar al herido hasta que, en el tramo de cuerda en tensin, se forme un tramo
bastante largo para ser insertado en la placa g-g.
15) Bloquear la cuerda recuperada en cima del mosquetn 3 con un nudo de fuga.
16) Insertar la cuerda, ahora no ms en tensin, en la placa g-g (B) y cerrarla con un
mosquetn con seguro (D).
17) Recoger con la placa g-g todo el tramo de la cuerda en tensin.
18) Desamarrar el nudo de fuga y seguir con la recuperacin, despus de haber
eventualmente reposicionado todo el polipasto.

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19) Recoger constantemente el lasco que se crear en la cuerda en tensin por medio de
la placa g-g.

Sec.7

Sec.8

Nota:
En caso de que sea necesario, recoger al herido hasta el anclaje, cuando alcance la orilla de la
terraza, desconectar el machard del mosquetn 1 y conectar este mosquetn directamente al
arns del herido.

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Capitulo 3
Travesa de glaciares
1.1 Anlisis del recorrido: elegir el itinerario

Es con base en los conocimientos de los glaciares y de sus caractersticas peculiares que se
debe escoger y determinar la mejor va para recorrerlo.
Nunca hay que confiar en la sola probabilidad de encontrar una traza preconstituida (una
tormenta puede borrarla en menos de un minuto). Es preciso, ms que nada, detectar el rumbo
en el mapa, contar con relaciones o con consejos de los que ya practicaron la travesa
(montaistas, guas, mapas, topos...)
En un lugar del todo desconocido, es muy til actuar unas exploraciones, teniendo presente
que, para atacar una va en las primeras horas de la maana, en la mayora de los casos el
cruce de los glaciares se efecta en las horas nocturnas.

1.2 Formacin de la cordada

Por el hecho de que no existe un modo unvoco para definir a priori la manera de formar una
cordada como por ejemplo la distancia de coligamiento de los componentes, es preciso analizar
una serie de elementos que sern condicionantes en las elecciones.
Esos elementos se pueden mencionar sintticamente:
1) Condiciones exteriores del glaciar:

Seco, si est con hielo vivo.

Hmedo, si est cubierto de nieve.

2) Condiciones objetivas del glaciar:

Poco atormentado.
Muy atormentado.

3) Tipologa del recorrido:

En subida.
En plano.
En bajada.

4) Nmero de elementos que componen la cordada.

Dos componentes.
Tres componentes.

5) Habilidades alpinisticas de los componentes de la cordada.

Expertos.

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Principiantes.
6) Equipo tcnico al alcance.

Nmero de cuerdas.
Nmero de piolets.

Tornillos de hielo.
Otros.

7) Nivel de conocimientos de las maniobras de autorescate.

Buena
Escasa o nula.

Se opera en situaciones de particular dificultad cuando:

a. La condicin externa es de tipo hmedo, o sea el hielo est cubierto con nieve
dura o fresca.
b. El glaciar presenta una condicin objetiva muy atormentada.
c.

El recorrido cuenta con tramos de bajada en lugares presumiblemente con

grietas.

d. No todos los componentes de la cordada cuentan con habilidades alpinisticas

idneas para afrontar una situacin de emergencia y resultan carentes de
conocimientos de autorescate.
e. El nmero de componentes y las herramientas a disposicin es mnima
(solamente dos componentes y una sola cuerda).

Solamente despus de haber analizado atentamente todas estas condiciones se podr decidir
la mejor manera para formar la cordada.

1.3 Tcnicas de progresin y modalidad de aseguramiento

Es preciso, para empezar, establecer las modalidades de coligamiento de la cordada y el

equipo mnimo que se debe tener al alcance (cordinos, piolet, crampones, nios muertos).
Subsisten entonces unos postulados bsicos, vlidos en cualquiera situacin. Tales principios
se pueden resumir as:
a. El primero y el ltimo componente de la cordada deben amarrarse a los cabos de la
cuerda, con un nudo de los guas y directamente al arns.
b. La cuerda que sobra ser enrollada al busto y bloqueada con un nudo o, mejor,
guardada en la mochila.
c. El coligamiento de la cuerda al arns, se efectuar con una anilla hecha por medio de
un nudo sencillo y atado con un mosquetn.
d. Los dos componentes a los cabos de la cordada, conectarn a la cuerda el cordino
preparado que constituir una herramienta eficaz y rpida para efectuar un eventual
rescate de grieta.

Cordino preparado:

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Un cabo: nudo sencillo.
Otro cabo: nudo de fuga

Cuerda de
cordada

Cordino de dimetro de 7 mm y largo 3 metros.

Nudo sencillo y nudo de fuga.
Se amarra a la cuerda de cordada con un nudo prusik.
El otro cabo se guarda (sin ningn coligamiento) al arns para que no disturbe la
marcha.
En caso de cada del compaero, se ocupar para descargar el peso al piolet.
Segn las necesidades es posible desamarrar el nudo de fuga para ocupar los dos
cabos en las maniobras de rescate.

e. As, el primer y el ltimo componente de cordada la se encontrarn en la posicin del

dibujo.
Se debe poner especial atencin en la manera correcta de tomar la cuerda con la
mano.

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f.

El componente intermedio, en caso de cordada con tres elementos, se amarrar a la

cuerda de cordada por medio de un nudo autobloqueante, hecho con un cordino de 7
mm o de 6 mm en kevlar). Como sus compaeros, atar a la cuerda su cordino
preparado.

Al arns del componente intermedio

1.4 Evaluaciones contingentes para la formacin de la cordada

Los postulados precedentes (1.3) siempre son vlidos; resultan variables los siguientes
criterios:
1. Lo largo de la cuerda extendida.
2. La posicin del jefe de la cordada.
3. La oportunidad de ejecutar unos nudos en la cuerda de cordada (nudos a pelota).
Los criterios que vienen arriba inducen evaluaciones fuertemente condicionadas por las
caractersticas de la cordada y de la conformacin y la condicin del hielo.

De todas maneras hay que tener presente:

Para que cada elemento de la cordada pueda efectuar cualquier maniobra de socorro,
como tambin la polea rpida para el compaero, es preciso contar con una cantidad de
cuerda libre equivalente al doble de la distancia del coligamiento (de toda la cuerda
extendida)

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Para poder desvincularse de la cuerda, en el caso de una cada del compaero, es
preciso, descargando el peso del compaero al anclaje, contar con una porcin de
cuerda libre (se aconsejan por lo menos 5 metros de cuerda arroyados y guardados en la
mochila).

Las probabilidades de cada en una grieta son mayores para el primero de cordada.

Es bastante intil poner a disposicin suficiente cuerda para efectuar las maniobras de
rescate a un componente de la cordada que no las sabe efectuar. En este caso es
preferible garantizarse el aguante, aumentando la distancia de los coligamientos y
efectuando eventualmente unos nudos a pelota intermedios.

Los nudos a pelota, aunque en un glaciar hmedo den mayores garantas para detener
una cada, en presencia de un glaciar seco pueden provocar el efecto contrario, haciendo
brincar la cuerda fuera de la fisura que se crea en la orilla de la grieta por el
descorrimiento de la cuerda. Adems pueden crear topes para la maniobra de
recuperacin.

En el caso de tener al alcance dos cuerdas (cruce del glaciar para alcanzar el inicio de
una va) ser oportuno que la segunda cuerda sea entregada al ltimo de cordada.

La posicin del jefe de cordada depende generalmente por el tipo de recorrido que hay
que seguir. Normalmente se pone adelante en lugares planos y de subida. Viceversa se
pondr atrs en tramos de bajada.

Es una buena norma que cada componente de la cordada cuente por lo menos con un
tornillo de hielo. Eso permitir, en caso de cada en una grieta, de anclarse y facilitar al
compaero colocar los anclajes de fortuna y a ejecutar las maniobras de rescate.

El uso de los crampones es aconsejable an en los casos en que la condicin de la nieve

favorezca la formacin del zueco (peligrossimo aglomerado de nieve que, acartonado
bajo los crampones, compromete su adherencia). De todas maneras esos contribuirn a
aumentar el grado de aguante.

He aqu un sencillo esquema:

2 de cordada

Durante la marcha el cordino preparado no

se trae en la mano o se acomoda al arnes
sin atarlo

1 de cordada

Mitad de la cuerda

Nudo a pelota

Nudo a pelota

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Por lo tanto, en casos como en la cordada de dos o cuando prevalezca la eleccin de que
cada componente deba de estar en condicin de poder efectuar cualquier tipo de maniobra de
autorescate, es necesario disponer obligatoriamente de una cuerda de 50 metros, en cuanto a
la distancia de coligamiento no podr ser inferior a 10 metros.
Hay casos en que una distancia de 10 metros puede no ser suficiente para garantizar la
detencin del compaero cado y es lgica que, en el caso de tramos ms peligrosos del
recorrido, esta distancia puede ser ampliada aunque la reduccin de las posibilidades de
maniobras que se pueden efectuar se reduzca.
En estos casos, es necesario que el segundo de cordada traiga la cuerda excedente, siendo
este, el que tiene ms posibilidades de quedarse afuera de una grieta.
Otro mtodo para aumentar el grado de detencin es lo de efectuar unos nudos intermedios en
la parte de la cuerda extendida (generalmente dos nudos a 3 metros de distancia de cada
componente). Estos nudos, comnmente llamados nudos a pelota, ejercern un efecto de
freno en el momento en el que se atoren en la nieve. Este sistema resulta ser eficaz solamente
en un glaciar de tipo hmedo.

Cuidado!: con un glaciar de tipo seco o con nieve helada el efecto obtenido es contra
producente porque la cuerda, por efecto de la friccin, suele excavar un hondo surco en la orilla
de la grieta y el pasaje del nudo a pelota tiende a hacer salir la cuerda de este lugar,
aumentando en consecuencia la velocidad de la cada.
Ejecucin del nudo a pelota:

1.5 Normas de conducta en caso de cada en una grieta

Es notorio que el riesgo de caer en una grieta durante el cruce de un glaciar, no es as tan
remoto. De todas maneras es preciso tener presente esta posibilidad y contar con una
adecuada preparacin para afrontar la eventualidad.
Si las evaluaciones han sido hechas de manera correcta, la cada de un montaista en una
grieta no resultar tan problemtica y el espacio necesario para detenerla, se limitar a pocos
metros. Si esto ocurriese, es preciso contar con una fra determinacin y con ideas bien claras
acerca de las acciones para dar inicio a las maniobras del rescate al compaero.
En un recorrido de cruce de un glaciar, normalmente se procede en conserva (todos los
componentes de la cordada avanzan de manera conjunta y constante, sin protegerse) y slo
raramente, se adopta una tcnica de progresin punteada, poniendo puntos de anclaje. A este
propsito, es til recordar que no se aconseja el aseguramiento por la espalda porque ste
impide cualquier tipo de movimiento del asegurador.
Para detener una cada, la mejor manera para aguantar el golpe es acompaar el arranque con
unos dos o tres pasos manteniendo una posicin acurrucada (para trabajar de manera mejor

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con las piernas). Despus de la detencin de la cada, es preciso encontrar una posicin
adecuada para las operaciones sucesivas.
Ahora es necesario clavar el primer punto de anclaje: normalmente es el piolet, porque no
siempre es posible poner un tornillo de hielo a menos que nos encontremos en un glaciar seco.
El piolet ser plantado en la nieve con un ngulo alfa de entrada, agudo y en el pico ser
amarrado el cordino preparado con un nudo alondra.

En unos casos puede ser ms favorable enterrar el piolet en la nieve en posicin horizontal y
conectar el cordino preparado directamente en su mango.

Tambin el alpinista cado en la grieta, si tiene la posibilidad, colaborar con el compaero para
actuar en su rescate.

Nudo Alondra cruzado:

Esto es el nudo aconsejado para conectar el cordino al piolet

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1.6 Maniobras de autorescate en grietas

Despus de haber detenido una cada y de haber hecho lo del punto 1.5, se efectuarn las
operaciones en el siguiente orden:
1. Colocar un anclaje provisorio posicionando el piolet en la nieve seleccionando una de
las maneras descritas en el punto 1.5.
2. Amarrar el cordino preparado al anclaje (piolet) y cargarlo gradualmente para checar su
solidez.
3. Sacar las anillas de cuerda de la mochila y adquirir libertad de movimientos,
autoasegurarse de manera adecuada.

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Orilla de la grieta

4. Colocar un segundo anclaje con el material al alcance; lo mejor sera contar con un
segundo piolet o con un nio muerto o estaca pero se pueden tambin ocupar
instrumentos de fortuna como la mochila vaciada de manera oportuna y llena con nieve
o un crampon enterrado en la nieve.
5. Conectar los dos anclajes con un cordino bastante largo y, en la reunin as armada,
insertar la placa g-g (si no contamos con ella, hacer un nudo Edi o corazn) despus
de habernos liberado de la cordada, deshaciendo el nudo de nuestro arns.

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6. Mover el peso del cado a ambos puntos del anclaje ejecutado de manera oportuna con
el cordino preparado, fijado en un primer momento al primer punto de anclaje.
7. Dar inicio a las operaciones de recuperacin

1.7 Sistema Vanzo

Esta es una maniobra que se puede ocupar cuando el compaero cado todava tiene la
posibilidad de colaborar en las maniobras de rescate. Para esta maniobra, es necesario
disponer de una cantidad de cuerda libre equivalente al doble de la cuerda ocupada entre los
dos compaeros.
He aqu sintticamente la secuencia las operaciones:

1. Sacar un cordino con dimetro de 7/8 mm. y con 3 metros y medio. Si no podemos
contar con eso, se podrn utilizar mas cordinos unidos.
2. Ejecutar un nudo autobloqueante bidireccional (prusik) en la parte de la cuerda que no
est bajo tensin (A).
3. Conectar el cordino al arns del socorrista con un nudo ballestrinque con mosquetn
(B). Esto permitir al socorrista poderse acercar a la orilla de la grieta, contando con un
seguro al anclaje.

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4. Bajar al compaero la cuerda de cordada doblada y con un mosquetn (podemos
tambin ponerle una polea, si contamos con ella), para que el se la pueda amarrar al
arns (C).
5. Ejecutar un nudo autobloqueante (se aconseja un nudo monodireccional bellunese) en
la parte de cuerda de regreso con la parte libre del cordino que hemos usado para
autoasegurarnos.
6. Ejecutar la maniobra de recuperacin accionando de manera oportuna los nudos
autobloqueantes dndonos tambin unos descansos de vez en cuando.
7. Dar inicio a la maniobras de recuperacin posicionando al cuerda en el hombro y
tratando de tener el nudo bellunese a contacto con el terreno.

Ejecucin del nudo bellunese:

Para armarlo, se posiciona el pulgar paralelo a la cuerda hacia abajo, con direccin de la carga
y se enrolla la parte de cordino alrededor del pulgar, empezando desde a monte y dando tres
vueltas al pulgar y otras cuatro (con un mnimo de tres) directamente a contacto de la cuerda.
Se regresa ahora el cabo del cordino a monte y se hace pasar por abajo donde quedaba el
pulgar.
En una secunda fase, hay que apretar y acomodar bien las anillas del nudo y hacer un nudo
sencillo al cabo libre del cordino.
El bellunese no es un nudo a descuidar, sino hay que chequearlo constantemente.
Si quedan dudas en su aguante, aumentar en nmero las espiras a valle.

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Descripcin grfica del polipasto rpido, Sistema Vanzo:

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Placa g-g con cuerda bloqueada

Nudo
bellunese

Nudo a
pelota

En la cuerda descargada se
ejecuta un nudo ballestrinque y se
ata a la palca g-g con un
mosquetn.

Mosquetn al arns.
Para disminuir la friccin se puede usar
una pequea polea.

Capitulo 4
Peligros, primeros auxilios y preparacin de una salida

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1.1 Peligros en terrenos de hielo: nieve y avalanchas

Un lugar de montaa cubierto de nieve es seguramente el lugar ms peligroso que se pueda

encontrar. El manto de nieve, que es diferente a los estrados de hielo que constituye los
glaciares, tiene las caractersticas de ser muy dependiente de los fenmenos del clima exterior
y a menudo, vuelve ms arduo el examen de la superficie que cubre.
Es indispensable un agudo anlisis preliminar, respaldado por unos buenos conocimientos de
la fsica de las conformaciones con la que la nieve y el hielo se estructuran.
De hecho, contando con estos conocimientos, se podrn prever los peligros con base a una
eficaz capacidad de detectar las reas donde todos esos se puedan presentar.

1. Cada de pedazos de hielo y roca

Aunque este fenmeno se verifique ms a menudo por el efecto del sol durante el da,
es una eventualidad siempre posible y, cuando pasa por naturaleza, no es posible
evitar este peligro si no
Protegindonos con el constante uso del casco (siempre obligatorio cuando estamos
practicando estos deportes en la montaa).
Hay otros factores que inciden en ese fenmeno y el principal es el factor humano: el
cuidado en no hacer caer rocas o piezas de hielo, como el cuidado en disponerse de
manera de no ser atinados por parte de estas (subir por arista, por ejemplo) o formar

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grupos concentrados para que el material que derrumba no pueda adquirir velocidad
antes del impacto, son unos sistemas con los que se puede evitar este peligro que va
aumentando con el aumento de afluencia de gente a la montaa.

2. Marcos:
Masas de nieve dura o hielo asomndose y creadas por parte del viento que se
encuentra tpicamente en cima de una arista de montaa y.
Son un potencial peligro en el caso en que el recorrido pase arriba o cerca de stas.
En caso de gruesos marcos, es necesario moverse con seguridad, amarrados,
especialmente en caso de escasa visibilidad (neblina).

Lugares de peligro

Formacin de un marco

El dibujo de la pgina precedente nos ensea muy claramente cuanto el nivel de riesgo de
cada de una avalancha depende de la conformacin del terreno y de la accin del viento.
Las reas donde hay viento suelen ser seguras, mientras las reas donde se acumula la nieve
son peligrosas.

3. Avalanchas
Es un fenmeno muy a menudo descuidado por parte de los alpinistas que piensan que es
una materia reservada slo a los que practican el esqu alpinistico. Sin embargo, es un
posible peligro tambin para los que frecuentan la montaa en la temporada invernal pero
no solo.

Cascadas, coladores de hielo, son casi siempre colocados en canalones, chimeneas y en

los lechos de los arroyos que, por su natural conformacin, son los vehculos principales
para las avalanchas.

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No es la escasa nieve que se acumula en la costa perdiendo su inclinacin lo que nos
puede preocupar, sino la acumulacin de nieve en las costas situadas arriba de las
cascadas, a veces mucho ms arriba de nuestro sendero.
Es preciso aclarar que estos lugares son muy peligrosos tambin para los derrumbes de
rocas o de estructuras gruesas de hielo.
En algunos estados, es posible (y aconsejable) encontrar guas que tienen informacin
acerca de las posibilidades de avalanchas en posibles lugares que interesan nuestro
ascenso.
Es necesario tener en consideracin el fenmeno de avalancha tambin en el descenso,
que ocurre generalmente en las horas ms calientes del da. En este caso, cuando nos
encontramos en una costa con bastante pendiente, es buena norma bajar perpendicular a
la costa, tratando de evitar unos largos caminos diagonales que cortaran el manto nevoso.
La marcha ser efectuada con los componentes de la cordada bien distanciados entre ellos
(o libres si no hay peligros de grietas) de manera de no cargar excesivamente la costa
nevosa y tambin para evitar que una eventual avalancha se lleve todo el grupo,
neutralizando as las posibilidades de rescate.
Se baja a turno y se esperan los compaeros en un lugar seguro, fuera de la trayectoria de
la avalancha y fijndose en el compaero que baja, en su trayectoria y en aquella posible
que puede efectuarse por el arrastre de la avalancha.
Tenemos presente que una pendiente con inclinacin mayor a 30 grados es
potencialmente peligrosa por riesgo de avalancha.
Adems, trataremos de evitar los lugares cncavos como valles y canales donde, por el
efecto del viento, se depositan grandes cantidades de nieve, para escoger lugares
convexos (aristas, cerritos, etc.) que siempre nos ofrecen mayor seguridad.

La presencia de bosques muy ralos, es una seal que indica que nos encontramos en un
lugar poco seguro especialmente por el fenmeno de avalanchas a tmpanos, mientras los
bosques espesos, nos garantizan mayor seguridad.

Se aconseja consultar las previsiones atmosfricas de las condiciones de la nieve, cada

vez que planeamos una salida en lugares de estos tipos.

4. Grietas
Como ya se ha dicho, este fenmeno no constituye un verdadero peligro para las
personas que bien preparadas.
Por ello, es necesario adoptar el tipo de progresin ilustrada en el capitulo 3 todas las
veces que se suponga este peligro y contar con los conocimientos de las tcnicas de
rescate en grieta.
En la temporada caliente, cuando los glaciares generalmente estn menos cubiertos de
nieve, se pueden encontrar varias grietas que no cuentan con puentes de nieve y que
necesitan de largos rodeos para ser cruzadas.
Una situacin ms incmoda y que constituye tambin un elemento muy peligroso es la
travesa de la grieta terminal.
Esta grieta, es la ltima -en altura- que se encuentra y normalmente es bastante
abierta, con un escaln muy alto. A veces, cuando es muy grande, su cruce puede
constituir un obstculo bastante grande y se necesitan unas maniobras especficas.
Viceversa, en la bajada, su travesa puede ser muy peligrosa cuando el terreno es muy
inclinado.

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He aqu un esquema del movimiento de los glaciares y de la formacin de sus cortes
que nos puede ayudar a detectar las zonas donde se pueden encontrar las grietas.

Dinmica de un glaciar

Tipos de grietas

1.2 Primeros auxilios

He aqu unas sencillas normas para el primer auxilio, normas que se pueden aplicar tambin por una
persona inexperta.
Las sucesiones de los peligros nos precisan atenderlos por prioridad:

1. Peligro de sofocacin:
-

librar lo ms pronto posible las vas respiratorias: inclinar la cabeza hacia atrs, librar la boca de la
nieve.

Ausencia de la respiracin: respiracin boca a boca inmediatamente durante el socorro.

Pulso ausente: masaje cardiaco.

Estado de inconciencia con actividad respiratoria y cardiaca: posicin estable lateral.

2. Curar las lesiones:

-

Cuidado con las lesiones de la espina dorsal.

Detener una hemorragia con medios de fortuna (pauelos).

Con presencia de lesiones internas: peligro de shock.

3. Impedir la hipotermia:
-

Mover el herido durante el socorro lo menos posible.

Aislar el herido del fro del suelo (manta trmica, saco vivac).

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Proteger del viento (dejar el herido en el hueco de nieve).

Utilizar el calor de los compaeros, sus guantes y sus gorras.

Si el herido est en estado de conciencia: bebidas calientes y con azcar.

Si el herido est desmayado: ninguna bebida.

1.3 Preparacin de una salida: evaluacin del grado de dificultad

1

Evaluacin global: escala francesa

Se exprime con siglas y toma en consideracin factores como el grado tcnico de la ruta, su largo,
dificultad de proteccin, peligros objetivos, duracin del acercamiento, y todas las dificultades dadas
por parte de la severidad del ambiente en relacin a la altura.

F, PD, AD, D; (fcil, poco difcil, medio difcil, difcil) son rutas menos demandantes.

TD, ED, EX, ABO; (muy difcil, extremamente difcil, excepcionalmente difcil, abominablemente
difcil) son rutas desde difciles hasta extremas.

A cada sigla se puede adjuntar un + o - adelante para aumentar o disminuir la dificultad (Ej. TD+).

Evaluacin global: escala italiana (escala UIAA)

Como la escala francesa, cuenta con una visin global pero, no obstante toma en consideracin
factores como la altura en la que se encuentre la va y la distancia que hay que cubrir para
alcanzarla, se presta ms para una definicin tcnica de todas aquellas rutas tcnicas de roca y de
hielo.
Se representa con nmeros romanos.

I, II: grados que no necesitan el uso de las manos sino como apoyo.

III, IV, V: escalada sencilla hasta de media dificultad, donde se necesita poner seguros.

VI, VII: escalada alpinistico de buen nivel de dificultad.

VIII, IX, X: ascenso en rutas de montaa muy difciles o extremas o escalada deportiva.

A cada sigla se puede adjuntar un + o - adelante para aumentar o disminuir la dificultad (Ej. V+).

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Capitulo 5
Tcnicas bsicas de escalada
4.1 Tcnicas clsicas de progresin en hielo
En terrenos planos o levemente empeinados -ms all de una cierta inclinacin se
necesitaran tcnicas de progresin en hielo- la progresin con crampones, ser fluida y
segura si podremos contar con una buena tcnica y un adecuado uso de la herramienta.
En nuestro caso, cruzando un glaciar no muy empeinados, ser suficiente adoptar una
tcnica clsica de progresin en hielo.
La primera cosa que hacer es identificar la lnea de cruce imaginaria para una cmoda
travesa del glaciar con base en la eventual presencia de grietas o seracs como tambin en
su inclinacin, y no solo en nuestro destino.

4.1.1 Progresin frontal con pies de plato y remocin del zueco de nieve
Esta tcnica se adoptar subiendo un lugar con dulces pendencias y para las bajadas
hasta 40-45 grados (Fig.2). Ejecutar un paseo con piernas extendidas clavando bien todas
las puntas de los crampones, acostumbrndose a transferir el peso a la pierna que apoya
antes de mover el paso siguiente. Con el cambio de la pendencia, cambiar la torsin del
tobillo y se abrieran ms los pies. Los pies van apoyados enrgicamente y, a cada paso
van levantados bien para que las puntas trabajen de manera optimad.
Es posible ayudarse con el piolet en apoyo como bastn.
Cuando se camina en un glaciar seco, recordarse de quitar peligroso el zueco de nieve que
se atora bajo los crampones golpeando por cada paso los crampones con el piolet (Fig.3).

Fig.1

Fig.2

4.1.2 Progresin diagonal con pies a plato

Si la pendencia del glaciar que tengamos que subir es considerable (30 -35 grados) se vuelve
necesaria la progresin diagonal por la imposibilidad de doblar ulteriormente los tobillos. El pi a
monte ser orientado en la direccin de marcha y el otro pi tendr una direccin divergente con
el cuidado que todas las puntas de los crampones sean plantadas por todo lo que dan. La mano
a monte amarrar el piolet que ser usado como bastn de apoyo (Fig.4, Fig.5). Tambin es
posible adoptar la tcnica del piolet a raspa (Fig.6).
Para girarse se necesitar pasar en una posicin frontal, moviendo el pi a valle y clavando las
puntas delanteras del crampon (se veda el punto siguiente).

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Fig.4

Fig.5

Fig.6

4.1.3 Progresin frontal con puntas delanteras

Si tenemos que rebasar un corto tramo de hielo con una pendencia de que no supere los 50,
podemos juzgar oportuno emplear una progresin frontal, desfrutando solamente las puntas
delanteras de los crampones clavndolas completamente y manteniendo los talones a la misma
altura de las puntas.
Antes que efectuar cada paso, hay que tener el cuidado de mover el peso al el pie de apoyo
con un oportuno movimiento del hueso ilion. La mano ms fuerte usar el piolet de apoyo con
el pico, amarrndolo por la cabeza (Fig.7, Fig.8).

4.1.4 Variante: Progresin mixta

Los pies van clavados uno por la punta delantera y el otro trasversal y de plato, clavando bien
todas las puntas de la planta del crampon. El piolet trabaja en apoyo o en traccin.

4.1.5 Descenso de tramos empeinados hasta los 50

Se puede adoptar una tcnica evolucionada que deriva que consiste en la progresin frontal
con pies a plato (se vea el punto 1), usando el piolet como apoyo clavndolo por el pico (Fig.9).

Fig.7

Fig.8

Fig.9

4.1.6 Progresin con escalonamiento.

Con pendencias mayores de 50 la progresin cambia y se vuelve ms pesada y lenta. De
hecho en una situacin como esa se aconsejara usar una de las tcnicas evolucionada de

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progresin de piolet traccin (como la rapidsima progresin frontal al ambo), seguramente
muchos ms rpidos y cmodas. Sin embargo, por un texto que se ocupa del alpinismo clsico,
no es proficuo rebasar la simple alusin de esas tcnicas.
Tenemos la intencin de poner unas bases slidas para el alpinismo para que todas las
personas que lean este libro (sean esas montaistas, escaladores de hielo, de roca o
esquiadores) aprendan nuevas tcnicas y se acostumbren a escoger la mas efectiva, evitando
por ejemplo, como se ve a menudo, de usar ingenuamente unas formas de progresin
evolucionada cuando no idnea al caso y persistiendo hasta agotar sus energas sin xito.
La tcnica clsica de escalada en hielo vertical, a diferencia del piolet traccin, usa un solo
piolet con el mango recto y se tiende a cargarlo menos con el peso. La mano libre agarra las
muescas echas preventivamente con la pala del piolet, antes de clavarlo por el pico. Los pies
van clavados por las puntas delanteras.

4.2

Tcnicas clsicas de progresin en roca

Los movimientos de la escalada son da considerar como una evolucin de la comn actividad
de pasear que estudia con particular atencin temas como el desplazamiento del peso y el
ahorro de las energas por medio del uso principal de las piernas y del equilibrio.
La disciplina de la escalada en roca, nata con el alpinismo, ha vivido numerosos cambios de
tendencias y ahora, por medio de la complejidad alcanzada gracias a sus nuevos estudios
cenestsicos y psicolgicos, se prefiere colocarla como deporte a parte.
De todos modos, tampoco es posible tratar aqu todos los argumentos de escalada alpina que
implicaran unos conocimientos bsicos consistentes.
En esta sede nos ocuparemos solamente de unas consideraciones basicas de escalada en
roca y alpina que pueden ser desfrutadas en un paseo que nos ofrezca un pequeo y sencillo
tramo empeinado de roca. En esta situacin, se aconseja siempre de seguir el mtodo francs
de escalar solo lo que se pueda bajar a menos que no contemos con una cuerda. En todo
caso, es preciso decir que no se deben escalar rutas con dificultad mayor de II grado superior o
tramos expuestos de roca sin poner
Unas adecuadas aseguraciones. Como regla de emergencia, si podemos contar nada mas una
cuerda y unos cordinos y no tenemos otras chancees (situacin que implica claramente un total
fracaso en la fase de preparacin de nuestra salida), se puede al limite usar la tcnica clsica
de aseguracin al sombro y asegurar cuando posible la cuerda hacindola pasar por un cordino
colocado adecuadamente enredador de una punta o de un resalto de roca.

4.2.1 Progresin fundamental

Las manos agarran los agarres y los pies (las botas) se apoyan por la punta o en adherencia,
con las piernas abierta hasta la altura de los hombros. Se da un pequeo paso central
preferiblemente en adherencia (Fig.10), se recarga el peso en ese pie y se levanta el otro hasta
el apoyo sucesivo (Fig.11), luego se sube el otro pie de manera de encontrarse nuevamente en
la posicin de base (Fig. 12).

Fig.10

Fig.11

Fig.12

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4.2

Tcnicas de progresin en terreno mixto

En una ruta de montaa parcialmente recubierta de nieve o hielo no es un sistema eficaz

quitarse los crampones, cosa que representa uno de las situaciones ms peligrosas posibles.
Por lo contrario, ser oportuno aprender a utilizar los crampones en roca. Para hacer eso, se
disfrutar de las puntas delanteras insertndolas en las muescas naturales de la roca. El piolet
se usar para limpiar los agarres para las manos o se har podr empotrar por el mango o por
el pico.
La progresin evolucionada (o dry-tooling), de moda en esos ltimos aos, prev un uso a
traccin ms fino con las puntas de los crampones y del pico del piolet, que permiten anclarse a
rugas de la roca muy pequeas.

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Capitulo 6
Nudos bsicos
1. Nudo de los guas o nudo a ocho.
Para amarrar la cuerda al arns.
Crear un nudo sencillo a ocho en la cuerda, pasar el cabo en los dos amarres del arns y repasar el
ocho por entero.

2. Nudo del pescador (Doble ingles).

Para juntar dos cuerdas independientemente del dimetro.
Se ejecutan dos nudos ingleses encima de las dos cuerdas y se ponen en contacto.

3. Nudo de cinta tubular.

Para cerrar a anilla una cinta tubular.
Es un nudo de los gua sencillo en uno de los cabos y seguido por el orto.

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4. Nudo sencillo (o doble)
Para unir las dos cuerdas que se utilizan en el descenso en cuerda doble.
Se hace un nudo sencillo (o doble) en los dos cabos. Este nudo es ideal para el descenso porque tiene
la caracterstica de ser un nudo flotante y no se atrapa en el momento de recoger las cuerdas. Pero
hay que tener el cuidado de dejar unos cuarenta o cincuenta centmetros de cuerda saliendo del nudo,
por cada cabo.

5. Nudo ballestrinque:
Es el nudo que se usa para el autoaseguramiento a las reuniones; tiene la ventaja de ser fcilmente
ajustable para arreglar la distancia. Para ejecutarlo, poner la cuerda en el mosquetn, medir lo largo
que necesitamos para operar cerca de la reunin y terminarlo colocando el ltimo anillo.

6. Nudo dinmico:
El clsico nudo frenante para asegurar al compaero; fcil y muy verstil.

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7. Nudo de fuga:
Se usa para bloquear el nudo dinmico o un descensor (ATC, ocho, reverso).

8. Nudo bloqueante prusik y machard:

Se enrolla un cordino (mnimo tres vueltas) en la cuerda principal y se aprieta. Tiene la caracterstica
de ser bidireccional.

9. Nudo bloqueante Corazn:

Debe ser ejecutado con dos mosquetones iguales y
monodireccional.

sin cierre de seguridad. Es

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10. Nudo bloqueante Edi Lorenzi:
Puede sustituir la placa g-g, as como el nudo corazn, pero tiene la ventaja de poder ser ejecutado
con dos mosquetones cualesquiera y de no tener el problema de ponerse en posiciones crticas, en
ausencia de carga.

11. Nudo bloqueante Bellunese:

Es un nudo bloqueante monodireccional que se hace con un cordino abierto, pero que tiene el
inconveniente de no poderse descuidar porque puede crear problemas.

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